Требуется проверка системы оптимизации зарядки акб cx 5 что делать мазда
Теперь НЕ «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»
Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info».
Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит.
Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля.
В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.
Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам.
1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит.
2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.
Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.
Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока.
Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником.
Результат наглядно показан на фотографии.
О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил.
После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan.
Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше).
Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом
Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.
Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать.
Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.
Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.
Неисправность системы заряда аккумулятора
Было у кого-то мигание кнопки стоп/старт? Машина 2013 года, я второй владелец, прежний владелец такого не замечал. Думаю поменять аккум, но прежде хочется понять поможет ли это против низкого напряжения, хочу попробовать у кого-нить взять аккум и поставить к себе на тест. Ну и может кто-то готов ради эксперимента дать аккум на блиц-тест?
Вот как у меня решилась данная проблема https://www.drive2.r. 189416092598323 спасибо автосервису Мазда СТО Тушино за пример разводки.
Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?
Прикрепленные файлы
Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?
У меня она начала вылазить где то пол года назад, я так понял что когда у аккума напряжение падает ниже 11.5
11 вольт вылетает эта ошибка, когда поездиешь, аккум заряжается и после перезапуска пропадает. Так же если постоять послушать музыку с заглушенным двигателем, так же падает напряжение и при запуску вылетает эта ошибка.
Вобщем это уже аккум постоянно не дозаряжен, либо уже не держит нормально заряд и плотность в банках низкая. У меня АКБ уже 3.5 года с момента покупки, я его не менял, но думаю скоро надо будет задуматься о смене.
Сообщение изменено: AlexCone (22.09.2017, 18:36)
У меня зимой часто ниже 11 в было все ок.правда я сейчас заказал топла обычный но 650 а пусковой летом может старый поставлю.
А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было
А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было
Перепрошивкой чего именно? Не слышал о таком.
Cейчас телеметрия выдает напряжение аккумулятора 12,1V.
Машина 2017 г 2-е поколение 2,5л Supreme.
Думаю пока на генератор, но если бы он не заряжал, то проехал ли я до дому и завелась бы машина утром? Вечером после работы попробую снять аккумулятор, проверить плотность электролита (если акк обслуживаемый) и поставить на зарядку.
В чем может быть проблема?
P.S. Не знаю важно или нет, но i-stop не инициировал и не использовал, зеленая надпись никогда не горела, а теперь постоянно горит желтая мигающая надпись i-stop и в предупреждениях (на ГУ) висит надпись «Неисправность системы i-stop«.
del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт. Поэтому, если Вы не разу не контролировали плотность электролита в и не производили подзарядку своего АКБ, проделайте это сейчас. И читайте темы по АКБ на этом форуме, информации почерпнёте очень много и возможно найдёте ответ на Вашу проблему. Удачи!
del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт.
Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.
В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?
Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.
.В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?
Откройте капот и сразу всё поймёте и увидите сами.
ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
del22, А у вас ремень генератора цел?
А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?
А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?
Сообщение изменено: ГАлексей (17.12.2017, 19:05)
ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.
Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?
Сообщение изменено: del22 (17.12.2017, 19:21)
Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?
Подзарядка АКБ
BATT_SOС = 56%, I-stop перестал включаться, да и еще там типа зима рядом, белые ходоки близко) В общем принято решение ЗАРЯЖАТЬ).
Batt_day = 1125 = 3, 08 лет:)
Инструкцию по правильному отключению АКБ брал тут, у Bitstream там все очень подробно написано. здесь тоже много интересного про наш АКБ. Вообще АКБ на мазде СХ-5, не простой, для зарядке нужно использовать мощный источник питания (ЗУ — зарядное устройство). Например моё автоматическое (smart) ЗУ (типа с функцией десульфатации), купленное за недорого на Али, никогда не сможет выдасть те параметры которые необходимы АКБ, а именно обеспечить ток I=10-15A, для моего 65АмЧ.
Где то через час ток упал до 3А, напряжение при этом было около 14,5 В.
Еще через час ток упал до I= 1А, и добивался этим маленьким током еще около час, при напряжении U =15В.
Потом в ход пошла старая советская зарядка, которая смогла приподнять ток до 3А, при напряжении U=16,5.
(Допустимое напряжение при зарядке может достигать 17В, при условии не превышения тока I=10-15A).
АКБ заряжал порядка 7ми часов, из них 4 часа смартовским, маломощным. Большим сюрпризом стало для меня отсутствие ручки на АКБ, еще его очень неудобно снимать с автомобиля.Отсоединение АКБ происходит следующим образом:
1. Снимается разъем с шунта (датчика тока);
2. Отсоединяется минусов провод вместе с шунтом;
3. Отсоединяется плюсовая клема в сборе.
Подключение производится в обратном порядке.
После подзарядки АКБ, подождал 1 час, и установил его в автомобиль. Напряжение на нем к моменту установки было U=12,73 В.
Как раз то самое напряжение, которое необходимо для того что бы начать инициализацию АКБ. Напряжение должно быть в пределах 12,5-12,7 В. Поэтому, фары можно не включать, не разряжая до нужного U, а сразу начать процесс инициализации, сразу хочу сказать, что у меня не мигал зеленый значок i-stopа, при его инициализации, хотя условия для этого были созданы, и значения BAT_SOC = 0%.
Далее выполнил инициализацию стеклоподъемников, т.к. после отключения питания пропадает автоматический режим их работы.Делается, это очень просто.
1.Опускается стекло до конца.
2.Продолжаем нажимать (опускать стекло) кнопку, еще 2-5 сек.
3.Далее поднимаем секло.
4. Продолжаем нажимать (поднимать стекло) кнопку, еще 2-5 сек.
Тоже самое проделываем еще 3 раза, со ставшимися стеклами. Profit: Стеклоподъемники работают в автоматическом режиме.
Далее вывод:
Прошел 1 день, вернее ночь, сегодня все работает. А именно Batt_socc определился и равен 88%.
Обмануть «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ» при помощи ForScan
Я слышал, что у ОД делают так: программно переписывают дефолтное значение заряда АКБ (80% кажется) на 30 или 40%. Тогда это сообщение исчезает. Предполагаю, что такие манипуляции можно произвести при помощи ForScan. Но вот где эти значения там искать…
Может сталкивался кто-нибудь? Какие параметры и на что нужно менять?
Mazda CX-5 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 149 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 6
Данное сообщение возникает если АКБ порядком изношен (возникает излишняя просадка напряжения например в момент запуска или срабатывания Ястоп), либо действительно требуется подзарядка. Если зарядка с соблюдением всех требований не приводит к полному (переодически возникает) исчезновению данного сообщения, то есть смысл замены АКБ, в противном случае можно оказаться в не удобной ситуации в самое не подходящее время. У меня при батсок 60-70 все равно возникало данное сообщение, после стоянки с музыкой или светом. С заменой АКБ проблема ушла.
А зачем это надо, в следующий раз аккумулятор будет дохлый, а предупреждения не будет и встанешь где-нибудь в чистом поле. Я бы проверил аккумулятор хотя бы вилкой нагрузочной. А если знаешь, что аккумулятору капец, забей тогда на это предупреждение и все.
Или на продажу готовишь?
Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/
Случай похожий, всего в жизни машины выходила два раза: 1 — порвался ремень генератора, и благодаря этой бирке вовремя была исправлена неисправность. 2 — уже с периодичностью, и причина в том, что акб уже устал, больше 6 лет ходит, но мне помогает просто подзарядка не снимая акб с клемм, потом просто запуск автомобиля — бирка уходит и около трёх недель её нет. Понимаю, что не дело это, но акб нужно дожить до весны, а так как осталось немного, новый акб нет в планах на покупку
Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/
Что там уж очень интересного? Для не специалиста заумь лишняя.
Для обывателя — клеммы очистить и протянуть. АКБ зарядить и сделать режим десульфатации.
Про то что можно менять уровень заряда АКБ форсканом мне слышать не доводилось… Я не отрицаю такой теоретической возможности. Но дело в том что показатель BATT-SOC считается мелкой микросхемой в самой нашлепке на минусовой клемме по хитрому алгоритму патентованному и можно ли туда писать напрямую значение не уверен.
Если зуд познания то найти тему где распилили датчик тока этот. Там есть маркировка этого микроконтроллера. По ней ищется документация на контроллер и там наверное можно найти ответ — значение заряда вообще можно прописать или нет. Или оно только на чтение.
Спасибо за информацию, о сущности BATT-SOC я не знал. Если так, то forscan не поможет, скорее всего. Может ОД обладает куда более широкими возможностями к изменению значений. В любом случае, теперь стоит проверить эту информацию практическим путем. Цена вопроса не так велика — около 8 соток, как меня заверили.
Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
Есть 2 инициализации. Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
1. Инициализация АКБ.
При замене аккумуляторной батареи новой в целях записи в память блока PCM новых параметров (помимо прочего, в память записывается дата установки АКБ и отсчитывается время его функционирования) необходимо выполнить следующие операции процедуры записи в память автомобиля новой АКБ:
Примечание:
— Выключатель пуска двигателя в состоянии ON (двигатель должен быть выключен) — это просто два раза нажимаете кнопку пуска двигателя (без нажатия педали тормоза): все электроприборы включатся, двигатель не заведётся;
— в п. 5.2. таблицы на TFT LCD дисплее (в правом колодце панели приборов) желтым шрифтом будет мигать предупреждающее сообщение.
2. Инициализация состояния АКБ.
При отсоединении провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:
3.Порядок отключения и подключения клемм к аккумулятору.
По правилам, первым отключается отрицательный вывод, затем — положительный.
Положительный и отрицательный выводы отключаются при полном отключении АКБ (например, при замене АКБ новой, снятии АКБ с автомобиля для зарядки и т.п.). В других случаях (обесточивание, сброс ошибок и т.п.) достаточно отключить только отрицательный вывод. И, если с положительным проводом (а точнее — колодкой), всё всем понятно, то при отключении/подключении отрицательного вывода есть свои нюансы, связанные с наличием датчика тока.
Сначала рассмотрим колодку отрицательного вывода (в котором расположен датчик тока):
Здесь:
1 — Клемма (колодка) с датчиком тока
2 — Отрицательный кабель (провод)
3 — Провод датчика тока (по нему датчик тока передает свои данные в PCM)
Итак, порядок отключения АКБ:
1. Отсоединить провод (3) от датчика тока (1) на отрицательной клемме АКБ.
2. Отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10), т.е. снять колодку с датчиком тока (1) и прикрученным к нему отрицательным кабелем (2) с клеммы.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).
Примечание: Гайки крепления АКБ (прижимной пластины) так же имеют размер 10.
В принципе, при отключении можно не запариваться, а просто открутить гайку и снять полностью всю колодку с датчиком тока и проводами. Тонкий провод, подключенный к датчику тока, можно уже потом отключить.
Порядок подключения АКБ:
Подключение выполняется в обратном порядке. Подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ. Согласно официальной информации:
1. Подключить положительныю клемму (колодку).
2. Подключить отрицательную клемму (колодку с датчиком тока) (1) с прикрученным к клемме отрицательным проводом (2) к отрицательному выводу АКБ.
3. Подключить провод (3) к датчику тока (1).
Не будет ошибкой (а я делаю именно таким способом), если не отключать тонкие провода от датчика тока, а просто обесточить РСМ, т.е.:
1. Снять с отрицательной клеммы АКБ всю колодку. Не отключать провод (3) от датчика тока (1), а открутить гайку на 12, разъединив колодку датчика тока (1) с толстым отрицательным кабелем (2).
2. Устанавливать на клемму АКБ сначала колодку (1), а потом к ней прикручивается толстый отрицательный кабель (2).
В этом случае, хотя датчик тока, установленный первым на отрицательную клемму и передаёт данные по тонкому проводу, но т.к. толстый отрицательный кабель еще не прикручен к колодке датчика тока — то и нет питания на блоке РСМ.
Возможно, насчет этого варианта подключения я и не прав, если что — поправьте.
Данные инструкции (по последовательности подключения АКБ, инициализации АКБ и инициализации состояния АКБ) мной собраны в один PDF файл для простоты распечатки (у каждого владельца СХ-5 должна быть такая инструкция в машине), который можно скачать здесь.
После выполнения инициализации состояния аккумуляторной батареи значение SOC может отображаться «0%», пока состояние батареи не стабилизируется. Для стабилизации состояния батареи необходимо 6-48 часов после выключения двигателя и питания (тем не менее, в течение этого периода времени система функционирует).
Если отсоединялся провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, так же нужно произвести настройку следующих систем (восстановить настройки, установленные до отключения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи):
— электрических стеклоподъемников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы;
— инициализацию системы контроля давления в шинах.
Примечание:
Если вы заряжали АКБ не снимая с автомобиля и не отключая клемм от АКБ — инициализацию состояния АКБ делать не нужно.
Итак, краткие итоги:
— при замене старой АКБ новой — необходимо произвести инициализацию АКБ (прописать АКБ в систему) (см. п. 4.1).
— при любом отключении отрицательного провода от клеммы АКБ (более 1 минуты) — ввиду стирания из памяти данных необходимо произвести инициализацию состояния АКБ (см. п. 4.2).
— заряд АКБ следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— после заряда АКБ (в случае с отключением клемм проводов автомобиля от АКБ) дать батарее отстояться не менее 6 часов, после чего произвести инициализацию состояния АКБ.
— замеры плотности следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— отключение/подключение отрицательной клеммы АКБ следует производить в правильной последовательности (см. п. 5).
— если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC – менее 25%) (при 20 град) — АКБ можно смело выбрасывать.
— проводить инициализацию состояния АКБ только если напряжение на клеммах АКБ составляет от 12,5 до 12,7В.
— i-stop работает при SOC более 68,4%. Частота включений i-stop и временя его работы уменьшается, если SOC меньше 75%.