минусы жизни на гавайях
О чём молчат жители штата Гавайи: 5 неудобных истин о жизни на Гавайях
1. Гавайский рай – одно из самых дорогих мест проживания в США.
Если Вы хотите жить в Гонолулу, космополитическом центре островов, будьте готовы заплатить за дом столько же, сколько же сколько в Сан-Франциско или Нью-Йорке. Ограниченное количество земли и поддержание островного образа жизни означают, что большинство домов в финансовом отношении не доступны для людей со средним доходом. Даже семьи среднего класса, живущие на Гавайях, изо всех сил стараются не потерять свои собственные дома.
Более высокая стоимость жилья – не единственная проблема. Поскольку Гавайи в настоящее время импортируют большую часть продуктов питания, бакалея обходится приблизительно на 50% дороже, чем в любом другом штате США. И так как это самый зависимый штат в США, коммунальные услуги обойдутся почти на 70% дороже, чем привыкли материковые жители Америки. Всё, от вождения автомобиля и ужина в ресторане до покупки молока в магазине, в раю обходится дороже.
2. На Гавайях существует проблема «утечки мозгов».
Здесь попросту нет высокооплачиваемых рабочих мест. Экономика Гавайев в течение многих десятилетий зависела от туризма, вооружённых сил США и дотаций правительства. Чтобы сделать ультрасовременную карьеру в науке, технологиях и бизнесе, молодые люди должны покинуть штат. Семьи, которые могут позволить себе это, как правило, отправляют своих детей в колледжи на материке с надеждой, что у их детей будет больше возможностей для роста, чем дома на Гавайях.
Местные чиновники признают проблему «утечки мозгов» и пытается разносторонне развивать свою экономику, чтобы стать Гавайи стали более привлекательным местом для молодых людей. Именно на островах планируется создать так называемый «райский стартап», для людей желающих открыть свой бизнес и ищущие возможность сэкономить.
3. Продовольственная экономика в ужасном состоянии.
Что на Гавайях действительно выращивают, так это орехи макадамии, ананасы и кофе – и всё это главным образом на экспорт. Да, остров Гавайи является родиной Parker Ranch, одного из самых больших животноводческих ранчо в США. Но как только телят отнимают от груди матерей, их отправляют на материк. А затем они проделываются свой путь обратно на Гавайи в качестве свежезамороженной говядины.
4. Некоторые острова ограничили доступ к здравоохранению.
Спросите любого, где бы они хотели состариться. Большинство скажет Вам, что идеальным местом был белый пляж и море. Несмотря на то, что Гавайи кажутся райским местом, подходящим для того чтобы провести последние годы своей жизни, мы бы Вам не советовали ехать туда, даже с легким заболеванием. Отдаляясь от Оаху, главного острова штата, Вы реально рискуете своей жизнью и здоровьем.
В то время как Гавайи часто оценивают, как один из самых здоровых штатов в США из-за высокого процента людей, которые плавают, занимаются серфингом, бегают и ездят на велосипеде круглый год, действительность немного отличается. В штате один из самых высоких показателей диабета по Америке, и проблема стоит особенно остро среди коренного гавайского населения. На Гавайях также один из самых высоких показателей злоупотребления кристаллическим метамфетамином.
5. Борьба за гавайский суверенитет жива и здорова.
Американцы гордятся фактом, что Гавайи – американский штат. Они могут отправиться туда без паспорта. Они видят там знакомые магазины, такие как Starbucks и Target. Они могут использовать Интернет. Их мобильные телефоны работают без всяких роумингов. Несмотря на экзотическую тропическую атмосферу, они точно знают, что всё ещё находятся в родных США.
Но статус штата для Гавайев – оспариваемый факт, и гавайские движения, выступающие за суверенитет, за последнее десятилетие только набирается обороты. Если обратиться к истории, то Вы узнаете что Соединённые Штаты незаконно свергли верховную королеву Гавайев в 1893 году, после началась оккупация Гавайев, которая достигла высшей точки в 1959 году, когда острова стали 50-ым штатом США. Единственная проблема этих движений заключается в том, что они не хотят объединяться, хотя все признают США в качестве оккупанта или колонизатора островов. Многие защищают самоопределение и самоуправление Гавайев, как независимой страны для людей с коренной гавайской родословной.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
О чём молчат жители штата Гавайи: 5 неудобных истин о жизни на Гавайях
Админчег Muz4in.Net 21.03.2016, 16:13 Тэги
1. Гавайский рай – одно из самых дорогих мест проживания в США.
Если Вы хотите жить в Гонолулу, космополитическом центре островов, будьте готовы заплатить за дом столько же, сколько же сколько в Сан-Франциско или Нью-Йорке. Ограниченное количество земли и поддержание островного образа жизни означают, что большинство домов в финансовом отношении не доступны для людей со средним доходом. Даже семьи среднего класса, живущие на Гавайях, изо всех сил стараются не потерять свои собственные дома.
Более высокая стоимость жилья – не единственная проблема. Поскольку Гавайи в настоящее время импортируют большую часть продуктов питания, бакалея обходится приблизительно на 50% дороже, чем в любом другом штате США. И так как это самый зависимый штат в США, коммунальные услуги обойдутся почти на 70% дороже, чем привыкли материковые жители Америки. Всё, от вождения автомобиля и ужина в ресторане до покупки молока в магазине, в раю обходится дороже.
2. На Гавайях существует проблема «утечки мозгов».
Местные чиновники признают проблему «утечки мозгов» и пытается разносторонне развивать свою экономику, чтобы стать Гавайи стали более привлекательным местом для молодых людей. Именно на островах планируется создать так называемый «райский стартап», для людей желающих открыть свой бизнес и ищущие возможность сэкономить.
3. Продовольственная экономика в ужасном состоянии.
Что на Гавайях действительно выращивают, так это орехи макадамии, ананасы и кофе – и всё это главным образом на экспорт. Да, остров Гавайи является родиной Parker Ranch, одного из самых больших животноводческих ранчо в США. Но как только телят отнимают от груди матерей, их отправляют на материк. А затем они проделываются свой путь обратно на Гавайи в качестве свежезамороженной говядины.
4. Некоторые острова ограничили доступ к здравоохранению.
Спросите любого, где бы они хотели состариться. Большинство скажет Вам, что идеальным местом был белый пляж и море. Несмотря на то, что Гавайи кажутся райским местом, подходящим для того чтобы провести последние годы своей жизни, мы бы Вам не советовали ехать туда, даже с легким заболеванием. Отдаляясь от Оаху, главного острова штата, Вы реально рискуете своей жизнью и здоровьем.
В то время как Гавайи часто оценивают, как один из самых здоровых штатов в США из-за высокого процента людей, которые плавают, занимаются серфингом, бегают и ездят на велосипеде круглый год, действительность немного отличается. В штате один из самых высоких показателей диабета по Америке, и проблема стоит особенно остро среди коренного гавайского населения. На Гавайях также один из самых высоких показателей злоупотребления кристаллическим метамфетамином.
5. Борьба за гавайский суверенитет жива и здорова.
Американцы гордятся фактом, что Гавайи – американский штат. Они могут отправиться туда без паспорта. Они видят там знакомые магазины, такие как Starbucks и Target. Они могут использовать Интернет. Их мобильные телефоны работают без всяких роумингов. Несмотря на экзотическую тропическую атмосферу, они точно знают, что всё ещё находятся в родных США.
Но статус штата для Гавайев – оспариваемый факт, и гавайские движения, выступающие за суверенитет, за последнее десятилетие только набирается обороты. Если обратиться к истории, то Вы узнаете что Соединённые Штаты незаконно свергли верховную королеву Гавайев в 1893 году, после началась оккупация Гавайев, которая достигла высшей точки в 1959 году, когда острова стали 50-ым штатом США. Единственная проблема этих движений заключается в том, что они не хотят объединяться, хотя все признают США в качестве оккупанта или колонизатора островов. Многие защищают самоопределение и самоуправление Гавайев, как независимой страны для людей с коренной гавайской родословной.
CGTN: пандемия показала Гавайям все плюсы и минусы жизни без туристов
Благодаря прекрасной погоде в любое время года Гавайи постоянно притягивают посетителей, круглый год. В 2019 году на остров ежедневно приезжало в среднем 30 тысяч человек. Однако из-за локдаунов во время пандемии коронавируса весной прошлого года это количество упало до 500 человек и менее, давая возможность коренным жителям Гавайев впервые увидеть, как выглядит этот остров без туристов.
САМНЕР ЛА КРУА, почётный профессор экономики Гавайского университета: Многие вещи людям понравились: здесь было намного меньше народа, вода в близлежащих океанах и заливах стала менее загрязнённой, мы заметили, что возвращается больше рыбы. Наши пешеходные тропы были менее людными, и уличное движение заметно сократилось. Конечно, это связано с тем, что для нашей ведущей отрасли — туризма — наступили тяжёлые времена.
Местные жители наконец увидели истинную красоту своего острова без толп посетителей.
Но взамен они получили рекордно высокий уровень безработицы, который составлял весной 2020 года почти 22 процента. Гавайи ощутили мощное экономическое давление, стимулирующее их открыться лучше раньше, чем позже, — такой шаг понравился одним в сфере услуг, но расстроил других.
КУУЛЕЙ ПЕРРЕЙРА, местная жительница: По моему опыту, правительство здесь редко когда-либо ставило вопросы о здоровье и благополучии людей, резидентов и коренных жителей выше туризма и выше экономической выгоды от туризма. И поэтому меня не удивляет, что даже во время этой глобальной пандемии мысли об этом пришли с запозданием.
Последовательно развиваясь на протяжении десятилетий, туристическая отрасль на Гавайях выросла до объёма 18 миллиардов долларов, что составляет почти 20 процентов от всего ВВП. Однако пандемия коронавируса заставляет это островное государство пересмотреть свой подход к тому, что уже стало неотъемлемой частью его экономики.
САМНЕР ЛА КРУА: За последние 30 лет Гавайи фактически диверсифицировались от туризма, его доля в нашей экономике в целом постепенно снижается. Но такие моменты, как пандемия, когда мы внезапно сталкиваемся с кризисом, показывают, насколько мы всё ещё зависим от туризма. Также уже звучали призывы диверсифицировать экономику.
Коронавирусная пандемия показала, насколько Гавайи зависят от туризма. При этом многие местные жители были вынуждены искать альтернативные способы заработка. И некоторые уже задаются вопросом, а смогут ли они избежать возвращения в те времена, когда туристическая отрасль была перегружена?
«Туристов здесь от души ненавидят» Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Гавайи считаются райским курортом и одним из самых желанных мест отдыха у жителей США. Роскошные отели, чистейшие белые пляжи, тропические заросли, яркие зеленые леса, вулканы и дружелюбная атмосфера притягивают сюда многих искушенных туристов. Однако редкому россиянину удается попасть на этот клочок земли — лететь туда дорого и долго, а отдых на самом курорте обычно обходится в копеечку. Россиянка Екатерина Новикова, переехавшая в Калифорнию, побывала на «островах Алоха» и описала свои впечатления от поездки. Ее гайд по Гавайям — в материале «Ленты.ру».
О способах добраться
Гавайи находятся в 3,7 тысячи километрах от материковой, то есть основной части США. У 50-го штата множество своих собственных правил, которые касаются в том числе и перелетов сюда. Так, например, Гавайи — единственный штат, перед прилетом в который обязательно нужно сдать ПЦР-тесты или быть привитым от COVID-19.
Мой же путь до острова Мауи был достаточно простым, поскольку живу я в Кремниевой долине — всего пять часов прямого перелета из аэропорта Сан-Франциско. Лететь из других стран гораздо сложнее. Например, из Москвы придется перетерпеть долгий и сложный 12-часовой перелет до Лос-Анджелеса, а уже оттуда ловить пересадочные рейсы до одного из островов, попутно привыкая к неприятным ощущениям от джетлага. Забавно, что от Камчатки до Гавайев всего пять тысяч километров, но при этом прямых рейсов с российского Востока просто нет.
По прилете на острова каждый путешественник сталкивается с множеством проверок, особо тщательным досмотром багажа и заполнением анкет, подтверждающих, что турист не привез на остров никакой необычной флоры или фауны. Дело в том, что природный состав Гавайев уникален и самобытен и «посторонним» сюда вход воспрещен.
Зато добравшись до райских пляжей и джунглей с потрясающей природой, каноническими пейзажами и расслабляющим климатом, точно понимаешь, что все старания были не напрасны.
О ценах на еду
На Гавайях очень дорого. Мне, только привыкшей к заоблачным ценам Кремниевой долины, жить на Гавайях было больно в сердце и кошельке. Набор базовых продуктов на несколько дней в обычном супермаркете обходился где-то в 300 долларов. Ладно, признаюсь, что среди наших базовых продуктов было еще и вино, но не самое дорогое.
Примерная картина выглядит так: простой хлеб можно купить за шесть-девять долларов, плохого качества помидоры — три доллара за штуку, авокадо — пять долларов и небольшой кусок мяса — за 15. Не заметила разницы с другими штатами только в ценах на молочные продукты: молоко, сыр, творог, йогурты и так далее.
При этом рыба и морепродукты здесь куда дешевле, чем в той же Москве: можно объедаться свежими лобстерами по десять долларов за два больших хвоста или стейком лосося за пять долларов. Это спасает от голода!
Цены в кафе и ресторанах тоже кусаются. Не могу сказать насчет столицы Гавайев — Гонолулу, но на острове Мауи, который по праву считается пристанищем для влюбленных парочек (местные даже говорят Let’s get Mauied вместо Let’s get married), ужин в очень простом заведении с деревянными стульями и вентилятором вместо кондиционера обойдется примерно в 100-130 долларов на двоих. Одно блюдо в среднем стоит от 18 до 30 долларов. Такие цены более-менее привычны жителям Калифорнии, где ситуация схожа, но зато невыгодно отличаются от расценок в центральных штатах.
Кроме того, в здешних ресторанах — обязательная очередь и лист ожидания столика минимум на 40 минут. Некоторые заведения даже не принимают брони: желающим посетить их нужно обязательно прийти в заведение, внести свое имя в лист и дальше мучительно гулять до 1,5 часа, ожидая свой стол.
О транспорте на острове
Гавайи разные. За одну поездку можно увидеть и тропические леса с чистейшими водопадами, и засушливую вулканическую пустыню, и полуразрушенные фермы местных с меланхоличными лошадками, и, конечно, знаменитые белоснежные пляжи с пальмами. Все это в получасе езды друг от друга, на острове, который можно обогнуть по периметру всего за восемь часов на машине.
Но я бы советовала арендовать машину, хотя цены на прокат этим летом наводили уныние. Нам удалось найти новенькую иномарку за 100 долларов в день и это было лучшее решение: с помощью нее мы обогнули буквально весь остров и посмотрели все главные достопримечательности, а в какой-то день изучили и заброшенные нетуристические маршруты.
К слову, бензин на Гавайях стоит примерно четыре доллара за галлон (один галлон равен 3,7 литра). То есть при переводе на привычные россиянам единицы измерения получится где-то 70 рублей за литр.
О главных достопримечательностях
Среди первых обязательных к посещению мест хочется отметить не саму достопримечательность, а дорогу — шоссе на Хану. Хана — это ничем не примечательный городок на востоке Мауи, и туристический интерес представляет сам путь к нему из-за своей красоты и разнообразия флоры. Вся поездка занимает около четырех-пяти часов, если останавливаться только на некоторых объектах. Найти их легко по припаркованным машинам и туристам с камерами. Если же кому-то захочется посмотреть каждую локацию на маршруте — боюсь, не хватит и дня.
В целом, можно сделать остановку у одного из водопадов, искупаться в идеально чистой прохладной воде, а затем поехать к саду Кахану, который ранее использовался в качестве сахарных плантаций и пастбищ для выпаса скота. В 1974 году потомки великого гавайского вождя Кахану пожертвовали эту землю для создания сада, который сегодня занимает впечатляющие 484 акра естественной гавайской красоты, истории и культуры. Когда полинезийские поселенцы впервые прибыли на Гавайи на своих каноэ около 1800 лет назад, они привезли с собой много экзотических растений, которые с заботой выращиваются по сей день в этом саду. В общем, идеальное место для тех, кто любит поглазеть и поизучать одновременно.
Как только туристическая часть заканчивается, и туристы выезжают из города Хана, перед ними открываются пейзажи, которых от тропических островов точно никто не ждет. Во-первых, на этом участке дороги вместо идеального американского асфальта начинается адский горный серпантин с ямами и без каких-либо разметок, указателей и надежды на сохранность машины. Вокруг — мертвая засушливая пустыня, покрытая вулканическими камнями, и ни единой живой души на протяжении часа. Ни домов, ни ларьков, ни машин, ничего вообще.
Изредка попадаются черные горные козлики, непонятно какое пропитание ищущие в этом заброшенном месте. Единственные следы бывшей здесь когда-то жизни — брошенные разбитые тракторы и старые пикапы на обочине.
Еще одной стоящей локацией является парк Халеакала, который назван так в честь одноименного вулкана, расположенного в центре острова. Согласно легендам, которые рассказывают местные жители, здесь полубог Мауи выковал Солнце и пролил свет на гавайские острова. Забравшись на вершину вулкана, действительно ощущаешь себя если не полубогом, то царем горы, с которой открывается захватывающий вид на рассвет или закат солнца поверх густых розоватых облаков. Незабываемо.
Кстати, одеваться сюда нужно тепло и приезжать заранее: мы добрались до въезда в 6:30 вечера и еле успели застать закат в 19:00, поскольку подъем на гору на машине занял почти час. Стоимость входа: 30 долларов с автомобиля.
Третья достопримечательность в моем списке довольно очевидная. Это пляжи. Те самые прекрасные песчаные береговые линии с возвышающимися пальмами, которые обычно выскакивают первыми при поиске по слову «Гавайи» в Google. Таких пляжей по всему острову бесчисленное множество, перечислять их все не имеет смысла — если ехать по западному побережью Мауи, можно остановиться почти в любом месте и получить те эталонные виды, а также идеально теплую воду, правда, с сильными волнами. Мой личный фаворит: пляж Капалуа, так как он самый красивый и наиболее удобен для купания из-за расположения внутри бухты.
Рядом с Мауи есть также закрытый остров Молокаи — если ухитриться попасть туда, можно испытать настоящий культурный шок. Там жизнь застыла: по острову не гуляют толпы туристов, нет высоких зданий, дорог и даже ни одного светофора. На этом фоне и без того величественная природа Молокаи способна просто лишить дара речи. Нам удалось застать ее только с вертолета, но и это было потрясающе: высоченные водопады посреди зеленых нетронутых человеком гор, океан, цвет которого смешался в разные сочетания синего и зеленого, пустынные пляжи и громадные булыжники у берегов.
Райский островок пустует не просто так: раньше здесь была основана колония для прокаженных Калаупапа. Гавайцы, у которых была диагностирована проказа, были сосланы на изолированный маленький клочок земли. Об этой колонии известно не так много, но некоторые записи свидетельствуют о том, что не менее восьми тысяч человек были насильственно изгнаны из своих семей и переселены в Калаупапу в течение столетия, начиная с 1860-х годов. Почти все они были коренными гавайцами.
О менталитете гавайцев
Местные жители Мауи показались мне высокомерными и напомнили наших сочинцев. Складывается ощущение, что туристов они от души ненавидят, показывать это не стесняются, но квартиру сдают с радостью, поскольку нужно чем-то кормиться. На Гавайях, что свойственно отдаленным территориям, слабо развита медицина, например, и местные очень переживают из-за наплыва туристов, ведь госпиталь на острове всего один, и в случае вспышки коронавируса мест для всех заболевших не хватит.
Движимые этим страхом, они не стесняются высказывать людям в магазинах, на улицах или в кафе о необходимости ношения маски — мы были свидетелями того, как один локал устроил жуткий скандал в продуктовом магазине и упрашивал кассира «выкинуть вон» не соблюдающих порядок посетителей.
Жители Гавайев не очень радушно настроены к приезжим по стандартным курортным причинам: шумят, мусорят, занимают и без того лимитированное место. При этом чистокровных коренных гавайцев — так называемых kanaka — осталось не более ста тысяч человек. История их отношений с материковым населением сложная, до сих пор ведутся работы по восстановлению культурных реликвий местных, которые в результате завоеваний были практически уничтожены.
К слову, многие из тех, кого можно принять здесь за местных, — филиппинцы, а большую часть местного населения составляют белые американцы (они, по моим наблюдениям, при случае возмущаются громче всех). Кстати, тот, кто по национальности не коренной гаваец, но живет здесь, называется kamaʻāina (дословно: «дитя земли»).
Кроме того, на Гавайях призывают использовать только солнцезащитные кремы со специальной пометкой Reef safe, так как химический состав других средств разрушает рифы и кораллы. Хотя пока не существует единого научного определения безопасного для рифов солнцезащитного крема, этот термин часто используется для описания продуктов SPF, изготовленных без оксибензона или октиноксата. Солнцезащитные химические вещества могут обесцвечивать, деформировать и уничтожать коралловые рифы, нарушать рост водорослей и фотосинтез, снижать плодовитость рыб и вызывать врожденные дефекты у других морских обитателей.
Вернемся на сушу. Еще одной отличительной особенностью Мауи является то, что по всему острову свободно гуляют петухи, курицы и цыплята. Главы семейств обычно очень громко кричат, так что городской житель в полной мере понимает, что такое «проснуться утром с петухами». Ловить и есть их нельзя, поэтому пернатые чувствуют себя полноправными хозяевами местности.
Если кто-то не переносит ползучую живность — на Гавайи ему нельзя. Ведь здесь легко можно проснуться посреди ночи, потому что по ноге будет ползти огромная бордовая сколопендра. Испытав это на собственной шкуре, я настолько оцепенела от страха, что едва могла пошевелиться. От дикого чудовища меня спас полусонный супруг, меня же потом трясло еще полночи.
О национальных особенностях
Серфинг, или хее-налу, — визитная карточка гавайцев, часть их культурного кода. Для коренного населения это не просто спорт, а единение с океаном, с родной природой. Катаются даже маленькие дети или старики, на островах регулярно проходят соревнования по разным видам серфинга, повсюду — тематические магазины, а на Олимпийских играх гавайцы стандартно берут золото в этом виде спорта. Даже на бутылках местного пива изображены серферы, покоряющие волну.
Отдельный очень популярный вид развлечения — бодиборд (bodyboard) — катание на доске лежа. Особенно его любят местные дети, для них такой вид досуга, как для русского ребенка — ледянка зимой. Борд — это укороченная мягкая гибкая доска с квадратным носом размером от 33 до 46 дюймов (80-115 сантиметров). Гавайцы говорят, что, лежа на ней, лучше чувствуешь волну, чем на серфе. Лучший пляж на Мауи для бодибординга — Макена.
Отдельно хочу отметить, что знаменитые гавайские рубашки на самом деле называются Aloha shirts. Кстати, алоха — это и «привет», и «пока», так что понять, поздоровались с тобой или попрощались, невозможно. Рубашки получили широкую известность по всему миру, но частью национальной одежды они совсем не являются — их начали производить гавайские японцы в начале XX века.
Из национальных особенностей, к слову, нельзя не упомянуть и такое любимое москвичами «поке» — гавайское блюдо из сырой маринованной в специях рыбы, вареного риса и водорослей. Варианты его подачи могут различаться, мне же лично в Москве было вкуснее, чем здесь.
Важно учесть, что режим дня у гавайцев поистине пенсионерский — если в Калифорнии жизнь кипит часов с восьми утра, то на Гавайях никто не спит уже в шесть. Соответственно, вечером бесполезно искать каких-то приключений после 19:00 — у меня было стойкое ощущение, что уже в 20:00 наступает глубокая ночь и каждый уважающий себя гаваец спит и видит красочные сны про серфинг.
В заключение хочется сказать, что лично меня больше всего в этой поездке будоражило понимание того, насколько далеко я забралась. Смотришь на карту, видишь себя где-то посреди Тихого океана, на островке, оторванном от всего остального мира, капитально далеко от родной Москвы, и не веришь, что ты здесь — в краю буйных волн, пугающих вулканов и прочей бесконечной красоты, которую так стараются беречь местные жители. И этому стоит у них поучиться.