Узбекистан зимой что посмотреть
Зимой в Узбекистан, часть 2 – Самарканд.
Всего ничего отъехали от Ташкента – километров 300 за сегодня, — а качество дорог уже оставляет желать лучшего. Печально будет, если тенденция продолжится, и чем дальше от столицы, тем они будут хуже… А ведь приехали мы не куда-нибудь, а в один из самых туристических в стране, и вообще один из древнейших в мире городов, ровесник Рима и Нанкина – Самарканд. Основанный в 8-м веке до н.э., он пару тысяч лет входил в число важнейших пунктов на Великом шёлковом пути; успел побывать столицей множества государств, даже названия которых ничего не скажут человеку, не изучавшему историю Востока; его завоёвывал Александр Македонский, разрушал Чингис-хан и отстраивал заново Тимур, желая однажды сделать сей город столицей всего мира…
Впрочем, неисторическая часть города – а именно в ней мы поселились, не найдя в центре ничего интересного по соотношению цена-качество, — не производит впечатления величия, даже былого. Зато мы заняли целый этаж в новеньком семейном мини-отеле, так что не столь уж важно, где он находится, учитывая, какие копейки в стране стоит такси. Но вызов этого такси уже становится нетривиальной задачей: Яндекса и Убера нет, по телефону диспетчеры принимают заявки, но водители перезванивают с отказом, либо не понимая, куда ехать, либо «это от меня пять километров, звоните просите другого», а с руки в наших махалля вечером можно поймать разве что бродячую собаку, и то не факт. Когда проблема с такси решена установкой местного приложения, выясняется, что и с ресторанами в округе в это время года и суток всё не так хорошо, так что этим вечером мы бродим под дождём по грязным тротуарам, едим в столовой под многообещающим названием «Боря шашлык» (шашлык, кстати, супер, нам это место хозяин закрывавшегося ресторана посоветовал) и пьём в отеле купленное в магазине пиво.
Зато весь следующий день посвящён Самарканду тому самому – древнему, величественному, о котором веками слагались истории и легенды. Все достопримечательности, конечно, не охватим, но самое интересное лежит на практически прямом отрезке длиной километров пять. Ехать на машине, каждый раз ища парковку, смысла никакого, так что снова такси – и на начальную точку: Гур-Эмир.
Всё, что было построено здесь в годы процветания при Саманидах, Караханидах или Хорезмшахах, не смогло пережить монгольского нашествия, так что сегодня самые древние архитектурные памятники Самарканда относятся преимущественно ко временам Тимура. Вот и Гур-Эмир начинал строиться в качестве усыпальницы для одного из его наследников, павшего в бою с османами, но через пару лет погиб от болезни во время похода и сам Тимур, а останки его были привезены в Самарканд и захоронены в этом же мавзолее. Сейчас под надгробием, демонстрируемым туристам, пусто – захоронение перенесено в подземный склеп, но с самим фактом вскрытия могилы связана интересная, хоть не выдерживающая никакой критики легенда. Распространил её кинооператор, снимавший этот процесс в июне 41-го. По его словам, на надгробии было высечено: «Когда я восстану, мир содрогнётся» — и через пару дней началась Великая Отечественная война.
Вокруг можно найти ещё пару мавзолеев поменьше, но на них я уже останавливаться не буду, потому как мавзолеев и медресе мы увидим ещё такое количество, что под конец поездки трудно будет вспомнить, где ты был, а где не был в начале, когда ещё казалось необходимым посетить всё, что встретится на пути. Так что переходим к следующему пункту маршрута – центральной площади города: Регистан. Не стану я также каждый раз упоминать и о стоимости билета; достаточно знать, что в Самарканде она обычно составляет для иностранца от 15 до 30 тысяч сум. В случае с Регистаном, правда, придётся отдать уже 40 000, но это по-прежнему всего 325 рублей. Экскурсия, за исключением того же Регистана, обычно стоит примерно как ещё один билет.
«Регистан» переводится как «место, покрытое песком»; вообще это не имя собственное, так называются центральные площади во многих города Среднего Востока, но сегодня при упоминании этого названия девять человек из десяти сразу подумают именно про Самарканд. Его «песчаной площади» принёс всемирную известность ансамбль из трёх медресе 15-17 веков, старейшее из которых построено внуком «Железного хромца» Улугбеком.
Тогда ансамбль дополняли ханака и караван-сарай, но за пару столетий они сильно обветшали, и на их месте возвели медресе Шердор и Тилля-Кари, первое из которых почти зеркально повторяет творение Улугбека, делая максимально гармоничным облик площади в целом.
Забавная шовинистская история произошла на выходе с площади: супруга решила спросить у охранника дорогу, и тот, ненадолго замешкавшись, подошёл ко мне, стоявшему уже в нескольких метрах, указал путь, похлопал по плечу («нормально объяснил, брат?») и вернулся на пост:) Дальше нас поведёт широкая пешеходная улица с сувенирными и прочими лавками, в конце которой гордо высится мечеть Биби-Ханум. Или, на турецкий манер, «ханым», если желаете.
Строительство затеял, как нетрудно догадаться, всё тот же Тимур, но сегодня мы можем видеть уже только позднюю реконструкцию: 20-й век грандиозная соборная мечеть встретила в руинах. Но тогда, в конце 14-го – начале 15-го века, её возвели всего за пять лет – у нас при всех современных технологиях иной панельный дом строят дольше. Правда, Тимур, вернувшись из военного похода, в гневе приказал казнить ответственного вельможу и разрушить главный портал: конструкция вышла не столь грандиозной, как ему хотелось, вплоть до того, что уступала стоявшему напротив медресе. И если верить, что реконструкция повторяет оригинал, со второй попытки величественный портал удался на славу. С определённых ракурсов кажется, что он возвышается, ни много ни мало, надо всем Самаркандом.
А вот от медресе, повинного во всей этой истории, сейчас остался только мавзолей той самой Биби-Ханум, чьё имя народная молва присвоила и мечети. Была эта госпожа старшей супругой Тамерлана, и хоть сама и не принесла ему потомство, воспитывала большинство детей от других жён, а позже и внуков, пользуясь безграничным доверием властителя и авторитетом при дворе.
Отсюда примечаем следующую цель: мечеть Хазрет-Хызр, что буквально через дорогу. Её, отсчитывавшую свою историю от 8-го века, как и всё остальное, снесли до основания монголы, и заново мечеть на этом основании взялись отстраивать лишь в 19-м веке. На её территории стоит, наверное, самый современный узбекский мавзолей – в нём покоится бывший президент страны Ислам Каримов.
И, наконец, пожалуй, один из самых значимых с археологической точки зрения памятников в Самарканде – некрополь Шахи Зинда («живой царь»). Большинство мавзолеев комплекса также относится уже к 14-15 векам, но здесь сохранились и надгробия представителей династии Караханидов, а это относит нас ещё на целых три столетия вглубь истории.
С визуальной точки зрения это также один из самых интересных объектов, впечатляющий ничуть не меньше, чем симметрия Регистана или величие Биби-Ханум.
В принципе, программу минимум на этом можно считать выполненной, однако это лишь половина намеченного пятикилометрового маршрута. Солнце пока не село, но к этому всё идёт, так что оставшуюся часть, дабы ускорить процесс, преодолеваем на такси. Здесь, уже на самой окраине города даже в современных его границах, оставил по себе память внук Тимура Мирза Улугбек.
Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган – таково его полное имя – был не только правителем империи Тимуридов, но и выдающимся учёным, а коньком его стала астрономия. Придя к власти, Улугбек приступил к своей давней задумке – строительству обсерватории, и за считанные годы трёхэтажная, сорока шести метров в диаметре постройка с уходящим под землю квадрантом радиусом 40,21 метров была закончена. Именно подземную часть этого квадранта и удалость найти археологам – само-то здание местные жители разобрали на кирпичи ещё в 16-м веке.
Экскурсия по музею при обсерватории подошла к концу, а солнце всё ещё не село, так что успеваем куда-нибудь ещё. Вот, например, мавзолей Ходжа Дониёр тут неподалёку, на склоне холма, где археологи нашли остатки древнего городища, отождествляемого с согдийской столицей Маракандой. Дониёр – никто иной как христианский пророк Даниил, чьи останки, как принято считать, привёз сюда Тимур.
А что до городища Афросиаб, получившего название в честь мифического правителя туранцев, – есть тут неподалёку и музей с археологическими артефактами, но что-то на музей у нас запала не осталось, так что через незапертую калитку на территории мавзолея выходим на сам холм. Чем не вариант отдохнуть от достопримечательностей и погулять на природе, не покидая города?
Пока добрели обратно до Хазрет-Хызр, стемнело окончательно. Эх, жаль, штатив остался в машине… Но прогуляться по самой насыщенной части маршрута ещё разок в любом случае не грех.
Когда и зачем ехать в Узбекистан
Чем хорош Узбекистан, кроме своего неповторимого колорита? Тем, что отдыхать там можно без оглядки на сезонность. Подготовили шпаргалку по туристическим возможностям страны во все четыре времени года.
УЗБЕКИСТАН НА ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА
Если хочется особенного путешествия, стоит непременно обратить свой взор на Узбекистан – страну с многовековой историей и атмосферой восточных сказок. Узбекистан – это всегда яркие впечатления в любое время года и для туристов с самыми разными запросами к отдыху.
Летом Узбекистан привлекает туристов активным, пляжным и оздоровительным отдыхом. Зимой – горнолыжными курортами и прогулками по заповедным местам.
И в любое время года – богатейшим историческим наследием, архитектурными памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, гастрономическими изысками и незабываемыми открыточными видами.
СЕЗОНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
В Узбекистане 248 дней в году светит солнце. Весной и осенью нередко бывают дожди, но все же это очень комфортное время для путешествия по стране.
Весна приходит в феврале, воздух в это время прогревается до +20°С.
Лето фактически начинается в мае и заканчивается в середине октября. Температура достигает +42°C, а иногда и выше. Климат в Узбекистане в основном жаркий и сухой, поэтому лето здесь переносится легко.
Осень начинается с октября и длится до декабря. Температура воздуха колеблется от +5°С до +20°С.
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕХАТЬ В УЗБЕКИСТАН ВЕСНОЙ
Весной Узбекистан превращается в цветущий сад, воздух пропитан цветочными и фруктовыми ароматами, а пейзажи – сочными красками.
Это время года отлично подходит для экскурсий по городам, в которых ощущается дыхание древности – это Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. Весной в стране проходит древний праздник солнцестояния Навруз, всевозможные этнические фестивали, можно посетить музеи, арт-галереи.
И, конечно же, не откажите себе в удовольствии увидеть весной Ферганскую долину, где сохранился самый глубинный, настоящий, атмосферный Узбекистан.
Тут проходил Великий шелковый путь, долина была известна своими «небесными конями», прародителями знаменитых ахалтекинцев и арабских скакунов.
Самый крупный город в долине – Фергана. Город живописный, но не может похвастаться средневековыми сооружениями, как, например, город Коканд или Наманган.
А в 75 км от Коканда расположен колоритный городок Чуст, одно из древнейших поселений Ферганской долины. Ему более 3500 лет. Чуст славится узбекскими ножами оригинальной формы – пичок.
Не менее известно искусство чустских мастеров по ручному шитью знаменитых чустских тюбетеек – национальных головных уборов узбеков и таджиков.
В город Риштан стоит ехать за глазурованной керамикой, в Маргилане посетить шелковую фабрику «Едгорлик», там мастера своего дела показывают туристам весь путь от куколки шелкопряда до красочного платка.
Весна творит свои чудеса и в пустыне Кызылкум, в горах, украшает их великолепными цветами. Зрелище потрясающее.
ОТДЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ ЛЕТОМ
Лето – отличное время для оздоровительных процедур, посещения достопримечательностей и, конечно же, пляжного отдыха.
За пляжами стоит ехать на Чарвакское водохранилище в предгорьях Тянь-Шаня, оно находится всего в 70 км от Ташкента. Вода в водохранилище ярко-голубая, прогревается до +25 °C. Один из самых популярных пляжей водохранилища – «Чарвак оромгохи» («Пирамиды»), тут есть вся необходимая инфраструктура.
Разнообразить пляжный отдых можно в горах, например, на горных курортах Чимган и Бельдерсай, либо отправиться на знаменитые озера Урунгач.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТАМ ОСЕННИЙ УЗБЕКИСТАН
На Востоке жизнь крутится вокруг базаров, именно тут можно с головой окунуться в аутентичный быт и атмосферу, понаблюдать за настоящей жизнью обычных людей, понять душу страны и ее народа и, конечно, почувствовать манящий запах специй, настоящего плова и свежих лепешек.
Идеальное место для погружения в «другую» реальность – самый древний базар Средней Азии – колоритный Чорсу, расположенный в исторической части Ташкента, столицы Узбекистана.
В бархатный сезон прилавки переполнены арбузами, дынями, виноградом, грантами, инжиром, хурмой, айвой, а еще расписной посудой, яркими тканями. Чем не повод посетить Узбекистан осенью?
Впрочем, как говорится, не хлебом единым… Бархатный сезон отлично подходит для знакомства с древнейшими городами мира – Бухарой, Самаркандом, Хивой и Шахрисабзом. В Бухаре есть целые кварталы, в которых со средних веков ничего не менялось.
Жемчужина Узбекистана – город Самарканд, ожившая декорация к сказкам «Тысяча и одной ночи».
Один из древнейших городов на планете, Самарканд входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Более двух тысяч лет город был ключевым пунктом на Великом шелковом пути.
Сердце древнего Самарканда – площадь Регистан с изящными мечетями и знаменитым ансамблем из трех медресе – Тилля-Кари, Улугбека и Шердор. На самом деле, свой Регистан есть и в Ташкенте, Хиве и Бухаре. Но самый знаменитый находится именно в Самарканде. Регистаном называют парадные площади городов, с узбекского это слово переводится как «место, покрытое песком».
Одно из популярных мест отдыха в Бухаре – Ляби-хауз, комплекс самобытных сооружений (две медресе – Кукельдаш и Надир Диван-беги и мечеть Ханака) вокруг водоема.
В Хиве, который по праву можно назвать городом-музеем, нужно обязательно посетить древний город Ичан-Кала (исторический центр города Хивы) он стал первым памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО в Средней Азии.
ЗИМА В УЗБЕКИСТАНЕ
В Узбекистане найдутся места и для любителей зимних видов спорта. В стране четыре крупных горнолыжных курорта.
Самые популярные – Чимган и Бельдерсай, оба находятся на высоте более 1500 метров над уровнем моря и расположены в 85 км от Ташкента, поэтому транспортных проблем с дорогой до курортов не возникнет.
Жители Ташкента любят зимой ездить в горное урочище Чимган, где снег лежит даже в самую теплую зиму.
Кроме горнолыжного отдыха здесь есть отличные маршруты для пеших прогулок и трекинга в долине реки Ангрен, конные и сафари-маршруты по каньонам Шахимардана и Памиро-Алая. На курорты можно смело приезжать с детьми.
Курорт Бельдерсай находится всего в 5 км от Чимгана, он более компактный и подходит опытным спортсменам. Протяженность трассы более 3 тыс. метров, перепад высот – порядка 770 метров.
На горнолыжных курортах Узбекистана также можно заняться хели-ски и фрирайдом.
ВНИМАНИЕ:
Бесплатные онлайн-курсы, вебинары и электронные каталоги туроператоров вы найдете в «Академии АТОР».
Зимой в Узбекистан, часть 4 – Бухара.
На пути к заселению в гостиницу в центре Бухары возникло сразу несколько преград. Сначала навигатор упорно строил маршруты через пешеходные зоны, заботливо отгороженные столбиками, а то и вовсе бетонными блоками. Затем, когда вопреки навигатору мы всё же подобрались максимально близко к заветной точке на карте, оказалось, что стоит она где-то не там, и среди многочисленных гостиниц на окрестных улицах обнаружить искомую не получалось. И, наконец, вышедший навстречу после звонка в гостиницу парень сообщил, что заселить нас туда невозможно, и отвёз в другую – потрясающую с точки зрения аутентичности, но ужасную в плане удобства проживания. Благо – зима, несезон, и недостатка койкомест в городе не наблюдается… пока мы в четыре руки перелопачивали букинг, подъехал хозяин обеих гостиниц, и услышав, что предложенная альтернатива нам не подходит, повёз показывать третий вариант, тоже якобы его, но похоже, что нет:) Там оказалось уже лучше, почти так же близко к центру, подороже, но скидку сделали неплохую, а главное – в отличие от первых двух, здесь можно было подъехать через махалля к самому входу. Ну что ж, вот теперь все формальности улажены, Бухара, встречай гостей!
Согласно найденным до сегодняшнего дня археологическим артефактам, Бухара на пару столетий моложе Самарканда или Шахрисабза, но вопрос её возраста требует дальнейшего изучения, которому пока препятствует близость к поверхности грунтовых вод. Как бы то ни было, два с половиной тысячелетия развития города на одном месте – уже более чем внушительный срок, обещающий массу интересного. Ожидающие нас достопримечательности, возможно, не столь монументальны, как в Самарканде, но зато сконцентрированы на меньшей площади, что сулит более глубокое погружение в атмосферу средневековья. Правда, атмосфера эта, сформировавшаяся главным образом в 16-17 веках, но включающая даже несколько домонгольских памятников, к сожалению, была нарушена в 1920-м году. Красная армия три дня штурмовала город, не брезгуя даже бомбардировками, чем нанесла ему значительный ущерб, лишь частично компенсированный будущими реставрационными работами. В результате сегодня всё самое интересное умещается в относительно небольшом по площади историческом центре, где я бы выделил, пожалуй, четыре основных туристических локации, и первая из них на нашем пути – площадь Ляби-хауз.
В отличие от одноимённой ханаки, за которую объектив почему-то не зацепился, медресе Диван-Беги сразу обращает на себя внимание богато декорированным фасадом. Ну и памятником Ходже Насреддину недалеко от входа, пожалуй, тоже – пережидая очередь из фотографирующихся с ним узбеков, я наконец уверовал во внутренний туризм в стране. Изначально здание строилось как караван-сарай, но в дальнейшем сменило своё предназначение. По легенде, произошло это после того, как на церемонии открытия хан по ошибке назвал его медресе, и пришлось Надиру Диван-беги, дабы не спорить с верховной властью, быстренько «переобуться», расставшись с надеждой подзаработать на купцах и паломниках. Зато сегодня статус бывшего медресе зарабатывать никому не мешает – во всех худжрах, пусть и не столь оживлённо, как в сезон, торгуют.
Через дорогу – построенное на полвека раньше, ещё в 16-м столетии, медресе Кукельдаш. Здесь царит атмосфера менее коммерческая и более музейная – воссоздан нехитрый ученический быт.
Новогоднее путешествие в Узбекистан
Иллюстрированный вариант http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5752350/
Отчет о самостоятельной поездки с 28. 12. 2013г. по 06. 01. 2014 г. По городам Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара, Самарканд. Восток дело тонкое.
Какие бы государства и империи не возникали на территории современного Узбекистана и Средней Азии в целом, основой для их развития и расцвета всегда была одна отличительная особенность их географического положения: города Средней Азии располагались на узловых местах великого древнего шёлкового пути, это всегда играло не малую историческую роль не только в развитии среднеазиатского региона, связи его с Дальним Востоком, но и в развитии Ближнего Востока, России и даже Европы.
На территории современного Узбекистана жили и творили немало известных ученых, философов и мудрецов: Предсказатель и врач Абу Али Хусейн ибн Сина ( Авиценна), изобретатель алгебры, математик Мухаммед бен Муса (Аль Хорезми),астроном и поэт Омар Хайям, правитель, ученый и астроном Улугбек (внук Амир Тимура), построивший уникальную обсерваторию, поражающую своей точностью в измерениях даже современных астрономов, средневековый историк, философ и мыслитель Ибн Халдуна, поэт Алишер Навои и много, много других.
Такого количества учебных заведений, как медресе не встречается, пожалуй, нигде больше в мире.
Величественная архитектура (мечети, минареты, медресе, дворцы, крепости и т.д.) Великолепные мозаики, гончарное, ткацкое, оружейное искусства, поэзия, литература. Чего только стоит фольклорный персонаж Ходжа Насредин.
Правитель Амир Тимур(Тамерлан) хоть и жил во времена, когда еще не существовало узбекской нации, как таковой, но поскольку столицей его империи был Самарканд, то сейчас Тамерлан является наиболее почитаемой исторической личностью Узбекистана. В его честь в Узбекистане установлено много памятников. К наиболее известным потомкам Тамерлана относится не только его внук Алугбек, но и великий Индийский ( империя Тамерлана доходила и до Индии) шах династии моголов Шах-Джейхана, построивший в Агре в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал самое красивое здание любви Тадж-Махал.
Много исторических загадок еще не раскрыто, например, куда исчезло золото Бухарского ханства, проклятие Тамерлана, загадки ущелья Сармыш и др.
И это только самый поверхностный исторический экскурс….
Виза, декларации, регистрация, валюта
Если вы не преступник, то Вам не стоит бояться и регистрации. При выезде из Узбекистана таможенник может спросить у Вас, где вы регистрировались. Для этого Вам надо аккуратно собирать квитанции из гостиниц (это и является подтверждением регистрации). Если провели ночь в поезде, то лучше сохранить билет. Если вы едите к кому- то конкретно, то встречающая Вас сторона должна сама позаботиться о Вашей регистрации. Уверен, они наверняка знают, как это сделать. Как видите, ничего страшного в требовании регистрации тоже нет. Это тоже сделано для порядка и безопасности в стране. Отнеситесь к этому серьезно и не теряйте билеты и квитанции гостиниц. Если Вы не покажете ваши регистрации при выезде из Узбекистана таможеннику, не докажите где Вы были, как перемещались по стране и где ночевали, то на Вас может быть наложен очень большой административный штраф.
Подготовка к поездке
Пиком туристического сезона в Узбекистане принято считать месяцы март-апрель, когда все цветет и в воздухе витают прекрасные запахи. Много туристов и в октябре-ноябре, когда много свежих фруктов, которые можно брать буквально с грядок или с веток. Летом в Узбекистане очень жарко, а зимой бывает довольно холодно и ветрено.
Есть много туристических фирм, предлагающих туры по Узбекистану. В самых дорогих обязательно есть посещение городов: Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. Иногда предлагают Коканд, экзотическую ночевку в юрте на берегу озера Айдаркуль и т.д. Есть и дорогие новогодние туры с новогодними ужинами,проживанием в дорогих гостиницах, но программа рассчитана на 6-7 дней и все бегом по строгой программе, да и тур операторы себя, наверняка, не забывают. Я же почитав таможенные правила, правила пребывания на территории Узбекистана, другие отчеты самостоятельных туристов и поговорив несколько раз с гражданами Узбекистана ( их у нас на рынках и стройках предостаточно) решил для себя, что организовать тур по Узбекистану можно вполне самостоятельно и не прогадал. Конечно, пришлось заранее все продумать, взвесить и выбрать различные варианты.
Новогодние праздники для поездки были выбраны по следующим причинам: во-первых, любые фрукты в Узбекистане (в том числе и их фирменные дыни-торпеды) продаются до конца января, не говоря про хурму, персики, гранаты и т.д.; во- вторых, у нас не было никаких проблем с гостиницами, такси, гидами, а по многим достопримечательностям мы ходили совершенно свободно и никаких толп туристов не видели; в-третьих, и это самое главное, путешествие в Узбекистан в новогодние каникулы являются хорошей альтернативой дорожающим на это время турам и билетам в любые другие страны, ну а морозы нам не страшны, в любом случае они не сильнее наших..
Найти в интернете список гостиниц, намеченных для посещения городов, не проблема, как и имеющимися достопримечательностям и картам. Но я помнил о разговоре с одним из своих знакомых, бывшем несколько раз в Узбекистане, что останавливаться лучше в недорогих, частных (семейных) гостиницах. Номера там не шикарные, но все уютно, чисто и неплохие завтраки. Народ там гостеприимный, а владельцы гостиниц всегда помогут с местным гидами и подскажут с переездами..
28. 12. 2013 г. Приезд в Ташкент
Вылет из Домодедово в Ташкент 12. 30 дня. Время полета около 4 часов. Ташкентское время на один час опережает Московское. Самолеты в Ургенч летают, но из другого внутреннего аэропорта Ташкента. Еще в России сайты показывали, что билетов на них, в отличии от поездов, нет.
Поезда из Ташкента в Ургенч отправляются, в основном, вечером. Можно было попробовать купить на него билеты и сразу уехать.
Около часа ушло на стояние в толпе для прохождения паспортного контроля, как потом выяснилось, торопиться было некуда, багаж стал появляться на карусели еще только через один час. За это время спокойно можно было заполнить бланки деклараций. Просвет багажа по прилёту был обычным и не такой строгий и многоступенчатый, как потом оказался при переездах на поездах и вылете домой. Со сдачей декларации особых проблем не было, про деньги спросили, но искать и пересчитывать их не стали. Возможно, мы вызвали доверие у тамошней таможни. И вот всего через два с половиной часа после приземления мы на выходе из Ташкентского Аэропорта.
Для начала путешествия необходимо было решить сразу несколько вопросов: поменять деньги, купить билеты в Ургенч, если на завтра, то устроится в гостиницу. Если билетов в Ургенч нет, то взять на следующий вечер билеты на «Афросиаб» до Самарканда и тоже устроится в гостиницу. Да еще возможно определиться с экскурсией на завтра по Ташкенту.
На стоянке у аэропорта полно Daewoo Nexia (Узбеки) и скучающие таксисты. Несколько из них сразу начинают предлагать свои услуги. Выбрав одного из них по чисто внешним причинам, мы объясняем, что нам надо сначала купить билеты в Ургенч и где- то поменять деньги. Таксист сразу оживился и принялся тараторить:
-Садись брат!! Сейчас всё сделаем и билеты купим, и деньги поменяем, брат.
Мы садимся к нему и едим на ж.д вокзал. Знакомимся, водителя зовут Сулейман. Вероятность уехать в этот вечер почти нулевая, до отправления поезда совсем немного и, честно говоря, сегодня уже не хочется никуда ехать, будем брать билеты на завтра в Ургенч или Самарканд.
— А с гостиницей нам не поможете? Да и может завтра по Ташкенту покатаете?
— Брат, не волнуйся, я сейчас куплю Вам на свои деньги билеты, у меня в кассе знакомая кассирша, поменяем деньги, отвезу Вас в гостиницу, завтра утром приеду, покатаю, в чайхану свожу, на вокзал отвезу, все сделаю, ведь ты же брат мне!!
Ехать до вокзала минут 15-20. Кассы отдельно на улице. Таксист сразу подходит к своей знакомой кассирше. Билеты есть на Ургенч на завтрашний вечер ( все отлично). Берем боковушку (верх, низ). Билет на одного человека 70 тыс. сум. Впервые вижу увесистую пачку местных денег- все билеты у нас. Едем менять деньги на какую-то явку в частный сектор. Сулейман предлагает нам сразу взять миллион сум в замен наших бестолковых деревянных рублей.
— По какому курсу?
-70 тыс сум за одну тысячу рублей. Я знаю, что официальный курс 66 тыс. сум за тысячу, но какой рыночный?. Немало ли?. Видя мое сомнение таксист предлагает:
— давай по 75 тыс, но тогда берите миллион триста, вернете мне деньги за билеты, на гостиницу хватит и еще миллион у Вас останется. Вам его на всю поездку хватит и заботиться не надо больше об обмене. Получив рубли, таксист уходит и минут через десять возвращается с мешком суммов. Все, теперь мы миллионеры. Самая крупная купюра 1000 сум- это около 13 рублей, как они машины и квартиры покупают?? С чемоданами денег ходят? Да трудности с наличкой у них есть, но считают они её со скоростью счетной машинки.. Едем в небольшую гостиницу, находящуюся где- то в центре, устраиваемся приблизительно за 130 тыс. сум за номер, отдаем деньги за билеты, спрашиваем, сколько мы должны?
— Давай 2 тысячи рублей брат. Мелькает мысль, что это может дорого для них, но ведь он не просто нас повозил, купил билеты, поменял деньги, устроил в гостиницу. Все как у волшебника Сулеймана: все по честному и без обмана……
На следующий день к вечеру мы узнаем, что поменять деньги можно легко у входа на любой рынок или у ж.д. вокзала. Курс 80 тыс. сум за тысячу рублей, а если и поторговаться (сделав вид, что по 80 тыс. это мало), то можно поменять и на 82-85 тыс. За сто долларов дают не 220 тыс. сум (по официальному курсу), а 280 или даже еще больше, как сторгуешься. Неплохая гостиница на ж.д. вокзале Ташкента, в которой мы ночевали в последнюю ночь в Узбекистане, стоит 75 тыс сум за двухместный номер, а 2-3 тысячи рублей (в переводе на наши деньги) для таксистов это их средняя месячная зарплата. Почему то денег не капли не жаль, все вопросы решены, самое главное билеты в Ургенч есть, а наш новый брат, заработавший не только на обмене денег, но и скорее всего на гостинице, пусть немного порадуется и через пару дней встретит новый год за богатым столом.
Ужин и завтрак мы предусмотрительно привезли с собой и даже успели немного прогуляться перед сном. В Ташкенте около нуля и снег..
29. 12. 2013 г. Ташкент
30.12.2013г. Переезд Ташкент- Хива
31.12. 2013. Хива. Последний день 2013 г. и встреча нового 2014 года..
01.01.2014. Переезд их Хивы в Бухару
03.01.2014. Переезд Бухара-Самарканд
Утром после завтрака нас ждало такси. В этот раз мы ехали втроем. Получилось опять по 30 долларов с человека.
Как я уже говорил, еще от Саодат мы узнали, что попасть в ущелье Сармыш у нас не получится. Таксист подтвердил это. По дороге он много рассказывал об их обычаях, приглашал к себе в другое время. Я вас отвезу в горы там очень красиво. Шашлык-Машлык из барашка все будет, не пожалеете. По телефону он заказал для нас плов в попутной чайхане.
— 500 грамм. Хватит? Что значит 500 грамм это вроде немного, но когда к нам вынесли огромное блюдо с пловом, нам объяснили, что 500 грамм это они считают вес сухого риса перед варкой, а ведь в нем еще мясо, приправы, овощи. Так что 500 граммов плова на троих это очень много, не считая другого поданного к столу и опять, по нашим меркам, очень дешево.
После обеда мы решили притормозить у одной из несколько раз попадавшихся нам по дорогам повозок, запряженными осликами. Перед глазами стоят старинные фото, где изображены древние узбекские рынки и караван-сараи, вокруг которых бесчисленное количество повозок с огромными двумя колесами (арбы), в которые запряжены эти удивительные древние транспортные средства. Ослик очень милый, но кажется почему-то, что он грустный.
Таксист привез нас прямо к небольшой частной гостинице, названия которой я даже и не постарался узнать. Хозяйка гостиницы «Рустам» созванивалась с этой гостиницей и нас ждали. Гостиница находится буквально в 100 шагах от Мавзолея Тамерлана (Гур-Эмир). Хозяина зовут Олим, его сына Дильшот. В ближайшей округи их все знают.
Все идет по накатанным рельсам. Мы просим Дильшота организовать нам на завтра гида, а сами отправляемся на автобусе (проезд там стоит 500 сум, на рубли ок. 7 руб.) на Самаркандский ж.д. вокзал, чтобы купить билеты на скоростной поезд «Афросиаб» Самарканд-Ташкент на вечер 5 января. С билетами нам опять везет, они есть. Вечером мы успеваем полюбоваться величественным Мавзолеем Гур-Эмир и ансамблем площади Регистан в красивой ночной подсветке.
04.01.2014 т. Самарканд
По Самарканду у нас был гид, который возил нас на своей машине, Он взял с нас немного больше, чем другие- 50 долларов, зато с машиной. Он тоже водил нас по всем достопримечательностям часов пять, интересно и подробно обо всем рассказывая.
Сначала он привез нас в обсерваторию Улугбека. Жаль, но от нее сохранился только огромный (правда, это самый важный) инструмент для определения координат звезд. Расчеты Улугбека с точностью до секунды длительности земного года, длительности суток, координаты планет, время солнечных затмений, просто поражают своей точностью. Считается, что Самаркандские астрономы давно вели свои расчеты с учетом того, что земля вращается вокруг своей оси, а планеты кружаться вокруг солнца. В цивилизованной Европе в это время их бы сожгли за такую ересь.
Комплекс Шахи-Зинда с акрополем, площадь Регистан. На ней меня особо поразил золотой купол в одной из мечетей. На самом деле это плоский потолок, но так искусно расписан золотом, что кажется, что это купол..
Огромная пятничная мечеть Биби-Ханум. Рядом с ней огромный рынок со всякими восточными сладостями и наконец Мавзолей Амир Тимура (Гур Эмир) рядом с нашей гостиницей. В нем похоронен Тамерлан со своим наставником и некоторые из его потомков. В мае 1941 году гробница Тамерлана была вскрыта. Удивительно, но почти сразу после этого началась Великая Отечественная война. Герасимов сделал портрет Амир Тимура по его черепу, а после того, как его останки были возвращены на место, советские войска погнали нацистов прочь с нашей земли.
05.01.2014. Переезд из Самарканда в Ташкент
С утра мы еще гуляли по рынкам и сувенирным магазинам. Ели в чайхане Самаркандские лепешки с шашлыками. Нам не удалось попробовать мясо тандыр, говорят это очень вкусно, но его надо заказывать за день.
Посадка в скоростной поезд «Афросиаб» по той же схеме многоступенчатого «шмона». Даже к вагону надо идти по ковровой дороге через шеренги милиции. Такой охране позавидуешь.
Поезд долетает до Ташкента за три с половиной часа.В вагонах телевизоры.Интересно смотреть эмоциональные узбекские фильмы на их родном языке и пытаться угадать о чем это они постоянно ругаются..
Ташкент.. Ночь в уже намеченной нами гостинице при Ташкентском вокзале в ВИП секторе.
06.01.2014г. Вылет домой
Прощальная утренняя прогулка на рынок в Ташкенте. Переезд в аэропорт. Опять многоступенчатый контроль. Не советую запаковывать чемоданы. Есть большая вероятность, что их еще раз вскроют прямо на сдачи их в багаж, это будет третья по счету проверка, считая проверку на входе на территорию аэропорта и на входе в здание аэропорта. Мне, например, пришлось перетрясти всю сумку из-за уложенных в ряд магнитов. На экране это смотрелось, как обойма с патронами.
Заполнение выездных деклараций, паспортный, таможенный контроль, еще один личный досмотр. Стояние в очередях, но все проходит нормально.
Полет тоже приносит удовольствие. Самолет долго летит вдоль другой большой среднеазиатской реки Сырдарьи. Пустынные пейзажи, берега северного Арала, Сам Арал, скорее то, что от него осталось. И вот слякотный Нижний, погода точно такая же, как в Ташкенте.
Последнее впечатление от поездки то, что у кого были фрукты: дыни, гранаты, груши, орехи- все отобрала Нижегородская таможня, а говорят, что таможня дает, а не отбирает добро.
-Почему отбираете?
— НИЗЗЯ, а что у вас из еды?
— Только сладости: козинаки, халва
— Это можно.