Улитка в руле что это
контактное подрулевое колесо (улитка)
Всем доброго времени суток.
В предыдущей записи про опору рулевого вала я упомянул что провернул свободное рулевое колесо и оборвал шлейф.
Ну деваться некуда, снимаем его с рулевой колонки и несем в теплое помещение разбираться.
В первую очередь заходим в инет и смотрим стоит ли в него лезть или проще новый купить и дело с концом.
Новый стоит 4-4,5 тыр, и я в принципе морально не готов починить гудок за такую цену, но вот подушка безопасности говорит что нужно что то делать.
Надпись на самом устройстве «изделие неремонтопригодно. в случае неисправности подлежит замене» говорит о том что хуже уже не будет, поэтому смело приступаем к препарации.
Первым делом отсоединяем, кажущийся отдельной частью серое кольцо,
пару защелок и готово.
По номеру детали в тырнете узнаем что это датчик положения руля, немного удивляемся зачем он в бедной комплектации, ну да ладно, есть значит нужен.
Потом на 4х очень тугих защелках отсоединяем центральное кольцо.
Ну и половиним саму улитку. Тоже все на защелках.
(P.S. ни одна защелка не пострадала, и почему декоративные элементы обшивок не делают из такого пластика)
Внутри видим 4 шлейфа оборванные от контактных групп.
Все выглядят как зажимные (такие часто используются в электронике).Часа 2 пытаемся понять как они там зажимаются. В итоге все же они должны быть паяные.
По чистой случайности именно в этот день я принес на работу свой новенький паяльник на 900т жалах с электронной регулировкой температуры и установленным игольчатым жалом (принес похвастаться перед КИП какую штуку прикупил). определяем что куда, зачищаем и припаиваем.
На мой взгляд получилось все очень даже не плохо, а главное тест мультиметром пройден и все контакты прозваниваются.
Еще пол часа пытаемся заправить все шлейфы в это чудо инженерной мысли, все собираем. Видим что на столе остались лишние детальки. Разбираем и собираем уже с их использованием.
Ставим на рулевую колонку, соединяем проводки звукового сигнала и … тишина. подключаем акб снова пробуем и звук есть, значит все работает а главное теперь мы знаем что в улитке аж 16 дорожек, среди них есть даже силовая (2 шлейфа по 6 дорожек спаены в 2 проводника) как раз для обогрева руля который есть в планах смонтировать.
Восстановление подрулевого шлейфа (улитки) без подогрева руля
Ремонт подрулевого шлейфа (улитки)
Данный ремонт имеет смысл, если на машине нет опции подогрева руля, в противном случае свободных линий просто нет. Как снять улитку описывать не буду, в интернете много подробных описаний. Единственно посоветую, что после демонтажа с улитки магнитного датчика положения руля его нельзя крутить, так как установка в «0» возможна только дилерским сканером. А оно вам надо?
На рисунке видно, что рядом с выводами на подушку присутствуют две неиспользуемые в нашем случае линии. Идея заключается в том, что бы через них запараллелить дорожки для подушки.
Для работы нам понадобятся: паяльник с тонким жалом; кислота паяльная; припой; пинцет; тестер; бумага с ручкой; шлицевая отвертка; тонкие провода; п/э пакет и скотч.
Приступаем к разбору улитки. Для начала с улитки необходимо снять синюю втулку (запомните, зарисуйте ее расположение). Она держится на защелках, которые отщелкиваем шлицевой отверткой. Осторожно, после снятия втулки улитка стремится располовиниться на ненужные нам половинки. Есть риск повредить шлейф!
Фиксируя руками от саморазбора улитку, отщелкиваем верхнюю крышку, с желтой полукруглой наклейкой с малоразборчивыми письменами.
Замена улитки (шлейфов кнопок руля, подушки и звукового сигнала) в руле
Приветствую, уважаемые паджероводы!
Через месяц после покупки автомобиля обнаружил, что кнопки регулировки громкости магнитолы на руле мертвые и начинают откликаться только при повороте руля. Звуковой сигнал изначально работал только от нижней части руля. Традиция: форумы и книги и, собственно, практика и фото.
Ключ TORX T27 (у меня отвертка с отверстием под вороток)
Вороток и набор головок 1/2 дюйма
Шлицевая отвертка
Тонкий фломастер
Съемник руля + 2 болта М8
Мелкая наждачная бумага (я брал 120)
Мультиметр
Жидкость для контактов
Хорошее настроение 🙂
Новая улитка (покупал на али 600-700р если надо ссылку, кину в личку)
Замена 20 мин.
Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снизу-сзади руля поддеваем отверткой и открываем сервисный лючок, вытаскиваем черный и желтый разъем (у желтого оттягиваем фиксатор и вынимаем). По бокам руля откручиваем винты ключом T27 TORX. В книге указан длинный ключ-шестигранник на инструментальной головке на 8, теперь у меня в инструментарии и он есть, спасибо авторам 🙁 Потом съездил в Русь и попросил подобрать ключ на месте, подобрали, подошел T27 TORX, купил длинную отвертку с отверстием под ворот.
Подушка держится на 4-х металлических зажимах и снимается туго, я сдергивал их отверткой в тряпке по очереди, левый верхний угол, правый верхний, левый нижний, правый нижний. Аккуратно вынимаем подушку и откладываем в сторону.
Выставляем колеса автомобиля прямо. Откручиваем гайку крепления руля, фломастером отмечаем положение руля на вале и при помощи съемника снимаем руль, выводя из него проводку улитки. Снимать руль без съемника не советую, видосы видел: кто-то по рулю стучит, кто-то бородком по колонке…уххх… Думаю, всем понятно, чем это может закончиться.
Съемник колхозил просто за 10 мин, взял подходящий обрезок уголка, замерил расстояние между отверстиями под съемник на руле, перенес расстояние на кусок уголка просверлил отверстия сверлом на 10 мм, чтобы наверняка совпали отверстия, напильником зачистил заусенцы и сдернул руль.
Берем наждачку и зачищаем контакты бибикалки на руле и на подушке и щедро проливаем их жидкостью для очистки и защиты контактов. На руле откручиваем провода земли (фиолетовый), проливаем место контакта жидкостью и прикручиваем на место.
На корпусе подушки проложены черные провода замыкателя звукового сигнала и с 4-х сторон запрессованные клеммы закисают в латунных клёпках, я их покачал и пролил жидкостью — контакт сразу появился проверял мультиметром до и после. Прозванивать мультиметром контакты самой подушки — сумасшествие! Очень повезет если взорвавшись она вас не зацепит.
Возвращаемся к колонке. Снимаем верхнюю часть кожуха подрулевых переключателей (защелки) и нижнюю (2 самореза). Откручиваем улитку (2 самореза) и отсоединяем два разъема улитки (у одного разъема зеленый фиксатор нужно поддеть отверткой со стороны рисок и отвести в сторону).
Ставим новую улитку. Подсоединяем разъемы, прикручиваем.
Собираем кожух подрулевых переключателей и вынимаем белую пластмассовую чеку-фиксатор. Ставим руль на место, пропустив провода к сервисному лючку, совмещая художественные метки, прикручиваем с усилием (41-49 Нм). Защелкиваем подушку с четырех сторон и прикручиваем ее двумя винтами TORX (винты надеваются на ключ и вставляются через щелчок в резьбу, если не удержать винт, он уйдет в сторону и придется снова сдергивать подушку). Подключаем в сервисном лючке подушку и звуковой сигнал, закрываем крышку, подсоединяем минус аккумулятора. Готово!
Руль, улитка и волшебная проволока (перешиваем и готовим обогрев руля)
Всех приветствую.
Что это мы все о фарах, да о фарах. Надоели они уже наверное всем.
Хороший свет, конечно нужен, но вот проблемы прямо перед носом тоже нужно исправлять.
А именно — проблемы с поизносившейся кожей на руле.
Нужно было как-то это исправлять. Купил оплетку на али. С красной ниткой, с перфорацией, чисто под аут. На ощупь очень приятная. По цвету в принципе подходит. Лежала в багажнике и ждала перешива.
Также все думал, как бы сделать обогрев руля, уж очень хотелось.
Ну день настал, вот собственно что есть в коробке, которая пришла.
Ну и начинаем разборку.
Сразу предупреждаю. Если кто-то захочет повторить что-то подобное — все на свой страх и риск. Так что будьте аккуратнее. Действия описанные тут, могут быть опасны!
Перед началом работы нужно скинуть клеммы с аккума. Обычно говорят достаточно только минус скинуть. Кто-то говорит можно и не делать. Но если не делать — можно потом словить ошибку по подушке. Оно вам надо? Я рисковать не стал, отключил обе. Далее ждем некоторое время, чтобы разрядились емкости в цепях. Я ждал минут 15. А дальше приступаем к разборке.
Все просто. Ну почти просто. 2 винта под каждым блоком с кнопками на руле, там крестовая отвертка и 2 винта под торкс по бокам. Торкс маркировка TX30. Сам винт выглядит так. Находятся они за лепестками ручного переключения передач. По началу не получалось а них зацепиться. торкс не влезал. Взял торкс с другого набора и все подошло. Видимо точности изготовления насадок в моем наборе не очень
Выкрутив их (полностью они не выкручиваются, но это и не нужно) снимаем подушку безопасности. А фот фиг там, не снимается. Винты все равно краями цепляются.
Ну что же, снимаем и отключаем кнопки, лезем туда плоской отверткой и пытаясь оттянуть винты от подушки (т.е. от центра руля) продолжаем тихонько без нажима крутить винты. Периодически проверяем освободилась подушка или нет.
Вот что у нас должно остаться.
Вот так выглядит подушка с обратной стороны
А вот собственно те самые винты, которые удерживают подушку безопасности.
Как видно на валу и руле были нанесены как будто метки, я на всякие случай еще продублировал обычной замазкой (корректором). Ну чтобы потом правильно поставить.
Также откручиваем 4 винта заднего кожуха, 2 винта крепления кнопок от Handsfree (голосовое управление и ответа на звонки) и массу.
Далее, прежде чем дергать руль, нужно его сбить с хорошо насиженного места.
Часто народ делает так — откручивает гайку, а потом начинает дергать руль. Это не есть хорошо.
Перед снятием руля оставьте гайку на валу, закрученную примерно на 2-3 оборота. (Всего до полной затяжки 10 оборотов)
Потом сбиваем руль не очень сильными ударами снизу с одной и другой стороны по очереди. Когда он начнет свободно болтаться на валу, откручиваем гайку и снимаем его.
В принципе, если собираетесь только перешивать руль — этого достаточно. Идем домой в тепло, перешиваем руль, возвращаемся и ставим все обратно. Если же вы рисковый и готовы лезть в улитку, не боясь зацепить контакты подушки, так как кнопки на руле — фиг с ним, а вот подушка это опасно. Если хотите обогрев руля, то лезть туда придется.
Небольшой отступление. Есть несколько вариантов сделать обогрев — это:
1) использовать обогрев от другого руля, где он установлен с завода
2) Использовать специальную токопроводящую ткань (она продаются).
3) Использовать нихромовую проволоку.
По первому варианту — такого руля, да еще и за приемлемые деньги я не нашел. Ткань эту искать не стал.
А вот нихромовая проволока 0,3 мм у меня была. Решил попробовать с ней.
Для тех, кто уже побежал покупать проволоку, сразу скажу, проект я не закончил, вылезли несколько технических нюансов, не решив которые, лучше не делать. Если решить, то вполне можно сделать.
Докапываемся до улитки.
Снимаем пластиковый кожух руля и… вот наша улитка.
Чтобы ее снять, нужно снять лепестки подрулевых переключателей, а чтобы снять их, нужно снять нижний кожух. Я минут 15 мучился не мог понять как он снимается, и нигде не мог инфы найти, пока не заметил, что внизу есть два винта под крестовую отвертку, которые крепят этот кожух. Так что снимаем его. Затем откручиваем по 1 винту под крест и 1 болту с каждой стороны и снимаем лепестки. Можно не отключать.
И вот наша улитка. Держится на 2-х винтах. Открутили и сняли.
Но! Запоминаем, что два выступа и паза находятся слева и один почти внизу, чтобы потом при сборе улитки поставить все правильно. Также, когда будете устанавливать, нужно убедиться ДО УСТАНОВКИ НА МАШИНУ, что улитка свободно крутится на 2,5 оборота в каждую сторону. Некоторые ставят в крайнее положение, собирают и при первом повороте рвут там все.
Запомнили, сняли, тоже несем все это домой.
А вот дальше начинается веселье.
Так как оплетки, что продают в Китае сделаны для установки на руль БЕЗ снятия старой, то мы и не будем это делать.
Отвечу на вопрос, а если снять? Если снять, руль станет слишком тонкий и оплетка так плотно не затянется на руле. Либо искать оплетку другую, с меньшим размером. Моя как раз была под толщину с учетом родной сделана.
Нихромовая проволока. Она у нас диаметром 0,32 мм. Сопротивление 13 Ом на 1 метр. Если мы берем примерно 80 см получаем около 10,5 Ом. При работе авто 13,8 Вольт получаем ток равный 13,8 / 10,5 = 1,3 А.
Для моей оплетки, если проволока будет непосредственно под ней, то этого будет достаточно чтобы прогреть руль. Не до состояния невозможно взять, но у меня получилось что при температуре около +5 градусов, через 3-4 минуты руль имеет температуру около 37 градусов. Конечно, если температура будет ниже, то и прогреваться будет дольше и до меньшей температуры, но это и не минус на руле, когда температура его хотя бы +15 его уже вполне комфортно можно брать руками не чувствуя дикого холода. С прогревом салона авто, руль также будет прогреваться.
Включение оптимально прицепить двумя способами — на обогрев водительского сидения, когда включается максимальный режим через реле или на обогрев стекол и зеркал. Т.е. питание отдельно притащить, а с включения обогревов зеркал или сидушки брать только сигналкой. Хотя, нужно проверить, может там и так предохранитель выдержит.
Если не обматывать потом всякой тканевой изолентой поверх проволоки или чем-то еще, считаю этого будет достаточно.
Многих пугает вопрос, а как же она проступать будет?
Если наматывать плотно на родную оплетку, то она в ней углубиться и видно не будет. Можно попробовать чуть-чуть сгладить например фум лентой.
Чтобы сделать обогрев всего руля нужно примерно 5 кусков по 0,8 — 0,9 метра. Если делать куски длиннее, то греться не будет вообще. От всех этих кусков нужно протянуть провода к центру руля. Т.е. они все должны быть соединены параллельно.
Вот тут и вышел промах у меня. Проводить провода можно под родной оплеткой, мы ее распускаем, но не снимаем и в получившемся канале ведем. Но вот только делать это лучше проводом в силиконовой оболочке. У меня был такой провод, но только очень тонкий. Также именно место где будут провода закрыть как раз тканевой изолентой, чтобы нихромовая проволока не соприкасалась с соединительными проводами и не перетерла их. Так на всякий случай. Так как у меня не было под рукой проводов нужного сечения в силиконовой оболочке и тканевой изоленты (а ехать на машине без руля никак), то идея с обогревом провалилась, хотя было почти все готово.
Так как у меня на машине заняты все контакты шлейфов, то нужно проводить еще один. Для этого нужно взять готовые шлейфа или улитку китайскую и вынуть шлейф с нее.
Место там есть где провести. + протягивается по всем контактам третьего шлейфа, а минус берется с руля.
Единственное, вот думаю, минус ведь тоже идет по улитке, на каких контактах он идет. Если идет по одному контакту и через него потом будет проходить почти 7 А, то это будет не очень хорошо. Нужно этот момент проверить. Может кто-то делал и поправит меня.
Можно, если будет использовать меньше кусков, ток будет меньше, около 4 А, попробовать провести и + и — через наш новый шлейф.
Для понимания что внутри улитки, показываю разобранную китайскую. Наша выглядит аналогично. Контакты и провода сделаны так же.
Кольцо, которое имеет 2 выступа для установки в пазы на рулевой колонке, является и соединителем 2-х половин улитки. Там 3 защелки. Поддеваем и вынимаем кольцо, половинки расходятся и там видим скрутку (некоторые и в том числе китайцы называют еще это часовой пружиной), у меня из 2-х шлейфов.
Третий шлейф нужно протащить рядом с первыми и также вывести на обе половины. При этом соединить одним проводом все контакты шлейфа.
Спасение друга. Электрика. Ремонт шлейфа руля (улитка). Мультируль, подушка.
Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.
Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.
Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:
Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:
А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):
Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.
Масочку и под лампу:
Ну а дальше наматываем улитку. Лично я её промазываю силиконом, чтоб ходила. Сматываем в максимум, чуть сдаём назад до центровки. отматываем на 2 оборота. Руль крутиться от нуля право/лево на 1.75 оборота. Проверяем что на 2 оборота вправо/лево ходит без проблем. Собираю, ставлю в авто, тру ошибки, прописываю своим ланчем датчик угла поворота руля в нулевое положение ( он на этой же улитке, его крутили, он сбился).
Вуаля! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам было интересно.
Сообщество Ремонтёров
6.1K постов 35.6K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Ух ты, спасибо, теперь я знаю что там есть улитка и зачем она!
Вам очень повезло, что здесь шлейф изначально был с запасом. Обычно в подрулевом они очень короткие и без запаса.
У друга также не работал гудок, вроде что-то со шлейфом или разъемом было. Поставили новое. Вышло около 10к. на ниссане тиида
На Логане так делал. Работает.
этот шлеф для кнопок предназначенный? или он ещё и подушку подрывает? Почему они вообще шлеф замутили, а не два провода с разными сопротивлениями и типо ацп (в некоторых телефонах так кнопки на проводе наушников адресуют)
ну где-же ты раньше был)
я в минувшую субботу на поло седан тем же занимался и не знал чем «закрыть» пайку.
короче залил термоклеем и сплюснул его чтобы не мешал сильно.
А что за маска под лампу?
Пора продавать, вариатор еще 70 тыщ назад должен был сдохнуть.
Никогда не шутите с BMW
Одна наверно из интригующих частей, как же правильно восстановить безопасность, чтобы потом об этом самому не пожалеть, особенно если еще и планируешь ездить дальше)
Изначально я думал, что замена элементов пассивной безопасности выльется в серьезную сумму и займет продолжительный интервал времени, но все оказалось не так страшно. Но есть нюанс, я пошел по более лёгкому пути, который выбирает большинство. Восстановление подушек безопасности — а не замена на новые элементы.
Дешевле, быстрее, да и по качеству не уступает заводскому исполнению, особенно если не ошибиться с выбором сервиса.
В Москве всего пара мест, где работают грамотные специалисты. Причем как сказали знающие люди, все остальные игроки на рынке ничего не усложняют, а просто отвозят им и живут на этот процентик.
В рекомендованных местах меня ориентировали на 80-100 тысяч рублей и обещали восстановить:
— перепрошивка блока управления
— преднатяжителя в ремнях
В целом адекватная сумма, за достаточно серьезный ремонт)
Но в реальности все оказалось еще интереснее, это оказались банальные прокладки, которые и живут на этот процентик, по факту я нашел старейший сервис, который и производит большинство ремонтов не только по Москве, но и по всей России.
Пришлось даже пару недель подождать в общей очереди, прежде чем машина попала к ним в сервис!
Причем они дают 100% гарантию, что в случае дорожно-транспортного столкновения подушки сработают в штатном режиме, надеюсь проверять не придется.
Процедура восстановления торпедо меня прям удивила, не думал, что визуально будет выглядеть как новый элемент, такое чувство что заменили саму торпеду, а по факту просто обмакнули в жидкую резину, которая застыла.
Вначале только предупредили, что цвет оригинального пластика будет чуть отличаться и это будет заметно)
Но по факту, я разницы не вижу)
Восстановили элементы преднатяжителей в ремнях безопасности, они сработали на водительском и пассажирском. А вот с замками этот фокус не удался, временно поставили обманки, пока я искал где найти б/э элементы.
Прибалтика рулит, нашел передние замки и ремни безопасности всего лишь за 400 долларов, что равносильно 30.000 рублей. Еще 2.000 рублей отдал за курьерскую доставку по адресу, в этом плане с братьями белорусами приятно работать, четко делают свою работу по приятным ценам.
Сумма за ремонт элементов безопасности составила 42.000 рублей! Сюда входит абсолютно все, начиная от непростого демонтажа салона и заканчивая прописыванием блоков.
Так же они могут стереть все ошибки, поставить обманки и визуально будет казаться, что подушки безопасности находятся на своих заводских местах.
Подобные услуги тоже пользуются спросом и такие работы обошлись бы мне в 15.000 рублей!
Итого за безопасность отдал под ключ отдал 75.000 рублей, из которых почти половина стоимости это бэушные замки для ремней безопасности.
В этот раз получилось самому забрать машину и впервые сесть за руль, чтобы заехать на эвакуатор)
И вот тут очередной прикол, обратил внимание на одно, потом на другое и оказалось, что в машине еще кой-чего не хватает)
Угадаете, что отсутствует в моем Charger?
Дальше на очереди получение российского ПТС!
P/S Итого на ремонт потрачено уже 370.000 рублей, но уже сел за руль, хоть и ненадолго)
Для обладателей ВАЗ Нива, важный момент
А момент следующий.
В Нивах довольно часто (регулярно я бы сказал) не работают вентиляторы охлаждения радиатора двигателя.
Причиной тому часто является отгнившие, либо просто закиданные грязью разъемы вентилятора, которые расположены под радиатором, в самом месиве из грязи/воды/солей и т.п.
Более того, один из разъемов постоянно получает + что шустро вызывает коррозию контакта.
Пробег на котором это происходит, начинается с 30-35 тысяч километров с момента выезда автомобиля на дороги.
Ну можно ведь повыше эти разъемы расположить?!
И попробовал поднять провод идущий на оба вентилятора!
Просто вытащил под капот его, и просунул между радиатором и рамкой телевизора (кабель пролазит, но я еще немного отогнул саму рамку, чтобы кабель не касался рамки вообще)
Его оказывается как раз в аккурат хватает для прокладки выше на полметра, где разъемы не лежат в куске тающего льда с солью!
Единственное что на Ниве не урбан, как помню нужно отделить будет провод на датчик коленвала из этого жгута.
На урбан версии уже отделено.
Отремонтировал, набил литолом, закрепил стяжками, и что-то мне сдается прослужит достаточно долго!
Восстановление проводки Skoda Yeti
Всем доброго утра дня ночи мои уважаемые читатели подписчики. Хотелось бы вам рассказать об одной очень распространенной проблеме и хорошем способе ее ремонта. Значит имеется автомобиль skoda yeti с неисправностью при которой:
— не работают некоторые замки дверей;
— ошибки по связи с задними дверьми;
— перегорает предохранитель стеклоподъемников;
Это довольно распространенная проблема связанная с переломом проводки в дверях. Об этом говорят чуть не на каждом углу, но я всегда знаю что найдется человек, которому это будет интересно. Даже если он найдется один я буду знать, что эта статья написана не зря.
Выглядит это ужас так :
Проблема в восстановление заключается в том, что некоторые начинают их просто спаивать, но это категорически неправильный ремонт ведь не важно, что это будет скрутка или пайка она будет находиться в месте сгиба проводов. Рано или поздно провода все равно сломаются опять и это будет до бесконечности. Сейчас я расскажу о двух способах ремонта если есть время или его нет совсем. К сожалению времени у меня не было поэтому я сделал так.
Достал каждый пин вот для примера.
Развел обжимки и просунул новый провод. Затем запаял и одел термоусадку.
Здесь важный момент заключается что в месте сгиба у меня будет новый провод, который не будет спаян, а будет цельный и не будет ломаться. Так же выжным моментом является покупка модернезированной гофры. Сравнение:
Новая гофра намного мягче и она работает при закрытии двери будет как бы не сгибаться, а разворачиваться. Но есть еще один способ ремонт к которому я уже заказал все что требуется.
Чтобы в следующий раз быть готовым и не мучаться с разборкой каждого пина. Для это требуется пины различного диаметра ссылка будет в описании на ютубе. Пикабу не пускает такие ссылки.
Кому интересно подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться делать видео лучше и интереснее. Всем спасибо и удачи!
Восстановление Nissan Bluebird, заключительная часть
Доброго времени суток, друзья! Я наконец таки созрел для того чтобы запилить пост об окончании восстановления своего автомобиля, из за которого многие подписались на меня. Итак, автомобиль я поставил на ход ещё в январе этого года и с тех пор я езжу исключительно на нем, второй автомобиль я продал. За это время Ниссан прошёл чуть более 20 000 км, то есть эксплуатирую я его довольно активно. В течении сего пробега машина меня только радует, расход топлива небольшой, порядка 7 литров в городе и менее 6 по трассе. Несмотря на то что он старый, ездить в нем мне приятно и комфортно.
Внешне это обычный старый аппарат с дизайном из 80-х, но несмотря на это машинка привлекает к себе внимание в потоке, так как блюбердов в Беларуси уже совсем мало. Да и для меня машина симпатична, делал я её себе.
Кузов- седан. Вместительности мне хватает, крупные вещи я не вожу. Багажник тоже не особо большой, + немного места съедает сабвуфер.
Салон обычный, родной, за исключением сидений, их я поставил от мазды, они для меня куда удобнее родных.
Информации на панели приборов достаточно, все переключатели расположены очень удобно и под рукой. Кроме прикуривателя, но им я не пользуюсь вовсе.
Двигатель родной, дизель LD 20, работает довольно мягко, масло не кушает, тяговитый. В общем, машиной я доволен и она меня только радует.
Для тех кто больше любит смотреть и слушать чем читать, есть видео:
На этом я раскланиваюсь, спасибо за внимание. Если что интересует- пишите, спрашивайте, я отвечу.
P.S. Отвечу сразу на самый главный вопрос- да, оно того стоило. Лично для меня.
Ответ на пост «Китайский аналог Fluke, или до чего жадные китайцы»
@MrPain85, молодца, побольше бы такой инфы в интернетах.
Мне же эта история напомнила как мы проблему с машиной решали.
Вот так восстановление корректной работы двигателя обошлось в 100 рублей вместо нескольких десятков тысяч.
В общей сложности прошло 2 недели и я его поймал. Наконец. Слово за слово, пришлось бить морду. Забрал ключи, сказал, что бы собрал машину в начальный вид и я везу ее за 300 км к другому мастеру. Вызываю эвакуатор и гружу машину. Забираю деньги за запчасть. Пускай себе оставляет. Так как я уже х.з что он с ней сделал и годиться ли уже.
Чувствую завтра буду бить морду опять.
Случай уже за этот год четвертый подобный. Делал ремонт дома. Начинаю задумываться, бить морды сразу.
Nissan Almera плохо заводится
Все доброго времени суток уважаемые читатели. Сегодня история будет про Nissan Almera N16 с двигателем QG15DE с плавающей неисправностью. Клиент обратился ко мне после нескольких сервисов. На одном ему сказали менять насос, на другом цепь грм. Всегда люблю таких клиентов ведь ты перед ним как будто в долгу. Итак начинаем диагностику. Перед диагностикой доскональное изучение, что делали и что меняли. От клиента узнаю, что когда автомобиль плохо заводится, то ехать он так же отказывается. Так же он уже поменял датчик коленвала и распредвала, так как иногда выбивало ошибку p0335. Первоначальная диагностика производилась, когда автомобиль работал исправно и не было проблем. Для начала подключаю сканер и проверяю параметры работы двигателя. Все в норме отклонений нет. Дальше пытаюсь понять, что может влиять на плохой запуск. Снимаю сигнал с датчика положения коленвала и распредвала. Так же проверяю растянутость цепи.
Цепь в норме, так же как и сигнал. Начинают копать дальше. Замер давления на насосе. Вешаю манометр давление 3.5 как в аптеке. Никаких не вижу неисправностей. Далее решаю проверить муфту и клапан. Можно сразу проверить муфту и клапан подав на него 12 вольт. В моей практике если автомобиль заглох, то все в норме. Подаем 12 вольт автомобиль глохнет. Сделав кучу тестов на исправном автомобиле отправляю клиента кататься и как тот начнет капризничать сразу звонить и приезжать. В один из таких дней так и случилось. Когда клиент ко мне подъехал и попытался повторно запустить я сразу понял, что момент пойман.Автомобиль стал запускаться очень долго. Сразу цепляюсь к основным сигналам датчика положения коленвала и распредвала и наблюдаю такую картину.
Оранжевым цветом это сигнал ДПКВ. Напомню, что датчик стоит новый. Проверил еще раз все питания и массы все оказалось в норме. Если немного поиграться с настройками, то можно разглядеть душу дьявола контрафактного датчика:
Ставлю б.у датчик и автомобиль заводится сразу и без проблем. Вот так вот бывает вроде бы датчик новый и даже оригинальный, а подделки никто не отменял. Всем спасибо.
Opel Meriva не работает ЭУР
Всем доброго утрадняночи уважаемые коллеги и подписчики. Сегодня речь пойдет об автомобиле Opel Meriva 2004 года с неработающим ЭУР. На данном автомобиле с двигателем z16xe горит лампочка на приборной панели EPS и не работает электроусилитель руля. Клиент рассказал о том, что нет сигнала оборотов двигателя с эбу. Ну что же как говорится доверяй, но проверяй. Как всегда начинаем с подключения сканера. Приобрел я себе opel can scaner. Довольно простой интерфейс и прибор обладает большим функционалом, но сейчас не о нем, а об ошибке которую я прочитал:
Данная ошибка находилась в блоке ЭУР. Обычно я делаю так. Если проблема постоянная, то я сбрасываю ошибки и смотрю начинает ли работать неисправный элемент, а потом начинаю проверку. Сбрасываю ошибки и вижу, что ошибок нет, но лампа EPS так и продолжает гореть. Довольно странная ситуация и забегу на перед, ошибка даже после длительных тест драйвов так и не загорелась. Код неисправности мне подсказал куда стоит обратить внимание.
При проверке электронной схемы я выяснил, что есть провод с которого эур берет сигнал об оборотах двигателя. Для начала я решил проверить сигнал,но перед этим проверил целостность проводки. Нашел переходной разъем и выявил провод который нужен.
Подключил осциллограф и убедился, что сигнала действительно нет. Если кто-то хоть раз сталкивался с опелями, то знает блоки управления у них специфичные. Я как то ремонтировал перемычки на таких блоках. Сложность заключается в том, что плата на керамике и просто так с паяльником и флюсом там не получится. В первую очередь я проверил все приходящие питания и массы, а затем начала разбирать блок. Блок со снятой крышкой выглядит так. Фото из открытых источников, так как я всегда забываю делать фотографии.
Проверка всех дорожек под микроскопом ничего не выявила. Вскрывать такой блок и пытаться на нем что-то починить к сожалению не в моих силах. У меня есть подменный эбу и я решил подкинуть его на машину и не привязывая посмотреть сигнал. Сигнал есть и это означает, что проблема точно в блоке управления. Сигнал стандартный:
Что же делать в такой ситуации и как решить вопрос. Решение проблемы оказалось довольно простым и обговорив все с клиентом было решено поставить эмулятор сигнала. Покопавшись на форумах и прочитав матчасть я понял, что данное решение имеет место быть. В роли эмулятора сигнала было предложено установить плату подмотки спидометра. Выглядит она вот так:
Подключив питание и установив частоту около 50 Гц я подал сигнал на провод который идет в эур. Запускаем двигатель и руль крутится прекрасно и ошибок нет. Подключаем диагностическое оборудование и выставляем обороты на холостом ходу с помощью регулировки которая находится на данной плате. После пробного тест драйва все отлично.
Обычно я не сторонник таких вещей, тем более что касается управления и безопасности, но в такой ситуации данный девайс не повлияет на работу. Прочитав много информации я понял, что блоку эур требуется данный сигнал, только для того чтобы понять, что двигатель работает. Регулировка усилия на руле изменяется от скорости, а не от оборотов.
Все спасибо за внимание. Жду комментарии.
Купил Nissan катайся сам. История о двух ниссанах
Всем доброго утрадняночи уважаемые мои подписчики и просто добрые люди. После долгого перерыва из-за эпидемии хочу рассказать вам о новых случаях в моей работы. Для кого то они покажутся простыми, а кому-то как всегда помогу. Итак начнем:
1) Адаптация дроссельной заслонки Nissan.
Каждый автолюбитель в своей компании хоть раз, да обсуждал эффективность чистки дроссельной заслонки и рекомендации по обслуживанию. Вот и мой клиент послушав очередные советы решил обратиться в сервис где почистить смогли, а вот с адаптацией возникли проблемы. Ниже 1500 оборотов холостые не падали. По приезду я внимательно осмотрел автомобиль и приступил к адаптации.
Честно сказать, после многих попыток и танцев с бубном я уже было хотел забросить эту идею, но победить данный автомобиль очень хотелось. Я пробовал разным оборудованием и даже были попытки адаптации так сказать через маховик. Данный способ иногда работает на механике. Суть способа в том, что во время адаптации вы ставите первую скорость и снижаете обороты отжимая сцепление, но у меня данный фокус не сработал. После 1 часа попыток я вспомнил, одну статью про адаптацию путем отключения двух форсунок. Отключил форсунки завел двигатель и адаптация прошла успешна. Одел разъемы обратно на форсунки и обороты опустились до 750. Радости не было предела и я в очередной раз пополнил свою копилку знаний
2.Nissan Primera дергается при езде.
Сегодня ко мне приезжал автомобиль nissan primera 2002 года выпуска с двигателем qr20de. Клиент жаловался на захлебывания при резком ускорении в районе 1500-3000 оборотов. Подключил scandoc и начал опрос кодов неисправности, Кроме ошибок по нагревательным элементам датчиков кислорода больше ничего не было. Я за все время диагностики никогда у nissan не видел параметра пропусков зажигания по цилиндрам. Поэтому начала проверку с малого. Свечи мне сказали, что стоят новые, поэтому проверять я их не стал. Обычно я их проверяю на стенде, но в этот раз было лень. Дело дошло до осциллографа и проверки катушек зажигания. Проверив все катушки я заметил, что у катушки на 3 цилиндре во время резкого нажатия на педаль газа возникает пробой катушки зажигания. Похожую картинку нашел на MotorHelp
Так как у меня есть Nissan на котором стоят точно такие же катушки зажигания. Я недолго думаю быстренько подкинул исправную. После тест драйв клиент сказал, что все перебои в работе зажигания пропали и автомобиль работает исправно. Так же клиент попросил меня посмотреть работают ли лямбда зонд. При проверке я обнаружил, что один уже стоит новый китайский. Спросил почему была замена сказали, что были по ним ошибки. Я вижу, что ошибки как были так и остались. Проверив напряжение я убедился, что на подогреве напряжение нет. Долго пытался найти схему на этот автомобиль и мотор, но не нашел. Если у кого будет жду в комментариях. Нашел предохранитель в салоне, которые отвечает за систему управления двигателем. Он был сгоревший.
После замены предохранителя. Чек спрятался и работа подогревателя лямбды не доставляла больше проблем. Как всегда жду ваши вопросы и критику в комментариях.
Дополнение к постам о восстановлении Nissan Bluebird
Доброго времени суток, друзья) как я упоминал в предыдущей части истории о восстановлении моего автомобиля, он готовился к покраске. Так вот, машинка покрашена и на данный момент стоит в гараже, сохнет) есть несколько фото. Здесь просто база, ещё без лака- когда нанесли базу, и собрались перекрыть все лаком, обнаружился ЖИРНЫЙ потек на задней левой двери)) пришлось сушить, зашкуривать и перекрывать по новой)
Здесь уже машина полностью окрашена и покрыта лаком:
Сразу опережая вопросы «тру сварщиковмаляровкузовщиковмехаников»- да, покраска не идеальна, уровень гараж. Да, есть большая шагрень. Меня это особо не пугает, после полировки машина будет выглядеть лучше. И, это не реставрация, а просто восстановление до ходового состояния, так что покрашен он мог быть хоть кистью, но это уже конечно перебор) так же нашёл к нему шильдики
На данный момент Ниссан пару недель будет стоять в гараже, сохнуть, ждать сборки и полировки. А я на данный момент занялся ремонтом своей второй машины, ибо ездить не на чем)) на этом все, до встречи!)
P.S.- если кому интересно, цвет автомобиля Merc 197, фирма производитель краски Novol, лак- PPG deltron D800. ( не реклама)
Автоэлектрика. Разные случаи. FIAT ALBEA.
Приезжает на эвакуаторе Fiat Albea. Вот такой
Стираем все ошибки (коды неисправностей). Через комп пытаемся повключать катушки зажигания (там их 4, объединены в один узел. Вот такой:
Владелец о наличии данной блокировки не знал, ибо не первый.
Мораль: Всегда при покупке автомобиля старайтесь узнать какие секретки стоят внутри и какими функциями обладают. Понимаю, что продавец машины и сам может не знать, но спросить никто вам не мешает.
Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.
P. S. Демонтаж и поиск секреток и прочего доп. оборудования составляют у меня примерно 30% заработка.
Восстановление Nissan Bluebird, часть 3,5.
Доброго времени суток, Друзья) восстановление ниссана продолжается, продвигается. Фотографий мало, пишу на работе, поэтому пост будет скорее в виде отчёта о проделанной работе.
Вот, собственно фото без стекла. Рамка уже очищена от рыжиков и покрыта реактивным грунтом:
Изрядно повеселила книга по ремонту данного автомобиля. К ней я обратился за помощью в демонтаже передней части потолка, так как этим я никогда не занимался и спросить было негде. В книге была написана замечательная фраза- » демонтаж обивки требует опыта и знаний, поэтому обратитесь к специалисту))
Были проведены тормозные магистрали, прокачаны тормоза, сделан ручник, автомобиль стал на колёса.
Был перебран стартер и генератор, куплены шланги и трубки системы охлаждения.
На скорую руку изготовил из трубы диаметром 50 мм «козел» для лебедки и с помощью отца и брата установил двигатель:
КПП установил тоже:
Так же была поездка на авторынок за огромной кучей материалов для обработки и покраски кузова, маслами и фильтрами, инструментами. В ближайших планах запуск двигателя, проверка его работоспособности и дальнейшая сборка. Параллельно я так же занимаюсь и ремонтом своего мотоцикла.
Спасибо за внимание, до новых встреч!
Автодиагностика и автоэлектрика. Разные случаи.
Сегодня выходной, поэтому еще пост представляю Вам на рассмотрение.
1. SEAT LEON 1,4 TSI
Красивая симпатичная машина с турбомотором 1,4 литра с непосредственным впрыском.
Лампы «Check Engine» (проверь двигатель) и EPC (Electronic Power Control вроде бы) не горят.
Как раз к этому моменту дозвонились до владельца, он сознался, что было дело пожалел денег поменять ремень ГРМ (на этом моторе уже стоит РЕМЕНЬ, а не цепь) и загнал на ремонт к каким-то «пацанам». Симптомы появились сразу после замены, но ему сказали, что щас мотор «прочихается» и норм будет. За пару сотен км мотор не прочихался. Понятненько.
и тут видим два момента:
и поставили они все как-то на глазок, но считали, что они абсолютно все правильно сделали
б) почему же при убежавшем распредвалу не отобразилась ошибка?
А дело в том, что датчик положения распредвала есть только на впускном распредвалу, и разработчики двигателя, точнее системы его управления и самодиагностики даже не подумали, что в мотор кто-то полезет его чинить «на глазок» без фиксаторов.
Мораль в этом случае такова:
Спасибо за внимание.
P. S. Автор сего поста не считает себя ангелом с крылышками, рыцарем без страха и упрека, святым и носителем истины в последней инстанции. Да сам ошибался, было всякое. В своих постах рассказываю запомнившиеся случаи, может кому будет интересно, а может кому подскажу куда копать)))
Автодиагностика и автоэлектрика. Разные случаи.
1. Пежо Боксер 3 (Peugeot Boxer 3).
Как обычно симптоматика по телефону немного отличается от реальности.
«А ну она есть, но я ей не пользуюсь»
2. Skoda Octavia A7 1,8 TSI
Вот фото с места событий
Всем спасибо за внимание.
Немного о Crash Data или информация о аварии в автомобиле
Сегодня хотелось бы поговорить о подушках безопасности. Данный пост я хотел бы посвятить диагностике этого блока и он будет полезен тем кто хотел бы купить авто с «рук»
Этот значок на приборной панели вы увидите если в блоке управления подушками безопасности имеются ошибки. Этот блок еще называют блок SRS или блок Airbag.
Выглядит он просто и примерно так:
Он прикручен жестко к кузову как правило под панелью в средней части автомобиля. Эта коробочка спасает жизни выстреливая пиропатроны подушек безопасности и пиропатроны ремней в зависимости от комплектации автомобиля. Кроме того постоянно диагностирует себя, подключенные к нему датчики и периферию. Это и датчики удара и информация о скорости автомобиля, информация о датчиках присутствия пассажиров и т.п.
И кстати. Пробег в авто это тоже байты в памяти блоков управления. И я думаю вы уже поняли как он меняется 🙂