Требуется проверка системы оптимизации зарядки акб cx 5 что делать
Теперь НЕ «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»
Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info».
Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит.
Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля.
В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.
Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам.
1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит.
2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.
Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.
Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока.
Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником.
Результат наглядно показан на фотографии.
О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил.
После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan.
Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше).
Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом
Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.
Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать.
Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.
Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.
Проверка системы оптимизации зарядки акб сх 5
Я слышал, что у ОД делают так: программно переписывают дефолтное значение заряда АКБ (80% кажется) на 30 или 40%. Тогда это сообщение исчезает. Предполагаю, что такие манипуляции можно произвести при помощи ForScan. Но вот где эти значения там искать…
Может сталкивался кто-нибудь? Какие параметры и на что нужно менять?
FakeHeader
Comments 6
Данное сообщение возникает если АКБ порядком изношен (возникает излишняя просадка напряжения например в момент запуска или срабатывания Ястоп), либо действительно требуется подзарядка. Если зарядка с соблюдением всех требований не приводит к полному (переодически возникает) исчезновению данного сообщения, то есть смысл замены АКБ, в противном случае можно оказаться в не удобной ситуации в самое не подходящее время. У меня при батсок 60-70 все равно возникало данное сообщение, после стоянки с музыкой или светом. С заменой АКБ проблема ушла.
А зачем это надо, в следующий раз аккумулятор будет дохлый, а предупреждения не будет и встанешь где-нибудь в чистом поле. Я бы проверил аккумулятор хотя бы вилкой нагрузочной. А если знаешь, что аккумулятору капец, забей тогда на это предупреждение и все.
Или на продажу готовишь?
Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/
Случай похожий, всего в жизни машины выходила два раза: 1 — порвался ремень генератора, и благодаря этой бирке вовремя была исправлена неисправность. 2 — уже с периодичностью, и причина в том, что акб уже устал, больше 6 лет ходит, но мне помогает просто подзарядка не снимая акб с клемм, потом просто запуск автомобиля — бирка уходит и около трёх недель её нет. Понимаю, что не дело это, но акб нужно дожить до весны, а так как осталось немного, новый акб нет в планах на покупку
Нет, не на продажу. Предупреждение с сентября мозг выносит, периодически. Аккуму может и капец, но зиму он отходил вообще без нареканий. Ну а для того, чтобы в чистом поле не заглохнуть можно тот же ForScan использовать. Ну, раз уж о нем речь) Вопрос ведь не стоит как «зачем?», а конкретно: «Где и Как»))
Про «зачем» вот здесь интересный диспут в комментариях:
www.drive2.ru/l/499182128374743111/
Что там уж очень интересного? Для не специалиста заумь лишняя.
Для обывателя — клеммы очистить и протянуть. АКБ зарядить и сделать режим десульфатации.
Про то что можно менять уровень заряда АКБ форсканом мне слышать не доводилось… Я не отрицаю такой теоретической возможности. Но дело в том что показатель BATT-SOC считается мелкой микросхемой в самой нашлепке на минусовой клемме по хитрому алгоритму патентованному и можно ли туда писать напрямую значение не уверен.
Если зуд познания то найти тему где распилили датчик тока этот. Там есть маркировка этого микроконтроллера. По ней ищется документация на контроллер и там наверное можно найти ответ — значение заряда вообще можно прописать или нет. Или оно только на чтение.
Сегодня во время i-stop появилось сообщение на приборной панели «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Прошло 3.5 года с покупки авто. Думаю все дело в севшем АКБ. Подзаряжать его наверно нет смысла, лучше купить новый. Сталкивался кто с такой ситуацией?
FakeHeader
Comments 19
Так и не нашёл ответ, была ли решена проблема или нет. Я аккум посадил, потом зарядил до нормы, после установки выскочила эта ошибка. Не уходит. Что делать? Подскажи!
Проверьте контакт на плюсовой клемме, и обратите внимание на крепёжную планку, прижимающую аккумулятор. У меня когда выскочило такое сообщение, в месте контакта с корпусом аккумулятора был засохший белый налёт похожий на щелочной. Клемма плюсовая — из меди, окислилась до зелени снаружи и с нутри, где контакт с выводом аккумулятора. Минусовая — чистая. Вобщем снял обе, зачистил, смазал графитовой смазкой, теперь всё хорошо. Снимать только надо сторого в опред. последовательности: сначала — провод с датчика тока, потом клемму с минусового вывода, потом — плюсовую. Собирать всё — в обратной последовательности. После того как всё сделал провёл инициализацию стеклоподъёмников(в мануале стр.3-33) остальное всё работает. Клеммы снаружи лаком покрыл, медяху на датчике тока — тоже. Пока всё в порядке.
Как правильно обслуживать кальциевые аккумуляторы на Мазда CX-5
Несколько несложных правил по уходу за аккумулятором.
Проверяйте уровень электролита не реже 1 раза в месяц, летом раз в 5-7 дней.
Не допускайте «падения» его уровня, ниже минимального значения и выше максимального. При необходимости добавьте дистиллированной воды до нормального уровня
Следите за чистотой батареи, это убережёт аккумулятор от явления «саморазряд». Если батарея загрязнена, протрите её поверхность нашатырным спиртом, содовым раствором, или если очень грязная, то примените средство для очищения автомобильного двигателя и тп.
Выверните пробки заливных горловин и осторожно, чтобы грязь не попала в банки аккумулятора, протрите отверстия горловин и сами пробки.
Проверьте как закреплены на выводах батареи клеммы проводов. Не допускайте ослабления. При необходимости подтяните.
Раз в полгода (весна — осень) окислившие клеммы очистите и покройте специальной смазкой МС-1710, силиконовой (без токопроводящих присадок) и тп.
В чём различия по уходу за кальциевыми аккумуляторами EFB от других типов батарей.
1. Электролит в аккумуляторе находится не в свободном состоянии. Серная кислота, как более тяжёлая размещается в нижней части банок, а вверху электролит, который более водянистый. Из — за этого показания ареометра будут некорректными. При нормальной заряженности, будет показывать низкую плотность. На это нужно обратить внимание.
2. Нельзя допускать «кипения» (выделение пузырьков газа) батареи. Плотность намазки пластин будет разрушена газом, что понизит характеристики аккумулятора.
3. Сульфат кальция образуется при глубоких разрядах. В воде он не растворяется и блокирует заряд подаваемый на батарею, так как поры намазки пластин будут закрыты.
Не допускайте глубоких разрядов аккумуляторной батареи и не проводите циклы разряд/заряд при зарядке батареи.
4. Регулярно замеряйте напряжение аккумулятора, чтобы напряжения ниже 11,5 В не было. Для батареи это подобно «клинической смерти» и потерей ёмкости батарей. Для проверки напряжения используйте несложный прибор — мультиметры. При небольшой стоимости, он пригодится и для дома.
5. Не заряжайте кальциевые батареи напряжением выше 15-16 В. Такие аккумуляторы нужно заряжать 10% током от номинала батареи, до напряжения 14,8 В. Или следуйте рекомендациям производителя конкретной марки аккумуляторной батареи.
6.Автомобили, которые периодически простаивают или проходят небольшие расстояния за день, а также часто заводятся за небольшой промежуток времени, хорошим решением будет подзарядка аккумулятора раз в месяц. В остальных случаях достаточно раз в два месяца проводить эту процедуру.
Правильно заряжаем кальциевую аккумуляторную батарею
Выполняйте зарядку аккумулятора, правильно отключив и сняв с автомобиля. Очистите батарею от грязи, провести осмотр, долить при необходимости дистиллированную воду в банки и тд.
Заряжать аккумуляторную батарею нужно в проветриваемом помещении.
Выдержать батарею после снятия с автомобиля, до принятия электролита комнатной температуры.
Пробки с заливных горловин выкручены
При зарядке контролируйте температуру батареи, не выше 40-50 градусов по Цельсию.
Не допускайте кипячения, при выделении газа (пузырьков) отключайте или уменьшайте силу тока.
Не допускайте разряда батареи ниже 50% (12,2 В), иначе в аккумуляторе начнутся необратимые реакции, при которых образуется осадок сульфата кальция.
Для полной зарядке кальциевой батареи, потребуется много времени.
Выполните следующие пункты
— Для очищения сульфатированных пластин и «поднятия» ёмкости батареи, импульсивно подать напряжение 14,8 В. Выполнять 6 — 8 часов.
— При напряжении 12,6 В и силе тока 1/10 номинала батареи, проверить приём — заряд батареи.
— Заряд проводится при температуре 20 — 25 градусов воздуха. Сила тока постоянная, напряжение растущее, но не выше 14,5 В. В таком режиме заряжать не более 20 часов. Ёмкость батареи заряжается до 80%
— Следующий этап. При напряжении 14,5 В и уменьшающейся силе тока, в течение 10 часов довести ёмкость до 100%
— После завершения последнего этапа, проверить в течении 3-5 минут, как удерживается напряжение на аккумуляторе
Будьте внимательны, когда покидаете автомобиль.
Проверяйте выключение
— габаритных огней,
— кондиционера
— климат — контроля
— свет в салоне
— аудио установки (магнитола, CD и тп)
— закрытые двери, капот
— иные источники потребления электроэнергии
Как зарядить кальциевый аккумулятор. Видео
Неисправность системы заряда аккумулятора
Было у кого-то мигание кнопки стоп/старт? Машина 2013 года, я второй владелец, прежний владелец такого не замечал. Думаю поменять аккум, но прежде хочется понять поможет ли это против низкого напряжения, хочу попробовать у кого-нить взять аккум и поставить к себе на тест. Ну и может кто-то готов ради эксперимента дать аккум на блиц-тест?
Вот как у меня решилась данная проблема https://www.drive2.r. 189416092598323 спасибо автосервису Мазда СТО Тушино за пример разводки.
Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?
Прикрепленные файлы
Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?
У меня она начала вылазить где то пол года назад, я так понял что когда у аккума напряжение падает ниже 11.5
11 вольт вылетает эта ошибка, когда поездиешь, аккум заряжается и после перезапуска пропадает. Так же если постоять послушать музыку с заглушенным двигателем, так же падает напряжение и при запуску вылетает эта ошибка.
Вобщем это уже аккум постоянно не дозаряжен, либо уже не держит нормально заряд и плотность в банках низкая. У меня АКБ уже 3.5 года с момента покупки, я его не менял, но думаю скоро надо будет задуматься о смене.
Сообщение изменено: AlexCone (22.09.2017, 18:36)
У меня зимой часто ниже 11 в было все ок.правда я сейчас заказал топла обычный но 650 а пусковой летом может старый поставлю.
А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было
А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было
Перепрошивкой чего именно? Не слышал о таком.
Cейчас телеметрия выдает напряжение аккумулятора 12,1V.
Машина 2017 г 2-е поколение 2,5л Supreme.
Думаю пока на генератор, но если бы он не заряжал, то проехал ли я до дому и завелась бы машина утром? Вечером после работы попробую снять аккумулятор, проверить плотность электролита (если акк обслуживаемый) и поставить на зарядку.
В чем может быть проблема?
P.S. Не знаю важно или нет, но i-stop не инициировал и не использовал, зеленая надпись никогда не горела, а теперь постоянно горит желтая мигающая надпись i-stop и в предупреждениях (на ГУ) висит надпись «Неисправность системы i-stop«.
del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт. Поэтому, если Вы не разу не контролировали плотность электролита в и не производили подзарядку своего АКБ, проделайте это сейчас. И читайте темы по АКБ на этом форуме, информации почерпнёте очень много и возможно найдёте ответ на Вашу проблему. Удачи!
del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт.
Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.
В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?
Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.
.В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?
Откройте капот и сразу всё поймёте и увидите сами.
ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
del22, А у вас ремень генератора цел?
А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?
А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?
Сообщение изменено: ГАлексей (17.12.2017, 19:05)
ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.
Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?
Сообщение изменено: del22 (17.12.2017, 19:21)
Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?
Про недозаряд АКБ и 4 скорость вентилятора. Режим экономии топлива и хронический недозаряд акб на Мазда СХ-5. Зависимость нормального заряда АКБ и включения вентилятора на 4 скорость обдува.
Очередная порция наблюдений за системой штатной зарядки акб и рассуждений на тему зависимости включения вентилятора на 4 скорость обдува для более качественного заряда во время движения авто.
Букв много, кому лень — вывод в конце.
Предистория.
Для меня это чисто «спортивный интерес», с практической стороны данная тема меня не особо заботит, т.к. нареканий на штатную систему заряда у меня не было (хотя, возможно, я просто недостаточно ее изучил =))) Как говорят медики: «не бывает здоровых людей, бывают недообследованные» 😀
Новый акб установлен ровно год назад (в январе 2019).
Где-то в начале осени решил понаблюдать за параметрами и их изменениями при вкл. вентилятора на 4 скорость. Какое-то непродолжительное время (пусть будет пару-тройку недель) я действительно наблюдал зависимость (более качественный заряд при вкл. вентилятора на 4 скорость обдува).
В обычном режиме (вентилятор выкл.) выходное напряжение генератора в пределах примерно 13-14 В, напряжение АКБ, соответственно, тоже не превышало 14-14В, ток периодически (в основном при остановках и начале движения) кратковременно уходил в минус. А при включении на 4 скорость вентилятора напряжение генератора возрастало примерно до 14,3-14,7 В, напряжение АКБ было выше 14В и ток почти не уходил в минус. Впрочем все, как у всех.
Однако, в дальнейшем я перестал замечать разницу с включением/выключение 4 скорости вентилятора, т.к. и без включения вентилятора (независимо от скорости обдува) напряжение было постоянно выше 14В (иногда и 15,0В проскакивало).
И бывало даже, что при включения вентилятора на 4 скорость напряжение с 14,6-14,8-15,0 В падало до почти постоянных 14,50В.
Т.е. получается что акб нормально заряжался и без включения 4 скорости вентилятора?
Вопрос «почему изначально зависимость прослеживалась и напряжение возрастало при включении вентилятора, а потом напряжение и без включения вентилятора было высоким» ранее для меня оставался открытым. Были версии, что комп берет в расчет показатели температуры окр.среды (AMB_TEMP), с температуры акб (BATT_TEMP), количества дней эксплуатации акб (BATT_DAY)… и из-за похолодания/через какое-то кол-во дней эксплуатации отключает режим экономии топлива видит, что акб уже не столь бодр и свеж (снижение емкости/разряд/снижение batt_soc, сульфатация/увеличение внутр.сопротивления) и отключает режим экономии топлива. Предположу, что проблема штатной зарядки у многих владельцев современных Мазд как раз и заключалась либо в неправильном расчете компьютером состояния акб для своевременного перехода их режима экономии в обычный режим зарядки, либо вообще отсутствием подобного отключения режима экономии топлива.
2020.01 Свежие наблюдения и размышления.
Перед НГ праздниками снимал акб для обслуживания (заряда), 9 января установил его опять в авто. Инициализация с первого раза прошла успешно, но Batt_Soc появился только вчера (14 января). После это заметил что и выходное напряжение генератора (около 13,5-14,0) и напряжение на АКБ (около 13,0-13,5) относительно низкое и ток при этом зачастую и по долгу показывает 0, периодически проваливается в минус и затем вырастает до 1-2 А. Впрочем стандартная картина.
Включаю вентилятор на 4 скорость и: выходное напряжение генератора вырастает до 14,50-14,75В, напряжение на акб до 14,10-14,25В, ток 1-3А и при этом пару раз кратковременно, но все же проваливался в минус (кто-то говорил, что при вкл. вентилятора на 4 ток в минус вообще не уходит).
ВЫВОД. Теория о более активной зарядке АКБ в авто при вкл. вентилятора на 4 скорость (постоянного включения света фар и др. мощных потребителей) работает и актуальна для тех, у кого наблюдаются проблемы хронического недозаряда АКБ и кто в последнее время не обновлял прошивку модуля PCM. Но в моем случае через какое-то время генератор и без включения вентилятора выдавал относительно высокое напряжение — соответственно, все работает правильно.
Компьютер анализирует состояние АКБ либо по отдельным параметрам (внутреннее сопротивление, батт_сок и скорость его возрастания/падения а возможно и еще что-то, но похоже не температура окр.среды и тем.акб.), либо сразу совокупность этих параметров. И уже исходя из результата этого анализа выбирает либо режим экономии топлива (и слабого заряда акб), либо обычный вариант заряда.
Т.е. пока мой новый аккум был бодр и свеж компьютер его не очень активно заряжал, тем самым экономя топливо. С наступлением холод и по прошествии месяцев 10 эксплуатации авто комп перешел в обычный режим заряда акб. Сейчас после снятия и обслуживания акб (зарядки внешним ЗУ) акб опять бодр и свеж, и авто опять в режиме экономии топлива.
Нюансы работы систем СХ-5. Часть 3
Нюансы самостоятельной зарядки АКб на СХ-5
Если значение параметра Battery SOC вашей АКБ составляет менее 85%, то система i-stop не будет функционировать надлежащим образом. В случае, если значение параметра Battery SOC ниже 85%, необходимо зарядить батарею с помощью зарядного устройства в режиме стандартной зарядки, увеличив тем самым значение параметра Battery SOC выше 85%, и затем выполнить инициализацию состояния аккумуляторной батареи в соответствии с порядком, изложенным мной в соотвествующем БЖ.
Battery SOC (State Of Charge) — это степень заряженности аккумуляторной батареи.
Для справки: минимальное предельное значение SOC, необходимое для срабатывания системы i-stop составляет 65%. Определить SOC в домашних условиях просто, т.к. SOC напрямую зависит от плотности электролита АКБ. Зависимость SOC от плотности смотрим в этой таблице:
Для информации: плотность электролита нужно измерять ареометром, зависимость плотности от температуры окружающей среды:
В соответствии с бюллетенем № Е004/12 от 15.03.2012:
При нахождении автомобиля на хранении или длительного простоя рекомендуется отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи ввиду возможных паразитных токов утечки (саморазряда).
Изменение параметра SOC за каждый день хранения (может изменяться в зависимости от внешних условий):
Состояние автомобиля:
— нормальные условия: SOC уменьшается на 1,16% в день;
— удален предохранитель салонного освещения: SOC уменьшается на 0,48% в день;
— удален предохранитель салонного освещения и аудиоустройства: SOC уменьшается на 0,4% в день;
— отключена отрицательная клемма от АКБ: SOC уменьшается на 0,17% в день.
Следующие действия (при установленных предохранителях) выведут электронные устройства из состояния «сна», что приведет к увеличению токов утечки:
— открытие капота,
— открытие двери,
— нахождение ключа в салоне или около автомобиля.
*************************************
Зарядка нашей АКБ немного отличается от такового процесса для «обычных» АКБ, поэтому остановлюсь на процессе зарядки АКБ более подробно.
Зарядка нашей АКБ происходит следущим образом (как гласит бюллетень, т.е. по рекомендации Мазды):
1. Снимите крышки АКБ (с банок, их 6 штук).
2. Заряжание должно происходить ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 10 А.
3. При отсутствии зарядного устройства, обеспечивающего заряд постоянным током, отрегулируйте имеющееся зарядное устройство таким образом, чтобы зарядный ток составлял 10 А, выполняя данную корректировку тока зарядки до значения 10 А каждые 60 минут.
4. Время заряда зависит от самого низкого значения плотности электролита по аккумуляторам батареи. См. таблицу зависимости времени заряда от измеренной плотности:
Т.е., если вы при измерениях плотности зафиксировали самую низкую плотность в одной из 6-ти банок, например, 1,18 — то заряжать АКБ нужно 330 минут.
5. Для растворения сульфата свинца выждите время, необходимое для заряда АКБ, даже несмотря на возможное газовыделение в процессе заряда.
6. После окончания зарядки оставьте АКБ в покое на как можно дольшее время (рекомендуется от 6 часов и более) для поляризации.
Примечание:
1. Хотя напряжение заряда может превышать 17 Вольт, аккумулятор не будет поврежден при условии не превышения тока от 10 до 15 А.
2. Если ДО ЗАРЯДКИ плотность электролита менее 1,17 — АКБ нужно заменить.
3. Если ДО ЗАРЯДКИ плотность электролита более 1,17 — АКБ нужно зарядить.
4. Если ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ плотность электролита менее 1,25 — АКБ нужно заменить.
5. Если ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ плотность электролита более 1,25 — АКБ в норме.
6. Плотность ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ рекомендуется измерять только по истечении 6-48 часов из-за неравномерности плотности.
7. Плотность берется наименьшая по одной из 6-ти «банок».
Измеряем паразитные токи утечки
Подключить тестер между минусовой клеммой АКБ и минусовым кабелем АКБ. Оставить АКБ в покое на 10 минут или более, но менее 30 минут, а затем снять показания тестера (амперметра). Нормальный ток утечки (двигатель выключен, выключено зажигание, двери закрыты) составляет 40-65 мА. Если произвести замер по истечении более чем 30 минут после выключения зажигания, закрытия двери и т.п. — прибор должен показать, что ток утечки будет 25-45 мА.
Если ток утечки превышает 65 мА, то для поиска источника, не отключая тестер, нужно поочередно вытаскивать предохранители из подкапотного, а затем — из салонного блоков предохранителей.
ЗЫ: Если установлены дополнительные потребители энергии (например, сигнализация) — ток утечки, соответственно, будет боьше на величину потребления (по паспорту вашей сигнализации).