Требуется проверка двигателя мазда cx 5 что делать
Проверьте двигатель!
Эх, скоро и мне заниматься мытьем форсунок. Longft1 все растет и растет. Уже чуть больше 15%.
Лукойловский 95 экто с их моющей присадкой эту проблему решить не способен. Есть мысли, что даже усугубил.
Кто-то писал что маздовские движки не любят бензин с присадками.
Кто-то писал что маздовские движки не любят бензин с присадками
С присадками ранее никогда не лил принципиально, ни на одном авто до СХ-5.
На СХ-5 почти 2,5 года лил 95 от Шелл все было ок. Потом начал мешать с обычным 95 от Лукойла и понеслась (пропала тяга, мотор ревет и толком не едет, даже переключения акпп при кикдауне стали происходить с задержкой каккой-то).
Срабатывает всегда при одних и тех же условиях, когда дождь или сильная влажность, роса.
Появилось сообщение проверь двигатель,машина едит без рывков,обароты держит в норме.Отключал акк.проподает но потом выскакивает снова,в чем проблема не могу понять
Может что угодно, нужна диагностика, или хотя бы просто подключить диагностический прибор и считать код ошибки.
У меня проблемы как раз на обычном 95 начались.
С присадками ранее никогда не лил принципиально, ни на одном авто до СХ-5.
На СХ-5 почти 2,5 года лил 95 от Шелл все было ок. Потом начал мешать с обычным 95 от Лукойла и понеслась (пропала тяга, мотор ревет и толком не едет, даже переключения акпп при кикдауне стали происходить с задержкой каккой-то).
Bacardi,Bacardi,
Неисправность устранена
Добрый день всем!
Как я уже писал в этой теме Неприятность в один прекрасный день машина отказывалась заводится, а если заводилась, то была сильная детонация двигателя. На приборке высвечивалась проверка двигателя.
Были проделаны самостоятельные действия по выявлению причин плохой работы двигателя. Проверенны свечи, проверен расходомер (MAF), но ничего не давало результата. Конечно еще была сложность в том, что жена с машиной находятся в 1500 км от Москвы, а я собственно в Москве. Поэтому иной раз в комментариях темы я писал не совсем адекватную информацию.
Приложением были выявлены следующие ошибки.
Было принято решение вызвать диагноста. Диагност долго ковырялся, проверял по компьютеру и выявил, что датчик атмосферного давления не реагирует. На это указывала ошибка. Расходмер на тот момент не проявил себя, как неисправный. Со стороны расходомера были слышны хлопки. В общем было принято решение заказать датчик ДАД, а потом идти дальше. Датчик заказывал оригинал. Потому что номер Bosch не бьется, даже в каталоге самого Bosch.
Датчик жена самостоятельно поменяла, после того как он пришел. Но машина не завелась. После отключения аккумулятора машина начала с трудом, но заводиться. Но ощущение, что она задыхается, как буд-то не хватает воздуха. Вызвали вновь диагноста. Диагност повторно приехал за бесплатно. На сей раз было замечено, что прибавляя газ из выхлопной трубы ничего не выходило. Не было тяги. Приняли решение на эвакуаторе отправить машину в сервис местный. До официалов 160 км. Но про запас я держал и такой вариант.
В сервисе были проделаны работы по чистки свечей, дроссельной заслонки и настройки адаптационных параметров, которые сбились из-за частого отключения аккумулятора, машина начала заводится. В сервисе ее потестировали. Отзвонились и сказали, что можно забирать. Но не тут-то было. Жена приехала забирать. Завела двигатель и поехала. Машина проехав немного повторила прежние симптомы. Жена вернулась на сервис. Заглушила двигатель и больше не смогла завестись. В этот раз решили вернуться к идеи о возможной неисправности MAF, ошибка по этому датчику тоже была. Заказали не оригинал. К сожалению нет данных по этому датчику. Потом посмотрю сам. Также заказали воздушный фильтр, хотя на этом фильтре машина проехала около 2000 км. А заодно решили проверить топливную систему. И вот тут началось самое интересное. Пока ждали датчик MAF и фильтр, сервисмены сняли баки и слили весь бензин. Кто бы мог подумать, что машина на таком бензине умудрилась проездить 4 дня. Жена заправлялась практически на одной и той же АЗС в городе. Это сетевая АЗС «Башнефть». Поэтому на бензин вообще не подумали сначала. Кстати забегая вперед, на этой же АЗС и даже той же колонке, заправилась ее знакомая на Hundai Elantra. Elantra не далеко смогла уехать. Загорелся чек и машина с такими же симптомами отправилась в сервис.
Возвращаюсь теперь к тому что же оказалось в баке после того, как от туда слили подобие бензина. Бензин на вид был слегка водянистый и не имел выраженного запаха. Сервисмены пробовали его поджечь, он с трудом горел. Топливный фильтр был очень грязный. Хотя фильтр грубой очистки я менял чуть больше года назад. Фильтр заказали Masuma. Сняли выпускной коллектор и дроссельную заслонку. Почистили. Заказали прокладки на коллектор. Добрались до форсунок. И тут тоже оказалось, что не все в порядке. Форсунки оказались ужасно грязные. Кстати, ошибка по форсункам тоже была Р0171. Хотя в марте я промывал их без снятия. После этого, кстати расход топлива очень хорошо упал, а самое главное расход стал живой. Показания на компьютере менялись в зависимости от эксплуатации.
Вот форсунки промыли, почистили заслонку, коллектор, заменили топливный фильтр, поменяли MAF, заменили воздушный фильтр, бак поставили на место. Залили новый бензин с Лукойла. И все. Машина уже три дня катается, полет нормальный.
Сегодня жена вновь заезжала на сервис и сделала диагностику подвески. Я ее попросил, потому что были постукивания при проезде ям и неровностей. Диагностика показала, что надо менять стойку стабилизатора с правой стороны, а также прокладку глушителя. Сифонит.
Заказали детали. Как придут позвонят, жена поедет менять.
Больше всего умиляют цены на работы в регионе.
Эвакуатор 2000р за приблизительно 20 км с погрузкой.
Диагностика за 2 выезда 1000р
Первый ремонт 2000р (чистка свечей, дроссельной заслонки, настройка параметров).
Второй ремонт 3500р (снятие бака для сливания бензина, замена топливного фильтра, промывка форсунок со снятием, замена воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки, чистка выпускного коллектора, замена MAF).
Диагностика подвески 100р.
Всем добра и хороших дорог. А теперь даже пожелаю хорошего топлива.
Решение найдено. Неисправность SCBS.
В предыдущей записи выкладывал информацию о возникновении проблемы с автомобилем на пробеге в 15300 км. После прохождения ТО-2 (2 года с момента покупки) у дилера АвтоСпецЦентр Мазда при возвращении домой автомобиль сначала начал дёргаться при ускорении на небольших оборотах, потом спустя пару сотен километров пробега вылезла ошибка «Неисправность SCBS при движении вперёд», заморгали лампочки «Чек-Инжин», курсовой стабилизации и спущенные колёса. Машина теряла ход, возникала жуткая вибрация двигателя. При этом при перезапуске двигателя ошибки тухли, вибрация уходила и можно было продолжить движение. Проблема возникала несколько раз, и я направился на диагностику к дилеру. При этом обнаружилось, что при движении в ручном режиме коробки и поддержке оборотов на уровне более 2500 перебои в двигателе возникали значительно реже. При прохождении ТО-2 за дополнительную плату делалась полная компьютерная диагностика, ошибок не было.
Встав один раз с ошибкой под Бронницами, я всё же добрался своим ходом до дилера в Москве. Проблема явно прогрессировала, машина дёргалась уже в бОльшем диапазоне оборотов. Пришлось с мастером немного покататься по Москве дабы продемонстрировать некорректную работу автомобиля. Сразу оговорюсь, были опасения, что накрылись мозги, дроссельная заслонка или сама система SCBS (система помощи при торможении в городе). При поездках с мастером загорелся «Чек-инжин» и уже не погас при перезапуске двигателя.
Долго расписывать не буду, сразу по итогу. Одна из свечей зажигания испускала дух. Пропускала момент воспламенения. Цилиндр заливался бензином, который уходил в масло. Мозги машины не могли понять что именно происходит, дёрганья они воспринимали как подтормаживания. В связи с этим автомобиль грешил сначала на ABS, потом на систему стабилизации и систему SCBS. В итоге выскакивало большое количество ошибок. При поездках с мастером свеча начала умирать окончательно, высыпала огромное количество пропусков зажигания. Дилер отказался производить замену свечи по гарантии, аргументируя тем, что гарантия на свечи 15.000 км, у меня вчера было 16150 км.
Свечу поменял, куплю в скором времени комплект на запас. Ошибки и проблемы ушли. Машина стала заметно резвее, расход по трассе составил фантастические до этого 5,3л/100 км. Делаю вывод, что свеча была бракованная с момента покупки нового автомобиля, но проявляла себя редко, тем не менее позволяя бензину уходить в масло в своём цилиндре. С этой историей я обращался к дилеру в прошлом году, проблему с ростом уровня масла тогда не нашли, просто откачали излишки и списали на небольшие пробеги. Именно мастер ОД сказал об этом сам при разговоре тет-а-тет вчера, мои выводы подкреплены его мнением.
Помимо всего прочего заменили упоры багажника по гарантии. И да, разница есть. Новые отправляют крышку багажника в открытое положение практически с момента открывания. Старые же это делали только когда багажник был открыт хотя бы наполовину.
А ещё мне наконец согласовали замену механизма складывания левого зеркала по гарантии, заказали, пригласят на замену.
Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
Есть 2 инициализации. Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
1. Инициализация АКБ.
При замене аккумуляторной батареи новой в целях записи в память блока PCM новых параметров (помимо прочего, в память записывается дата установки АКБ и отсчитывается время его функционирования) необходимо выполнить следующие операции процедуры записи в память автомобиля новой АКБ:
Примечание:
— Выключатель пуска двигателя в состоянии ON (двигатель должен быть выключен) — это просто два раза нажимаете кнопку пуска двигателя (без нажатия педали тормоза): все электроприборы включатся, двигатель не заведётся;
— в п. 5.2. таблицы на TFT LCD дисплее (в правом колодце панели приборов) желтым шрифтом будет мигать предупреждающее сообщение.
2. Инициализация состояния АКБ.
При отсоединении провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:
3.Порядок отключения и подключения клемм к аккумулятору.
По правилам, первым отключается отрицательный вывод, затем — положительный.
Положительный и отрицательный выводы отключаются при полном отключении АКБ (например, при замене АКБ новой, снятии АКБ с автомобиля для зарядки и т.п.). В других случаях (обесточивание, сброс ошибок и т.п.) достаточно отключить только отрицательный вывод. И, если с положительным проводом (а точнее — колодкой), всё всем понятно, то при отключении/подключении отрицательного вывода есть свои нюансы, связанные с наличием датчика тока.
Сначала рассмотрим колодку отрицательного вывода (в котором расположен датчик тока):
Здесь:
1 — Клемма (колодка) с датчиком тока
2 — Отрицательный кабель (провод)
3 — Провод датчика тока (по нему датчик тока передает свои данные в PCM)
Итак, порядок отключения АКБ:
1. Отсоединить провод (3) от датчика тока (1) на отрицательной клемме АКБ.
2. Отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10), т.е. снять колодку с датчиком тока (1) и прикрученным к нему отрицательным кабелем (2) с клеммы.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).
Примечание: Гайки крепления АКБ (прижимной пластины) так же имеют размер 10.
В принципе, при отключении можно не запариваться, а просто открутить гайку и снять полностью всю колодку с датчиком тока и проводами. Тонкий провод, подключенный к датчику тока, можно уже потом отключить.
Порядок подключения АКБ:
Подключение выполняется в обратном порядке. Подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ. Согласно официальной информации:
1. Подключить положительныю клемму (колодку).
2. Подключить отрицательную клемму (колодку с датчиком тока) (1) с прикрученным к клемме отрицательным проводом (2) к отрицательному выводу АКБ.
3. Подключить провод (3) к датчику тока (1).
Не будет ошибкой (а я делаю именно таким способом), если не отключать тонкие провода от датчика тока, а просто обесточить РСМ, т.е.:
1. Снять с отрицательной клеммы АКБ всю колодку. Не отключать провод (3) от датчика тока (1), а открутить гайку на 12, разъединив колодку датчика тока (1) с толстым отрицательным кабелем (2).
2. Устанавливать на клемму АКБ сначала колодку (1), а потом к ней прикручивается толстый отрицательный кабель (2).
В этом случае, хотя датчик тока, установленный первым на отрицательную клемму и передаёт данные по тонкому проводу, но т.к. толстый отрицательный кабель еще не прикручен к колодке датчика тока — то и нет питания на блоке РСМ.
Возможно, насчет этого варианта подключения я и не прав, если что — поправьте.
Данные инструкции (по последовательности подключения АКБ, инициализации АКБ и инициализации состояния АКБ) мной собраны в один PDF файл для простоты распечатки (у каждого владельца СХ-5 должна быть такая инструкция в машине), который можно скачать здесь.
После выполнения инициализации состояния аккумуляторной батареи значение SOC может отображаться «0%», пока состояние батареи не стабилизируется. Для стабилизации состояния батареи необходимо 6-48 часов после выключения двигателя и питания (тем не менее, в течение этого периода времени система функционирует).
Если отсоединялся провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, так же нужно произвести настройку следующих систем (восстановить настройки, установленные до отключения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи):
— электрических стеклоподъемников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы;
— инициализацию системы контроля давления в шинах.
Примечание:
Если вы заряжали АКБ не снимая с автомобиля и не отключая клемм от АКБ — инициализацию состояния АКБ делать не нужно.
Итак, краткие итоги:
— при замене старой АКБ новой — необходимо произвести инициализацию АКБ (прописать АКБ в систему) (см. п. 4.1).
— при любом отключении отрицательного провода от клеммы АКБ (более 1 минуты) — ввиду стирания из памяти данных необходимо произвести инициализацию состояния АКБ (см. п. 4.2).
— заряд АКБ следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— после заряда АКБ (в случае с отключением клемм проводов автомобиля от АКБ) дать батарее отстояться не менее 6 часов, после чего произвести инициализацию состояния АКБ.
— замеры плотности следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— отключение/подключение отрицательной клеммы АКБ следует производить в правильной последовательности (см. п. 5).
— если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC – менее 25%) (при 20 град) — АКБ можно смело выбрасывать.
— проводить инициализацию состояния АКБ только если напряжение на клеммах АКБ составляет от 12,5 до 12,7В.
— i-stop работает при SOC более 68,4%. Частота включений i-stop и временя его работы уменьшается, если SOC меньше 75%.
Требуется проверка двигателя мазда cx 5 что делать
Дожили, не знал, оказывается у нас ШТАТНЫЙ автозапуск имеется?! Где искать то?
Набравши скорость и пингвин взлетает
Объявления
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Точно не могу сказать, почему исчезает ЧЕК после инициализации кнопкой SET именно при включенном зажигании, но не работающем двигателе, но есть догадки того, что из-за инициализации кнопкой SET переполняется внутренняя память и ЧЕК стирается, т.е. возможно проблема остается, а Сигнализатор стирается из памяти, и Все равно лучше заехать к ОД на диагностику и проверить откуда ноги растут.
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Набравши скорость и пингвин взлетает
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
russ
То есть ты хочешь сказать, что купив и установив (самостоятельно или в сервисе) вот эту штуку http://www.mazdaparts.org/mazda-cx5-remote-start.html мы получаем ШТАТНЫЙ АВТОЗАПУСК? ИМХО это бред, даже в мануале про эту опции ничего не сказано, даже в максимале с 7 пакетом.
И не по теме: видел специальный блок (название и фирму не запомнил, без надобности было, сигналка без автозапуска), который устанавливается между сигналкой и иммобилайзером ( штатным) для сигналок с автозапуском, для реализации запуска дистанционно и не хороня второго ключа в недрах машины. Одно помню- стоимость этого блока в районе 5 тыр.
Набравши скорость и пингвин взлетает
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Набравши скорость и пингвин взлетает
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
Re: Загорелся сигнализатор неисправности двигателя!
подскажите пожалуйста, при включении зажигания загораются все значки и тухнут, а чек сигнализатор неисправности остается гореть пока не заведешь, это нормально? после запуска двигателя пропадает.
1.из салона ехал, по трассе остановился и вышел с ключом, сел, а машина захлохла (с включенным i-stop) и написано перезапустите двигатель, от чего это? так и должно быть? после этого ксати тоже горит СНД
2. на каком расстоянии можно отходить чтобы не захлохла машина?