почему на кубе низкий уровень жизни

Как живут на Кубе простые люди?

Приехав на Кубу, возникает стойкое ощущение, возврата в прошлое, во времена СССР. Поддержка, которую оказывал Кубе Советский союз, оставила свой неизгладимый след. Атмосфера страны, дома-хрущевки, автомобили «Москвич» и «Жигули» на улицах Гаваны, напоминают Советский союз второй половины 20 века. А до сих пор работающие телевизоры и магнитофоны «Рекорд» и «Рубин» в местных квартирах, поражают умением кубинцев поддерживать технику в рабочем состоянии уже более 50 лет.

Уровень жизни на Кубе

В последние годы, кубинское правительство старается повысить уровень жизни через развитие экономики, активно сотрудничая с капиталистическими странами.

О низком уровне жизни свидетельствуют следующие факторы:

Русские иммигранты, переехавшие на Кубу во время перестройки на родине, уверяют, что Куба до сих пор живет как перестроечная Россия в эпоху дефицита. Здесь проживает большое количество наших соотечественников, которые при все сложности жизни не собираются возвращаться на родину.

Национальная валюта

До 2006 года на Кубе была одна валюта — кубинский песо. В обиходе эта валюта до сих пор, в основном ею пользуется местное население, кубинским песо оплачиваются продукты на рынке, выдается заработная плата. В 2006 году начался выпуск новой валюты — CUC. Ею активно пользуются туристы, так как на CUC удобный обмен ($1 = 1 CUC). Все туристические места — обзор достопримечательностей, туристические магазины, рестораны и кафе, культурные мероприятия оплачиваются валютой CUC.

Стоимость продуктов питания

Есть в государстве программа бесплатного снабжения жителей бесплатными продуктами, через карточную систему. Очень напоминает эпоху талонов в СССР. Каждая семья, получающая продукты по карточкам, ведет специальную тетрадь, где подробно расписаны все необходимые покупки на год вперед.

Обычно по карточкам расчёт ведется на 1 месяц, то есть за раз выдаются продукты, рассчитанные на месяц. Однако по факту их хватает только на неделю.

Молоко в магазинах продается порошковое, настоящее молоко себе могут позволить только владельцы коров. Говядина невероятно дорогая и продается только в иностранных магазинах.

Cтоимость продуктов в кубинском магазине:

Покупка и аренда недвижимости

Особенности жизни

Несмотря на бедность, жители Кубы не теряют свою жизнерадостность. Создается ощущение что жизнь здесь течет медленно и беззаботно. Кубинцам удалось внести особый колорит и в бедные жилища, в одежду и в городской транспорт. Многое здесь напоминает Советский союз с уникальной кубинской атмосферой. Жизнь людей на острове Свободы полна трудных будней в совокупности с романтикой прекрасного острова.

Кубинский менталитет и традиции

Основные черты характера кубинцев — беззаботность, дружелюбие, позитивное отношение к жизни и доброта к окружающим. Не стоит удивляться, если на улице незнакомый местный житель подойдет познакомиться и пригласит к себе в гости на обед. Для них это норма. Однако если кубинец заметит нежелание собеседника разговаривать, он никогда не будет навязывать свое общение.

Кубинцы не сидят вечерами дома. Вечер для них особое время, которое они проводят либо на танцах, гуляют или просто сидят на стульях у своего жилища. Попав на традиционную кубинскую улочку вечером, можно практически у каждого дома увидеть отдыхающих кубинцев. На улицах всегда много музыкантов, которые заражают своей музыкой как местных, так и туристов. Кубинцы открыто пренебрегают нормами приличия, принятыми в европейских странах, поэтому неподготовленный турист может быть сильно удивлен поведением и манерой общения местного населения.

Еще одна отличительная черта кубинцев — свободолюбие. Именно безграничная любовь к свободе стала причиной серьёзного конфликта с США, результатом чего стала изоляция и бедность.

Как выглядит типичное кубинское жилье?

Городские дома обычно имеют 1-4 этажа и построены из бетона. Дома выше 4-х этажей можно встретить только в Гаване. Интересное отличие кубинских домов — отсутствие стекол на окнах. Ставить стекла не целесообразно из-за периодических ураганов на острове. Вместо них на окнах есть деревянные или железные ставни. Крыши кубинских домов обустроены террасой для отдыха.

В столице страны есть старинные дома, построенные в колониальном стиле и представляющие историческую ценность.

Отношение кубинцев к приезжим

Кубинцы хорошо относятся к иностранцам, особенное отношение у них к приезжим из России. Помнят жители острова о неоценимой помощи которую оказывал Советский союз дружественной Кубе. Для кубинцев нет разницы русский вы, украинец или белорус — для местного жителя вы будете советским человеком. Несмотря на то что помощь России уже давно прекратилась, на отношение к русским это не повлияло.

Русская диаспора на Кубе составляет около 6 тысяч человек. Однако несмотря на хорошее отношение, русским жить на Кубе сложнее чем прежде. В школах прекратили преподавать русский язык и учителя, иммигрировавшие на Кубу вынуждены работать в туристической сфере, в торговле или таксистами. Многие кубинцы старшего поколения называют Россию сестрой Кубы.

Заключение

Куба — необыкновенный остров с дружелюбным и свободолюбивым населением. Побывать в этой стране будет интересно как молодым туристам, так и поколению выросшему в эпоху СССР. Уникальная атмосфера и колорит страны оставят неизгладимое впечатление на человека любого возраста.

Источник

Как живут кубинцы и чему у них можно научиться (а чему не стоит)

Первый раз я прилетела на Кубу восемь лет назад. На тот момент я жила в Москве и строила карьеру в крупном СМИ, а в свободное от работы время танцевала сальсу и учила испанский язык. Так, для души. Кто же знал, что, однажды оказавшись на Острове свободы, эта душа не захочет возвращаться обратно.

Не буду рассказывать вам про солнце круглый год, манго, чистый, как первая любовь, океан, терпкий ром и невероятно красивых людей. Все это вы увидите сразу по прилете. Я расскажу вам про ту Кубу, которая открывается, только когда начинаешь на острове жить.

Основная проблема государственных масштабов, помимо торгового эмбарго США, — массовая эмиграция. За последние 20 лет страну покинули 2 миллиона человек, из которых миллион осел в Майами, предварительно доплыв до американского порта Ки-Уэст на самодельных плотах и других плавсредствах. Для сравнения: осталось на острове 11 миллионов, «те, кто не умеет плавать» — шутят сами кубано. И по сей день выплыть или вылететь с острова — это большая кубинская мечта. На это есть причины.

Зарплата специалиста, то есть человека, получившего высшее образование, на Кубе составляет 20–27 долларов в месяц. Каждый год к ней прибавляют примерно 15 центов за выслугу лет, а если защитишь докторскую, накинут целых два доллара. Так что вполне вероятно годам к сорока дослужиться, скажем, до 40 долларов — как это происходит с нейрохирургами, инженерами-разработчиками, руководителями отделов.

Зарплата зависит от стабильности, количества лет на одной должности и теплоты отношений с руководством, единственное, от чего она не зависит, — это от результатов работы. Обслуживаешь ты, будучи кассиром, 100 человек в день или трех — твоя зарплата все равно составит 20 долларов.

Добавьте к этому, что какая-нибудь работница, скажем, ONAT — очень важной кубинской инстанции, которая выдает лицензии на частный бизнес, — живет в Кохимаре, а работает в Ведадо. Добраться на работу на макине — местной маршрутке, том самом колоритном форде или шевроле 50–60-х годов, у которого внутри вместо сидений диваны, — стоит доллар в один конец. Таким образом, только дорога на работу и обратно в месяц ей обойдется дороже зарплаты.

Но эта сеньора, конечно, не поедет на макине — она дождется мифического автобуса P-11, «пе онсе», который придет из Аламара через полтора часа с уже свисающими с подножек гроздьями людей. Еще через час на работу она прибудет уже в состоянии кубинского дзена и работать будет с той скоростью и до того часа, до которого ей сегодня хочется. Потому что она ждала — и ты подождешь. А будешь нервничать — подождешь до следующей недели.

Прожить на зарплату пусть и в баснословные 40 долларов, конечно, невозможно даже в самой беззаботной стране. Тут на помощь приходит государство, предлагая своим гражданам либреты — талоны на питание. Указанная в них норма продуктов на месяц достается кубинцу хоть и не бесплатно, но за очень низкую цену.

Всего в корзину на месяц входят: 2,5 кг риса, примерно по килограмму белого и коричневого сахара, 300 граммов черной фасоли, четверть литра растительного масла (как правило, соевого и уже использованного), 100 граммов кофе (вперемешку с толченым горохом), один коробок спичек и одна зубная паста на двоих. Плюс одна 80-граммовая булочка в день и один вид белковой пищи — в неделю: костлявая ножка курицы, несколько ложек соевого фарша, соевая котлета в панировке или кружок колбасы-хамонады.

Книга талонов на питание

А еще по либрете можно купить за бесценок пять яиц в месяц. Говорят, раньше полагалось по яйцу в день, потом — через день, потом два в неделю. О «яичной ситуации» кубинцы рассуждают со скорбью в голосе — ведь это самый доступный белок на острове. Одно яйцо даже без либреты стоит около 5 центов. А полкило свинины потянет на 2 доллара, пакет замороженных куриных ног — на полтора, бедрышек — на все 2,25. Остальные виды мяса найти можно только в валютных магазинах для туристов, из-под полы на фермах в провинции или у анималеро — разводчиков животных для сантерийских жертвоприношений.

Рыбу и морепродукты жители столицы острова — портовой Гаваны — вообще едят крайне редко. Весь улов рыбаки по закону обязаны сдавать государству, а оно, в свою очередь, распределяет его наиболее эффективным образом — в туристические рестораны и кафе, где цена за порцию креветок стартует от 3 долларов. Смешные цены для иностранцев, для местных — неподъемные.

Трапеза среднестатистического кубинца выглядит так: рис, который тут всему голова, жареное яйцо или тортилья, то есть омлет, вианда — жареные овощи, например, зеленые бананы, похлебка из черных бобов — фрихолес — и энсалада, художественно разложенные лепестки огурчика или пара прозрачных ломтиков помидора (свежие овощи стоят сравнительно дорого, поэтому их растягивают на несколько приемов пищи).

Но даже при таком скромном рационе очень скоро выясняется, что в конце корзины на месяц остается еще слишком много месяца, а зарплаты не хватает даже на роскошь вроде туалетной бумаги и стирального порошка, что уж говорить об одежде или, скажем, шампуне. И приходится изобретать.

Каждому кубинцу понятно, что мыть полы в отеле или быть мальчиком на побегушках в касе партикуляр — съемном жилье для иностранцев — это, конечно, круче, чем работать в банке или каком-нибудь НИИ. Потому что туризм — главная статья дохода, и на одних чаевых здесь можно за день заработать больше месячной зарплаты в госсекторе.

А турист — священная корова Кубы. Он не умеет лучар — бороться за жизнь, да и вообще жизни не знает, зато может оставить за ужин в ресторане те же 40 долларов, еще и на чай прибавить. А если так, то абсолютно очевидно: там, откуда он приехал, деньги есть, а дефицита нет — и от него не убудет.

«Есть на Кубе такая национальная игра — «обмани туриста», — смеется мой знакомый-кубинец. И действительно в эту игру играют все — от детей, клянчащих «ун доллар» где-нибудь на Прадо, до официантов, пытающихся незаметно вписать принудительные чаевые в счет.

Самое удивительное, когда ты ловишь на воровстве буквально за руку — скажем, начинаешь качать права в магазине, где тебе недодали сдачу, — перед тобой не только не извиняются, но еще и окатывают презрением. Нет, сдачу тебе, конечно, вернут — швырнут на прилавок. Но при этом либо добавят что-то вроде «вот не стыдно же из-за такой мелочи скандалить!» или «тебе что, жалко? У вас денег много на картах!», а более вероятно — картинно оскорбятся, хлопнут кассой и уйдут в подсобку, бормоча: «Вы что думаете, я — вор? Да чтобы я? Да никогда!»

И большая ошибка считать, что нагреть пытаются только на рынках или в местных забегаловках, а в дорогих ресторанах и люксовых отелях этим не промышляют — как правило, чем «приличнее» заведение, тем приличнее будет сумма, на которую вас постараются обсчитать.

Поэтому я всегда советую впервые прилетевшим на остров с момента выхода из дверей аэропорта Хосе Марти и до самой посадки обратно, когда вы заплатите за перевес (вот ведь странно, готов поклясться, что чемодан весит меньше 20 кг — а на таможенных весах показал 28!), пребывать в состоянии «кубинского тонуса» — считать сдачу, держать меню у себя, не светить деньгами, требовать свое, в кризисных ситуациях грозить полицией. А еще — разбираться в двух национальных валютах.

Куки и песо

На Кубе до сих пор в ходу две валюты — CUС, он же се-у-се или кук, конвертируемый песо, примерно равный доллару, и CUP, он же песо, монеда насионале — в 24 раза меньше. В любой кадеке (cadeca — каса де камбио, обменный пункт) и каждом банке вам могут поменять валюту как на куки, так и на песо. Первые считаются деньгами «туристическими» — именно в них будут цены в отелях, ресторанах, магазинах и такси. Вторые — «местные» — в них можно расплачиваться на рынках, в кафешках «для народа», в общественном транспорте вроде макин и покупать сладости с лотка.

Разница валют и незнание цен — еще один способ заработка на приезжих. Скажем, один платано фрута, то есть сладкий банан, в Гаване стоит песо. То есть на доллар можно купить «лапу» из 24 бананов. На повозке у торговца стоит ценник «1$». Местный, конечно, знает реальную цену — ему и в голову не придет платить доллар за банан. А вот турист вполне может перепутать, покупать поштучно и удивляться дороговизне фруктов в тропической стране. Надо ли говорить, что торговец не станет указывать ему на ошибку — наверное, чтобы не смущать.

Но есть и хорошая новость: светлое будущее не за горами и неразбериха с ценами должна закончиться — по крайней мере, еще в 2014 году Рауль Кастро анонсировал финансовую реформу и унификацию валюты. С тех пор прошло всего пять лет — вообще не срок по кубинским меркам. Дело в том, что понятие «маньяна» — некоего абстрактного «завтра», которое на острове не наступает никогда, — здесь существует и на государственном уровне.

Социализируйся — или умирай

В условиях кризиса, дефицита, «особого периода», начавшегося на Кубе с распадом СССР — по сути, экономической блокады, кубинцы быстро поняли: чтобы выжить, надо объединяться, потому что «без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» — и действительно стали жить одной, пусть и не всегда дружной, семьей.

Помню, как в русской школе на уроке ОБЖ нас учили — если на вас кто-то напал в подъезде, надо кричать «Пожар!» или «Бомба!», но ни в коем случае не «Помогите!» или «Убивают!». Потому что в таком случае шансов, что кто-то героически выскочит из своей квартиры спасать вам жизнь, примерно никаких. Еще и дверь на цепочку закроют — там, кажется, маньяк снаружи.

Когда я рассказываю об этом своей кубинской свекрови, она качает головой, недоумевает: «Как же так, Верита? А люди? А помочь?» Ей и невдомек, ведь на Кубе достаточно одного испуганного «ай», чтобы на крик высыпал весь подъезд, включая женщин с половниками и подслеповатых стариков.

Здесь всем до тебя есть дело — и в хорошем, и в плохом смысле. Здесь каждый сосед знает, когда у вас с мужем последний раз была ссора (и почему), а когда — любовь (и как долго). Знает, что вот этот мальчик — это сын Марии-Росы из четвертого дома справа от широкой улицы Кайе-Анча. Что он на улице один, потому что Мария-Роса в Ведадо, убирается в касе (т. е. в доме) у иностранца. И значит, за пацаном надо на всякий случай присмотреть одним глазом, хоть он и не из нашего дома и даже не из нашего баррио (района). И если начнется дождь, позвать домой — не чужие же люди.

Сколько раз я видела — и однажды, увы, прожила сама, — когда к какой-нибудь мучаче/сеньоре в автобусе сзади притирается тип, по-кубински говоря, «прижимает свою «рыбу». А сеньора/мучача такая поворачивается и на весь автобус: «Дескарао!» — «Наглец!». Секундное затишье — и пошла волна: бабульки с сидений подхватывают: «Ни стыда ни совести, средь бела дня!», женщины с детьми: «Выкиньте его из автобуса!», парни (иногда сочувственно): «Ну ты и влип!», а мужики уже пробрались к «проказнику», дружественно взяли под белы (черны, загорелы) рученьки и требуют: «Водитель, чофе, притормози!» И потом еще хором утешают жертву домогательства: «Не переживай, нинья, деточка, мы тебя защитим. Давай до дома доведем (всем автобусом)»?

«Мы». «Не чужие». Удивительно. Помню, как гостила у сестры в Цюрихе и затаскивала в автобус коляску с трехмесячным племянником. В автобусе сидела куча мужчин, молодых, сильных, постоянных клиентов всевозможных GYMов, эталонных джентльменов, которые сейчас ехали с ланч-брейка обратно на работу в дорогих костюмах. И когда я, наконец, с орущим Матти под мышкой затащила коляску в салон, каждый из этих ослепительных мужчин мне кивнул, улыбнулся и сказал «Грюци!» — «Добрейший вам денечек!», но со своего места не шелохнулся никто.

Тогда я поняла, что есть «правила приличия», которые хорошо выглядят: улыбнуться доброжелательно, поздороваться, спросить, как дела, — и пойти дальше по своим. Сплошной позитив, который не требует усилий и ничего не стоит. А есть недовольные лица, некорректные вопросы и нарушение личных границ на каждом шагу, панибратство, фамильярность — и живое участие в чужой жизни. Таких людей не поймут в Европе. Но именно их хочется видеть рядом, когда у тебя коляска/гипс/беременный живот/костыль — и еще в миллионе других жизненных ситуаций.

Так что, как видите, порядочные люди на Кубе есть, и их предостаточно. Но они не живут на Варадеро, не ходят по сальсатекам в Гаване, не заговаривают с иностранцами на Обиспо и в целом вряд ли говорят по-английски. Так что если вы прилетаете на остров в первый раз, живете в отеле и языками не владеете — шансов посмотреть на кубано корректо («правильного» кубинца) у вас немного.

Зато вам наверняка цыкнет вслед красивый мулат с белозубой улыбкой, вы услышите тысячу раз «бьютифуль леди» в свой адрес или вам будут отчаянно строить глазки местные мучачи (девушки) в каком-нибудь клубе типа «Каса де ла мусика».

Влюбленному туристу хинетеры и чуло рассказывают про свою непростую жизнь — и ничего не просят, просто как бы вздыхают, что есть нечего, мама болеет, автобус последний ушел, на такси денег нет и на новые кроссовки второй год скопить не получается. Приезжий от широты душевной и под влиянием зарождающихся чувств покупает кроссовки, водит по ресторанам и дает денег маме на обследование.

Но это — только начало большой любви. Если все разыграно грамотно, дальше следует вывоз за границу — в Германию, Штаты, Канаду, Россию — свадьба, документы и предсказуемый финал. Например, новоиспеченный супруг на месте находит себе более состоятельную или более молодую пассию. Или кубинская жена просит у мужа денег — слетать к родственникам, которые уже давно поселились в Испании, — а потом он видит на фейсбуке ее воссоединение в Барселоне с женихом-соотечественником, который еще пару лет назад проложил себе путь с острова. В общем, сценариев много — и каждый заслуживает «Оскар».

Словом, после переезда на Кубу вас ждет ряд разочарований: «лучшая бесплатная медицина», которая на поверку не выдерживает никакой критики — то нет шприцев, то воды, то электричества, а через месяц, когда звезды сошлись, не приходит врач, потому что у сына день рождения и сеньор Родригес до понедельника «но эста» (нет его); «лучшее бесплатное образование» — когда учительница, немногим старше своих учеников, говорит им читать с такой-то по такую-то страницу Истории Революции и уходит на весь урок сплетничать с завучем или любезничать с географом в туалете.

И главное, «лучшие друзья», которые всегда улыбаются и на словах готовы отдать последнее — но только пока с вас можно что-то поиметь. Как только вы выучите по-испански фразу «нет монет», их ряды заметно поредеют. Зато на их место придут соседи, знакомые и случайные прохожие, которые будут занимать вам место в очереди, сообщать, где «выкинули» картошку (и почем) и помогать донести сумки.

Пройдет пара лет — и вам откроется та самая кубинская истина про «жизнь в моменте». В условиях дефицита вы научитесь с аппетитом есть и с аппетитом жить — смаковать хорошую музыку, вечера с друзьями, танцы, любовь и прочие простые телесные радости. «Не ешь все за один раз, оставь на завтра!» — говорю я мужу, когда нам присылают шоколад. «Зачем на завтра, если мне вкусно сегодня?» — недоумевает он. А завтра, кто его знает — Революция, новая реформа правительства, кризис или ураган Ирма, который снесет все накопления и планы. «Когда завтра настанет, нас не будет», — говорит муж. И в этом плане Куба, конечно, как раз то место, где жизнь можно прожить, а не провести.

Источник

«Похмелья здесь не бывает» Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба

Есть в мире райские уголки, где проваливаешься в блаженную сладкую дрему, ничего не делаешь и ни о чем не думаешь, а возвращение оттуда похоже на пробуждение от крепкого здорового сна. Совершенно несправедливо причислять к таким местам Кубу. На этом красивом курорте можно случайно получить экзистенциальный кризис и захотеть пересмотреть свою жизнь. Корреспондент «Ленты.ру» попала под действие коварной карибской магии и попыталась понять, как она работает.

«Готовьтесь к путешествию в прошлое. Все русские, которых я возил, говорят, что возвращаются назад лет на 30», – говорит наш гид Абель. Абель кубинец, но высшее образование получил в России, в Воронеже в 1980-х годах, так что не только отлично говорит по-русски, но и отлично шутит. Про путешествие в прошлое пока верится с трудом: мы едем из аэропорта в отель, в окне солнце, высокое синее небо, пальмы, и уже по пути попадаются знаменитые кубинские ретроавтомобили. Даже небольшие поселки по дороге — яркие, разноцветные, с двухэтажными аккуратными бетонными домиками.

Курортная резервация

Нашей первой остановкой стал курортный регион Варадеро. Все крупные отели сконцентрированы на узком длинном полуострове. На подъезде к туристической резервации встречаются небольшие поселки, гольф-клубы, все чинно. Городок Варадеро полностью ориентирован на туриста — аккуратные улочки, централизованная торговля сувенирами, помпезный Дом рома, отделанный темным деревом. Самый дорогой курорт с яхтенной мариной недавно построили на севере полуострова.

В Варадеро еще не чувствуется хваленая кубинская атмосфера свободы, разве что наши вечера приобрели нетипичную для жителя мегаполиса душевность благодаря проблемам с доступом в интернет. На Кубе он буквально раздается по талонам — примерно евро (один кук, конвертируемый песо для расчетов с туристами) за карточку с одноразовыми логином и паролем, которых хватает на час.

Мы знали, что с выходом в сеть на Острове свободы сложно, но почему-то не думали, что настолько. Как бы то ни было, спасибо Карибскому кризису, который привел к полному разрыву экономических связей Вашингтона и Гаваны и запрету для Кубы покупать электронику с американскими комплектующими, — мы открыли в себе небывалую коммуникабельность и организованность.

Поразила и погода. «У нас вчера прошел циклон, после него всегда поднимается сильный ветер и падает температура. Но через день-другой опять будет жара! Так бывает зимой», — пояснил Абель, выводя нас из теплого автобуса на ледяной сквозняк. Сам, между прочим, одет был так, будто и не приходил никакой циклон. Местные вообще постоянно утверждают, что им тоже холодно зимой, но при этом в толстовки кутались почему-то мы, а они щеголяли в легких кофточках.

Материалы по теме

На островах мечты

Возможно, дело в роме. Он здесь льется рекой, и любой сорт исключительно хорош. У кубинцев ром — это и средство согреться, и лекарство для измученной души, и просто обязательный атрибут жизни, а временами даже средство дезинфекции. Мы не стали пренебрегать местными обычаями и отказываться от приветственных коктейлей, а потом с удивлением обнаружили, что похмелья от рома практически не бывает, а ледяная пина колада, выпитая на ледяном ветру в лобби-баре отеля, почему-то притупляет боль в горле, а не наоборот.

Познавать прелести пляжного отдыха, во-первых, было слишком прохладно, во-вторых, не являлось нашей целью. Искать настоящую Кубу мы отправились в Матансас.

Самое интересное — на улицах

Матансас (Matanzas) — центр одноименного региона — считается крупным по местным меркам городом. Он состоит из исторического центра с классической колониальной архитектурой, оперным театром, площадями и музеями и относительно нового пригорода.

Сначала мы пытались вести себя как приличные туристы и дисциплинированно обошли театр, кафедральный собор, историческую аптеку XIX века, превращенную в музей, и ремесленную мастерскую, но потом поняли, что в Матансасе интересно абсолютно все. Можно просто бродить по улицам и смотреть на яркие исторические здания, которые явно разваливаются, но делают это с гордостью и шиком, на романтично проржавевшие ретро-вывески, на скульптурную мастерскую современного искусства, или просто совать нос в каждую открытую подъездную дверь. Главное — не попасть под машину и не упасть в туристическом экстазе с узкого тротуара, где едва могут разойтись два человека.

Кубинцы и сами по себе интересные. Поскольку интернета у них практически нет, они очень социальные, не сидят дома и живут в реальном времени. Вот пионеры идут из школы, в форме, с галстучками, смеются. Вот сидят на лавочке на площади две чернокожие женщины: на одной леопардовые лосины, на другой кислотно-розовый топ, и плевать они хотели на свою не очень хрупкую комплекцию, а проходящие мимо молодые накачанные ребята им улыбаются. А вот из советских «Жигулей» выходит парочка, одетая как герои клипа заштатного рэпера 2000-х: у него золотая цепь, у нее колготки в сеточку под микро-юбкой, и не поймешь сразу, то ли они ругаются, то ли просто что-то оживленно обсуждают.

Забавный факт. Название «Матансас» переводится с испанского как «убийства», что несколько шокирует в сочетании с длинным пляжем и яркими домиками. В далеком прошлом здешние жители промышляли нападением на пришвартовавшиеся корабли, что, как следует из названия города, заканчивалось для чужеземцев печально.

Материалы по теме

«Марихуана — это способ общения с Богом»

На самом деле кровожадное название города обманчиво. «Мы, кубинцы, живем пусть и бедно, но цивилизованно», — говорит наш гид Абель, и это чистая правда. Уровень преступности на Кубе завидно низкий. Кубинцы могут выглядеть недовольными, могут шуметь и возмущаться, могут слишком активно уделять внимание девушкам-туристкам, но максимум, что вам грозит, — что с вас попытаются содрать лишние деньги. При этом «злоумышленники» совершенно не удивятся, если вы раскроете их хитрый план. Или же над вами могут безобидно пошутить и отправить не в ту сторону. Но туристов на Кубе не трогают, особенно русских.

К выходцам из России у жителей Острова свободы особое отношение, даже у молодежи. Это нам объяснили Владимир и Светлана, перебравшиеся на Кубу к своим супругам.

Мы встретились с ними в спальном районе Матансаса, во дворике между трехэтажными панельными домами. Уже темнело, но на улицах только прибавлялось народу: маленькие дети играли в футбол, молодые люди толпились вокруг магнитофона, из которого лилась латиноамериканская попса, кто-то вышел чинить автомобиль, женщины собирались на балконах, курили и сплетничали.

«Русские вещи, русскую технику, которую поставлял сюда Советский Союз, любят до сих пор. Это вещи, которые можно ремонтировать многократно. Мотор из советской стиральной машины «Аурика» можно достать, переставить на газонокосилку, и он будет работать», — говорит Светлана.

«Кубинцы вообще ни к кому плохо не относятся. Они очень необязательные, да. Но обиды на Россию за то, что мы перестали им помогать, нет. Есть сожаление, что Союз развалился», — продолжил Владимир.

Ничего необычного

Выбраться из Матансаса оказалось труднее, чем попасть туда: наш автобус до Варадеро давно уехал, а наш гид слишком лаконично объяснил, как добираться самостоятельно. Пришлось просить о помощи соотечественников.

Сначала нужно было вернуться в центр города, чтобы поймать такси. Туда мы добрались на аутентичном городском автобусе — стареньком «пазике», где вместо стекол стоял дребезжащий пластик, а железные сидения разного калибра и формы держались на честном слове. Водитель заглушал этот грохот музыкой из двух мощных колонок, прикрученных над лобовым стеклом. Судя по спокойствию пожилой кубинки, ехавшей с нами, тут совершенно не о чем было беспокоиться.

В центре города мы проигнорировали вежливо улыбающихся таксистов на новых Kia и Hyundai и направились к таксистам «для местных» — на американских автомобилях не моложе 1950-х годов, которые, соответственно, возьмут меньшую сумму. Катание на такой машине — одно из самых популярных развлечений для иностранцев, и за это, кстати, тоже надо сказать спасибо Карибскому кризису: страны, использующие в промышленности американское сырье, не имеют права продавать свой товар Кубе. Поэтому несколько десятилетий машины здесь в принципе не продавались, а переходили по наследству. Только в 2013 году ввоз новых авто в республику разрешили, но они не по карману подавляющему большинству населения.

Материалы по теме

Лучше, чем Майами

До отеля мы доехали уже без наших проводников и, без преувеличения, чудом, потому что точный адрес не помнили и на смеси английского и языка жестов ориентировали водителя по гольф-полям. Видимо, он решил, что язык мы знаем недостаточно хорошо и вообще слишком подавлены новыми впечатлениями, поэтому перед дверями отеля с совершенно невозмутимым видом потребовал на пять песо больше, чем договорился наш спаситель.

Несколько минут лукавый кубинец убедительно играл недовольного обманом работягу, а мы отвечали ему на чистом возмущенном русском, что он не прав. В итоге он внезапно сдался и спокойно открыл дверь, когда мы уже готовились прорываться с боем. И, кажется, даже не думал беспокоиться по-настоящему.

Без снобизма

В Гавану мы приехали уже подготовленные. Мы перестали удивляться разряженным в пух и прах людям. Мы надменно игнорировали дам, требовавших деньги за бесплатный туалет в баре. Мы спокойно по нескольку раз повторяли заказ в ресторане. Мы не беспокоились, когда наш гид без предупреждения менял маршрут.

Хотя кого я обманываю — невозможно перестать удивляться в таком контрастном городе. Вот огромный Капитолий, широкий проспект, роскошные отели и сияющий на солнце Большой театр. Но прямо напротив Большого театра медленно разрушаются огромные здания, которые когда-то явно были дорогими отелями либо престижными апартаментами.

Всего квартал в сторону — и ты на узкой и не слишком чистой улочке между обшарпанными жилыми домами, где запряженные лошадьми повозки протискиваются через неторопливо текущую толпу вперемешку с автомобилями, ведь крошечные тротуары заняты какими-то вещами, лотками с овощами и разговаривающими людьми. Сначала может показаться, что эти люди в толпе и на тротуарах друг друга ненавидят — так громко они кричат. Но нет, они просто громкие. Покричали и спокойно разошлись.

Местные жители вообще не страдают столичным снобизмом: это те же разноцветные, шумные и общительные кубинцы, что и в Матансасе, просто здесь их гораздо больше. Как и туристов. На иностранцев обращают внимание не только продавцы сувенирных лавок, наводнивших Старую Гавану: обычный горожанин, вышедший на балкон и заметивший, что вы на него уставились, может начать вам улыбаться, махать и звать в гости.

Материалы по теме

«Это проклятое место»

В Гаване нам часто приходилось иметь дело с попрошайками, коих в бедной стране действительно много. Но кубинские попрошайки разительно отличаются от своих «коллег» в других странах мира: у вас не станут вымаливать деньги или с жалостливым лицом демонстрировать рваную грязную одежду. Нет. На Кубе попрошайки выглядят стократ увереннее обалдевших от разноцветной толпы туристов.

Они подходят с достоинством и деловито, без улыбок и расшаркиваний, честно тебе объясняют на смеси испано-английского: вот, мол, так и так, смотри, я бедный, дай денег или покурить. И очень строго смотрят прямо в глаза. Если отказываешься отдавать мелочь, посмотрят с укором и сразу же о тебе забудут.

Но есть и второй тип попрошаек — такие пытаются заработать подачку. Кто-то продает тебе старую газету явно с помойки за один туристический кук. В сувенирной лавке уговаривают купить игрушечные машинки или фотоаппараты, сделанные из банок из-под газировки — без шуток, это вполне нормальный кубинский сувенир, который продается в центре города вместе с флагами и футболками с Че.

А в один из вечеров, когда мы присели отдохнуть за столик с коктейлем, нам попался совершенно невероятный персонаж: грязный, явно бездомный мужчина подошел к нам, улыбнулся во все 32 зуба и затянул какой-то латиноамериканский романс чистейшим академическим оперным вокалом. За такое совершенно не жалко было денег.

Ретромашин в Гаване тоже ощутимо больше, чем в Матансасе, здесь они полноправная достопримечательность, как тот же Капитолий: стоят начищенные, подкрашенные и блестящие на центральных улицах, туристам предлагают если не прогулку, то хотя бы фотографию в салоне за деньги. В качестве такси ими лучше не пользоваться, в отдалении от центральных улиц можно найти автомобиль попроще. Но мы не смогли отказать себе в удовольствии покататься по городу с шиком.

Ночная жизнь в кубинской столице кипит и в выходные, и в будни. На улицах хватает народу, можно интересно погулять — например, выпить дайкири в отеле Ambos Mundos, где жил Хемингуэй до того, как окончательно перебрался в собственный особняк под Гаваной. Туда возят специальные экскурсии. Днем на крыше отеля открыт ресторан со смотровой площадкой, где подают белую рыбу по рецепту писателя — с ветчиной, сыром и креветками.

Туристам предлагают отправляться за дайкири в любимый бар Хемингуэя El Floridita, но там даже среди дня не протолкнуться. Опыт показал, что в любом баре на Кубе подадут достойный коктейль, а есть точно лучше в заведениях попроще. В дорогих ресторанах кубинцы слишком стараются, но, видимо, природная расслабленность мешает им создавать сложные кулинарные шедевры. Их конек — простая еда вроде жареной курицы, рыбы или свинины с пюре, рисом и овощами.

К сожалению, нескольких дней нам хватило только на Старую Гавану, и то не всю. Так что придется возвращаться, чтобы увидеть самую старую в Америке каменную крепость La Real Fuerza, погулять по новой части города и знаменитой Пятой авеню, где расположены посольства разных стран. Кстати, российское — самое большое.

Еще на Кубу хочется вернуться ради того, чтобы нагуляться по городу Тринидад на Карибском побережье, который выглядит как ожившая открытка. Затем отправиться в провинцию Вилья-Клара, известную благодаря мавзолею Че Гевары и музею Революции: там можно поселиться в туманных зеленых горах и целыми днями бродить по заповедникам и купаться в водопадах.

Наконец, хочется по полной программе вкусить радостей ленивого туризма на острове Кайо-Ларго, куда можно добраться только на современном «кукурузнике» местными авиалиниями, кататься там на яхте с бокалом «Куба Либре», кормить вольно живущих на пляже игуан и лежать на белом песке.

И самое главное — перестать слишком беспокоиться.

За помощь в подготовке материала благодарим Anex Tour и министерство туризма Кубы

Источник