nd r433t что это
Электроника для всех
Блог о электронике
Радиомодули HopeRF HM-R433 и HM-T433. Тест на дальность
Итак, что из себя представляла установка:
 |
Организация сети:
А если нам нужно не два, а больше приемо передатчиков? Как быть? А тут рулит эстафета aka Token Ring — когда передатчик по очереди передает служебный байт-эстафетную палочку. Получив этот пакет передатчик имеет право вещать. Если же ему вещать нечего, то он отсылает это право другому и так по кругу. Разумеется делается это все программно.
Когда на третьей микросхеме сдохла нога PB4 я стал искать где же собака порылась… Статика… не статика это как авиабомба — дважды в одну и ту же воронку не падает. Схемотехника? Да не, откуда там пробои — пассивка одна вокруг… И тут я вспомнил когда пробивало ногу — когда я антенну передатчика сворачивал в этакое колечко вокруг платы и закрывал в коробочку, а после жал на передачу… Гляжу — точка запайки антенны передатчика в аккурат над ногой процессора, а потом антенна идет с другой стороны платы вдоль дорожки от этой злосчастной ноги. Дорожка длинная, сантиметра три-четыре. Вот сижу и чешу репу — неужели наводка с антенны модуля столь мощная была, что пробивала нафиг транзистор в МК? На всякий случай между антенной и платой проложил кусок фольгированного текстолита и заземлил его на массу. Выглядит как броня, зато теперь ножки не дохнут. От так!
З.Ы.
На этом тему модулей HopeRF HM-R433/HM-T433 считаю закрытой.
Разве что библиотечку кода под обработку этого барахла потом предоставлю, когда отлажу и вычищу все баги. Вопросы в комменты.
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
RF РАДИОМОДУЛИ НА 433 МГЦ
Распиновка радиомодулей
В общем, все эти радиомодули имеют подключение 3 основных контакта (плюс антенна);
Передатчик
Приемник
Передача данных
Когда передатчик не получает на входе данных, генератор передатчика отключается, и потребляет в режиме ожидания около нескольких микроампер. На испытаниях вышло 0,2 мкА от 5 В питания в выключенном состоянии. Когда передатчик получает вход каких-то данных, он излучает на 433 или 315 МГц несущей, и с 5 В питания потребляет около 12 мА.
Передатчик можно питать и от более высокого напряжения (например 12 В), которое увеличивает мощность передатчика и соответственно дальность. Тесты показали с 5 В питанием до 20 м через несколько стен внутри дома.
Приемник при включении питания, даже если передатчик не работает, получит некоторые статические сигналы и шумы. Если будет получен сигнал на рабочей несущей частоте, то приемник автоматически уменьшит усиление, чтобы удалить более слабые сигналы, и в идеале будет выделять модулированные цифровые данные.
Важно знать, что приемник тратит некоторое количество времени, чтобы отрегулировать усиление, так что никаких «пакетов» данных! Передачу следует начинать с «вступления» до основных данных и затем приемник будет иметь время, чтобы автоматически настроить усиление перед приёмом важных данных.
Тестирование RF модулей
При испытаниях обоих модулей от +5В источника постоянного тока, а также с 173 мм вертикальной штыревой антенной. (для частоты 433,92 МГц это «1/4 волны»), было получено реальных 20 метров через стены, и тип модулей не сильно влияет на эти тесты. Поэтому можно предположить, что эти результаты типичны для большинства блоков. Был использован цифровой источник сигнала с точной частотой и 50/50 скважностью, это было использовано для модуляции данных передатчика.
Обратите внимание, что все эти модули, как правило, стабильно работают только до скорости 1200 бод или максимум 2400 бод серийной передачи, если конечно условия связи идеальные (высокий уровень сигнала).
Вывод
Множество людей используют эти радиомодули совместно с контроллерами Arduino и другими подобными, так как это самый простой способ получить беспроводную связь от микроконтроллера на другой микроконтроллер, или от микроконтроллера к ПК.
Форум по обсуждению материала RF РАДИОМОДУЛИ НА 433 МГЦ
Используйте технологию дополненной реальности, чтобы легко ремонтировать и отлаживать радиоэлектронные проекты в онлайн режиме.
Схема устройства цветодинамического сопровождения музыки, выполненного на базе драйвера LED индикатора LM3914.
Модернизируем промышленный графический эквалайзер Прибой Э-014С.
Еще раз о передатчиках и приемниках 433 МГц
Простейший комплект из приемника и передатчика ISM-диапазона 433 МГц завоевал заслуженную популярность в среде любителей электроники. Комплекты дешевы (даже в «Чипе-Дипе» их можно купить рублей за 300, а на Ali, говорят, вообще за полтинник), просты и надежны. Кроме того (о чем вы, возможно, не подозреваете), это самый дальнодействующий и проникающий способ беспроводного обмена данными — сигнал на частоте 433 МГц куда лучше проходит через препятствия и действует на более далеком расстоянии, чем в популярном диапазоне 2,4 ГГц (433 МГц полностью задерживаются стенкой в полметра бетона, а Wi-Fi умирает уже на 10 сантиметрах). Допускаю, что недавно появившиеся модули MBee-868, будучи снабженными соответствующей (направленной) антенной, «стреляют» дальше, но они как минимум на порядок дороже, сложнее в подключении, требуют управления энергосбережением и предварительной настройки. И вдобавок частота 868 МГц вдвое хуже проходит через препятствия (хотя, конечно, несравненно лучше частоты 2,4 ГГц).
О приемниках-передатчиках 433 МГц написано очень много (в том числе и на хабре, конечно). Однако, правильно включать в схему этот комплект по какой-то странной причине, кажется, не умеет никто. Когда я в который раз прочел вот тут, что комплект «принимал на 8-ми метрах в пределах прямой видимости, 9-ый метр осилить не удалось», мое терпение лопнуло. Какие еще 8 метров?! В 40-50 я бы поверил, хотя в реальности, наверное, дальность еще больше.
Стоит заметить, что я далее решаю задачу создания линии для передачи произвольных данных, а не просто управления какими-нибудь умными розетками или мотором модели катера. Моя задача сложнее, но все-таки расстояние надежной работы у меня оказывается гораздо больше. Причем в такой задаче важно не только и не столько расстояние в пределах прямой видимости (оно может служить только для сравнения), сколько способность проникать через различные препятствия.
У меня такой комплект работает за городом на расстоянии примерно 25-30 метров под острым углом к бревенчатой стенке, так, что на пути сигнала оказывается примерно метр (в сумме) стен и перегородок, причем частично экранированных фольгированным утеплителем. На гораздо меньшем расстоянии, почти прямо за стенкой, WiFi уже полностью теряет сигнал. В городе сигнал добивает от одного конца трехкомнатной городской квартиры к другому через две межкомнатные перегородки, а также с балкона, где по прямой линии между передатчиком и приемником не менее 80 сантиметров кирпичной кладки и гипсолитовая перегородка. Никаких более дорогих вариантов комплектов, упомянутых в приведенном обзоре, я не употреблял.
Дополнительный плюс комплекта в том, что в паузах передатчик не потребляет ничего, причем без всяких специальных режимов Sleep, просто по принципу своего устройства (ток потребления в покое сравним с токами коллекторной утечки запертого транзистора, то есть порядка 100 нА).
Давайте разберемся, в чем тут подводные камни.
Подключение передатчика
Передатчик (он носит название FS1000A), как мы видим из его схемы ниже, представляет собой простейший генератор на основе ПАВ-резонатора на 433 МГц. Генератор собран на транзисторе Q1, а транзистор Q2, на базу которого подаются цифровые данные — просто ключ, который подключает генератор к питанию (к шине GND) при наличии высокого уровня (логической единицы) на входе. Питание может быть от 5 до 12 вольт, причем, по утверждению производителей, чем выше питание, тем дальше работает связь.
Принципиальных преимуществ увеличенного питания в рамках своей задачи я не заметил. Тем не менее, не следует пренебрегать фактом, что особых требований к питанию тут не предъявляется, и при повышенном напряжении девайс будет работать только лучше. Удобно подключать передатчик непосредственно к напряжению с адаптера 9-12 вольт, аккумулятора или комплекта из 6 батареек (контакт Vin Arduino). При нестабилизированном питании, которое может превышать 12 вольт (как, например, у аккумуляторов) я обычно развязываю передатчик от основной схемы отдельным 9-вольтовым стабилизатором (можно простейшим 78L09), причем разницы в работе между питанием 9 и 12 вольт я не наблюдаю никакой. У Uno или Nano можно для питания самого контроллера и остальных схем (например, датчиков) при этом использовать встроенный стабилизатор 5 вольт, а для Mini (особенно — его дешевых клонов) я бы посоветовал поставить отдельный 5-вольтовый стабилизатор, подключив его к выводу 5V.
Следует отметить, что в последнее время стали появляться передатчики, выглядящие несколько нестандартно (см. рис. ниже). Оказалось, что отсутствие дросселя L1 (трехвиткового), от которого остались только отверстия — фикция, он просто заменен на соответствующий SMD-компонент. Хуже в этом варианте другое: неряшливая полиграфия может ввести в заблуждение относительно подключения выводов данных и питания. Правильное подключение показано на рисунке, оно для всех вариантов одинаково:
Самое поразительное в этом деле — то, что при перепутанном подключении данных и питания передатчик на небольших расстояниях продолжает работать! Если вы рассмотрите схему, то поймете в чем дело: база Q2 через резистор при этом оказывается подключенной к питанию, транзистор всегда открыт, и влияния на работу схемы не оказывает. А логический высокий уровень на шине питания просто запитывает в нужный момент генератор. Несуразности начинаются на некотором расстоянии — понятно, что из логического вывода источник питания получается плохой.
Подключение приемника
При приобретении приемника (он может носить название вроде MX-RM-5V или XD-RF-5V) обращайте внимание на длину выводов — мне как-то попалась целая партия с укороченными штырьками, отчего из стандартного разъема PBS приемник вываливался при малейшем перекосе и его приходилось к плате специально крепить.
У приемника схема гораздо сложнее (я ее не буду воспроизводить, но можете ознакомиться, например, тут). Она должна принять и усилить высокочастотный сигнал, отфильтровать частоту 433 МГц, выделить всплески и преобразовать их в логические уровни. Приемник имеет подстроечный дроссель (посередине платы), но без точных приборов для измерения амплитудно-частотной характеристики я его крутить не советую — скорее всего, вы ничего не улучшите, а только испортите.
Так как уже на небольшом расстоянии сигнал будет гораздо меньше помехи, понятно, что мы с помехами должны бороться по всем фронтам: и схемотехническими и программными методами. Последнее за нас делают библиотеки, но какая бы математика не применялась в программной обработке, желательно сначала сделать все для того, чтобы логическая единица на выходе появлялась только при всплеске полезного сигнала и не появлялась при наличии помехи. Иными словами, классно было бы от помех при приеме отстроиться заранее по максимуму.
Стандартный метод снижения помех, известный в мои времена каждому школьнику, собравшему хоть один радиоприемник или усилитель, заключается в том, что для чувствительных к помехам узлов необходимо делать отдельное питание, по максимуму изолированное от остальных схем. Можно его делать разными методами: когда-то ставили отдельный стабилитрон, сейчас часто изолируют питание проблемного узла LC-фильтром (так рекомендуется поступать, например, для АЦП, посмотрите даташиты на AVR-контроллеры). Но в наших условиях, когда современные компоненты невелики и дешевы, проще просто поставить на приемник отдельный от всего остального стабилизатор.
Стабилизатор, например, типа LP2950-5.0 плюс два необходимых конденсатора к нему в самом дешевом варианте (когда оба конденсатора — керамические, в диапазоне 1–3,3 мкФ) добавит к стоимости вашей схемы рублей шестьдесят максимум. Но я предпочитаю не экономить: на выходе ставлю обычный керамический, а на входе электролит (10–100 мкФ), причем твердотельный (полимерный) или танталовый. Обойтись керамическими конденсаторами и там и там можно, если входное напряжение 7-12 вольт поступает с батареек-аккумуляторов или с другого аналогового стабилизатора. Импульсные стабилизированные источники и простейшие нестабилизированные выпрямители требуют дополнительной фильтрации. Можно использовать дешевый алюминиевый электролит, если ставить параллельно ему керамический 0,1 мкФ, еще лучше поставить на входе последовательную индуктивность в несколько долей или единиц миллигенри.
Стабилизатор следует устанавливать прямо около приемника, длина проводников должна быть минимальна. Вместо LP2950 можно взять LM2931 или аналогичный с маленьким проходным напряжением (это особенно важно, если схема питается от батареек — для обычного LM78L05 входное напряжение должно быть не менее 7,5, а лучше 8-9 вольт).
Сравнив со случаем питания приемника непосредственно от Arduino, как рекомендуется во всех публикациях (исключений я не встречал), вы поразитесь полученному эффекту — дальность и способность проникать через стенки сразу увеличивается в разы. Приемник вместе со стабилизатором для удобства можно вынести в отдельную маленькую коробочку. Связать его выход с контроллером в основном корпусе можно любым трехжильным проводом (два питания и сигнальный проводник) длиной до 3 метров, а может быть и больше. Удобнее это потому, что еще нужны антенны, и по правилам будет лучше, если они будут параллельны друг другу в пространстве, а большие корпуса не всегда удается разместить так, чтобы антенны торчали в нужной ориентации.
В простейшем варианте в качестве антенн можно обойтись обрезками одножильного провода сечением не меньше 0,5 мм и длиной 17 см ± 1-3 мм. Не следует употреблять многожильный монтажный провод! В продаже имеются более компактные спиральные антенны, но я лично их эффективность не испытывал. Кончик антенны и у передатчика и у приемника запаивается в соответствующее отверстие в углу платы (не ошибитесь в модернизированном варианте передатчика — там слово ANT тоже не на месте, см. рис. выше).
Формирование и обработка передаваемых данных
Это второй крупный недостаток большинства обзоров по нашей теме: авторы ограничиваются какой-то локальной задачей, не формулируя ее в общем виде, как передачу произвольных данных одним пакетом. Как вы поняли из описания выше, передаваться нашим комплектом может только простая последовательность бит. Стандартная библиотека VirtualWire кодирует их специальным образом (каждая тетрада кодируется 6-ю битами, впереди добавляется синхронизирующий заголовок, и еще добавляется контрольная сумма для всего пакета) и на выходе превращает в более привычную последовательность байт. Но разбираться с ней уже приходится программисту самостоятельно.
Далее мы считаем, что передатчик и приемник подключены к Arduino. Кроме VirtualWire, в связи с бумом «умных домов», есть еще много всякого подобного, вроде RC-Switch или RemoteSwitch, но они ориентированы на другие задачи, и для передачи произвольных данных их употреблять явно не стоит.
Максимальная длина одного сообщения в VirtualWire равна 27 байт (см. документацию). Передача одного полного сообщения (оно автоматически дополняется сигнатурой 0xb38, значением длины сообщения и контрольной суммой) при выбранной мной скорости 1200 бит/с составляет 0,35 секунды.
Чем больше, кстати, выбранная скорость передачи, тем дальность передачи будет меньше. По опыту применения RS-232 известно, что при увеличении дальности допустимая скорость передачи экспоненциально падает: на скорости 19200 неэкранированная линия работает на 15 метров, на 9600 — 150 метров, а на скорости 1200 — более километра. Интересно было бы экспериментально выяснить характер этой зависимости для нашего случая, ведь очень много здесь зависит и от применяемой математики.
Инициализация передатчика в VirtualWire выглядит так:
Разберем принципы формирования данных на конкретном примере. Пусть у нас имеется выносной датчик температуры-влажности. Он выдает значения (переменные temperature и humidity) в формате действительного числа со знаком (float). Чтобы было проще разбираться на приемном конце, будем все приводить к виду положительного целого числа с числом десятичных разрядов не менее 4, переводить разряды по отдельности в ASCII-символы, передавать получившуюся строку, а на приемном конце выполнять обратные операции. Конечно, можно упростить задачу (например, обойтись без преобразования в ASCII и укоротить числа), но в таком виде она получается единообразной для почти любых разновидностей цифровых данных, что упрощает разборку при приеме.
На практике для формирования сообщения удобно воспользоваться типом String, примерно так:
Если требуется передавать более точные числа с большим количеством разрядов, то вы просто увеличиваете длину массива msg. Глобальные «волатильные» переменные tmpr и hum нужны в случае, если вы осредняете несколько показаний, в противном случае они тоже могут быть объявлены локальными внутри функции loop(). Сообщение, как видите, состоит из значений преобразованных температуры и влажности, в ASCII-строках по четыре байта каждое, предваряемых строкой из трех символов «DAH» (символы могут быть любыми другими из таблицы ASCII). Это сигнатура, которая позволит выделить данное сообщение из числа возможных других, посылаемых аналогичными устройствами. Не пренебрегайте сигнатурой, даже если вы полагаете, что других устройств поблизости в этом диапазоне не предвидится, заодно она служит дополнительной гарантией целостности принимаемых данных.
Заметьте также, что при преобразовании строки в массив необходимо указать на один символ больше, чем суммарная длина сообщения (3+4+4=11), это учитывается нулевой символ, замыкающий строку. А величина массива msg[] должна быть указана с запасом и может быть любой, в данном случае от 13 до 27 байт. При передаче все равно отправится ровно столько, сколько вернет функция strlen(msg), то есть 11 байт + нулевой символ.
В приемной части полученный массив ASCII-кодов придется разбирать (парсить). Но сначала нужно его принять. Для инициализации приема выполняются следующие действия:
Собственно прием с разборкой строки такой:
Надеюсь, у вас теперь будет меньше вопросов по применению этих дешевых и удобных в применении устройств.
Электроника для всех
Блог о электронике
Радиомодуль HopeRF HM-R433 и HM-T433
 |
 |
 |
Характерной особенностью этих модулей является то, что они, работая на одной частоте, дружно гадят в общий эфир, так что если будет два передатчика и один приемник, то приемник будет слышать обоих. Это надо учитывать и вводить, уже программно, какую либо пакетную организацию. Скажем, первым байтом слать адрес получателя, а там уж приемники разберутся кому что.
Ну и, кратко, характеристики:
В общем, мне понравилось. На робота пойдут две пары (на прием и передачу). Стоит один модуль порядка 200 рублей. Соответственно весь полнодуплексный тракт обойдется в 800р. Нормально так 🙂 На эти дивные железки меня навел камрад Delanet, за что ему спасибо.
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
77 thoughts on “Радиомодуль HopeRF HM-R433 и HM-T433”
Да, ты прав. Значит я перепутал DECT трубку с обычным радио телефоном на 433МГц. Почему то считал всегда, что DECT работает на 433.
Антенны можно сделать из простого куска провода, но длиной 1/4 волны. Кстати, именно такие проводочки придаются ко всем их модулям RFMxx в DIP-исполнении.
Чиповая антенна, конечно, была бы лучше, но ее стоимость даже в Китае и крупным оптом слишком высокая.
Модули на 315МГц уже почти 2 года не производятся — нет спроса, и были некоторые проблемы со стабильностью частоты в этом диапазоне.
NB! Открою маленький секрет. Модули HopeRF применяют аж целых три британских компании, которые производят системы сбора данных с разнообразных счетчиков. И они считаются лидерами отрасли, а это уже говорит само за себя.
DI HALT, поправь заголовок: HopeRF (лучше индексируется) или Hope Microelectronics на крайняк.
1/4 волны, это вроде бы 17см, если не ошибаюсь 433 это 70см. А скрутить ее можно как нибудь? ЧТобы места меньше занимала?
Ну только если укорачивающею индуктивность поставить. 🙂
А можно и чип-антенну Rainsun присобачить, есть такая на 433МГц. Компактно весьма. Но можно и колечком проводок свернуть, все равно чипы HopeRF автоматически подстраиваются под антенну.
P.S. Лучший усилитель — это АНТЕННА!
На малых расстояних, метров до 10 — 20, я на приемнике обычно антенну не разматываю, оставляю свернутой в бухточку
2см (наматываю на палец). Работает без проблем. Если нужна предельная дальность, тогда оптимально — 1/4 длины волны, примерно 17 см, и лучше вертикально. (дает круговую диаграмму направленности). Такой штырек поставить на тележку — не проблема. Лучше всего — из пружинящей проволоки, — латуни, бронзы, стали. Материал почти не влияет, лишь бы контакт был хороший. Мне когда-то нравилась бериллиевая бронза, — пружинит, как сталь, после полировки блестит как золото 375 пробы, долго не окисляется. Сейчас — дефицит…
Можно использовать спиральные антенны малых размеров. У них чувствительность лучше, чем у штыря одинаковой с ней длины, но все равно хуже, чем у четвертьволновой. Сопряжение с антенной важнее для передатчика, простым приемникам при отсутствии соединительного кабеля большой длины — обычно по барабану, лишь бы настройку при перемещениях не сбивало.
Если шиковать, то SMA-антенну брать. Они сейчас не так и дороги, зато качественно и опрятно.
Вообще DECT это 1880-1900 МГц. Если это стандартный DECT
Здравствуйте!
Я полный профан в теме, по этому заранее прошу не бросать в меня шапками!
Имею такой вопрос по данной теме, будет ли передавать звук этот трансмиттеры, если его подключить к аодиовыходу? Вопрос не праздный, просто у меня есть китайские наушники Takstar uhf-958 которые принимают аудио в диапазоне 433mhz — 433.7mhz и я ищу малогабаритный трансмиттер, оригинальной слишком большой и питание к нему нужно 12В.
Подскажите пожалуйста, если не трудно.
И если не этот трансмиттер, то какой можно было бы применить в данном случае?
Заранее благодарю за ответ.
Этот нет. Он чисто цифровой. На алиэкспрессе полно BT приемников для наушников. Если вам не сильно критично 10метровое ограничение блютуза, то для вас это будет лучший вариант.
Спасибо за ответ! Хорошо, что зря не покупал трансмиттер.
Мне нужен именно компактный FM передатчик аудио в диапазоне 433 — 433,7мГц. Что бы Вы могли посоветовать?
Блютуз нужно покупать комплектом, трансмиттер и наушники. В разнобой они не стыкуются, имел неприятный опыт пустой траты денег…
Если вы возможно видели где-то такие комплекты, поделитесь ссылкой.
Еще раз спасибо!
Добавлю, что в наушникам уже вмонтирован приемник с частотой диапазона 433-433,7мГц
Дела я с ними не имел, так что ничего не скажу. Поищите на алиэкспрессе, там полно таких модулей должно быть.
А с блутузом будет намного проще, на mysku.ru почитайте обзоры китайских БТ модулей и найдите подходящий вам. Я сам сейчас такую же задачу решаю, так то. Хочу наушники отвязать, но все некогда этим заняться.
У нас таких в продаже пока нет, заказать — нереально (или дорого), но полно их ближайших аналогов — 4х — 12ти канальные системы управления с брелком и приемником. Приемники разные, отличаются питанием и выходом.
Например, коробочка примерно со спичечный коробок с питанием прямо от сети 220в и выходами с симисторами — рекомендуют для установки в люстры, для включения разного количества ламп. Цена 2-3бакса.
В виде платы примерно 8х12см, с силовичком на 220/12v и 4 и более релюхами с контактами 250v, 7а (как в UPS), за 8$;
Или с логическими выходами 0-5в и питанием от 6 до 12в(внутри 5в стабилизатор на 78l05), 4-12 выходов с памятью, (пока не нажмешь другую кнопку, помнит предыдущее состояние), и отдельно выход, на котором «1», пока держишь любую из кнопок пульта, в виде пластмассовой коробочки, в которй платка примерно 3х4см, от 8 до 15 баксов.
В брелке микросхема шифратора, в приемнике — дешифратора, адрес 10бит, задается коммутацией 10 ног каплей припоя на 0 или питание. Кодовая последовательность вроде 96 битная, при работе нескольких устройств рядом на столе, а также, например, звонка с радиокнопкой на тот же диапазон друг другу не мешают. (адреса даже в одной партии ставят все разные).
Если в брелке выходная катушка (она же служит антенной), сделана в виде подковки из фольги на плате, дальность получается до 70м (на открытой местности) или 15-25м в панельном жб доме.
Если у брелка есть выдвижная телескопическая антеннка в несколько (до 17-18)см, обещают дальность до 500м.
Вот попался на глаза файлик, куда я записал на всяк случай характеристики одного из своих комплектов:
————————————————-
T2088C (661870). Приемник радиоуправления на 4 канала (500м).
433 МГц.
Питание 9 — 14в 5мА.
Выходные состояния: исходные — все 0. A, B, C, D — с памятью. По поступлении команды 1 пока не поступит другая команда или не выкл. питание.
На выходе Io — «1», пока нажата любая из кнопок передатчика.
Уровень «1» — 5v. При Rн = 11к между +5 и 0 = 3,85v. (Между выходами микросхемы и разьемом включены защитные резисторы по 3,3 ком).
Микросхемы: HA17358A (DIP 8), PT2294 — L4 PC22Z KBLP5 (DIP 18), KA78L05. 3 транзистора.
2 катушки. Одна без каркаса, 3 витка, другая, 4витка,на каркасе с латунным подстроечником.
Выводы — 6кв. штырей 1х1мм длиной (при одетой крышке) 10 мм, шаг 4 мм.
Плата одосторонняя, 32,5×45. Размер корпуса 50x35x17.
—————————————————
Передатчик (661870).
Батарея 23A 12v. При подаче команды ток потребления = 28,5 мА. Выключателя нет.
Под резиновыми кнопками — микрики на плате. Антенна 8 — 29 см, 5 колен.
Микросхемы: PT2264 — L4 PC41Z AADG7 (DIP 18), ND R315 (Передатчик),
2 транзистора, 2 бескаркасные катушки, 4 и 5 витков.
Кнопки через диоды включают также питание. При подаче команды горит светодиод.
Плата одосторонняя, 32,5×70. Размер корпуса 85x36x15мм.
—————————————————
Даташиты шифраторов и дешифраторов этих штук в Интернете нашел, и много аналогичных, для подобных систем и игрушек.
Я собираюсь заменить микросхемки шифраторов и дешифраторов на PIC12f629, остальное — дело программного обеспечения. В простейшем случае — просто пропускать импульсы на RS232 и обратно, в более сложном — кодировать каждый бит или байт определенным образом для большей защищенности. Когда попробую — будет видно.
Можно гнать импульсы, подавая вместо кнопок, но, думаю, скорость будет очень низкой. (На всяк. случай как — нибудь попробую).
Точное значение частот по памяти не помню, но помню, что в районе 418 и 430-434 мгц выделено несколько полос для бытовых целей — авто сигнализации, радиозвонков, радиовыключателей, игрушек и прочей ерунды. У нас сейчас все завалено китайской электроникой на примерно 430мгц. Точно померить сложно, обычно идет импульсная последовательность без непрерывнной несущей, поэтому частотомер (тоже китайский, с небольшой выдвижной антеннкой, до 1,5ГГц), сильно врет, хотя брелок видит и примерно частоту определяет. Передатчики раньше были простейшие, на одном транзисторе, сейчас чаще ставят круглую микросхемку, в ней вроде есть встроенный резонатор на ПАВ. Для увеличения дальности к ней иногда добавляют усилитель на 1-2 транзисторах.
Закончу с бамперами — тоже надо будет организовывать радиоканал, чтобы отвязаться от шнурка и бегать свободно по комнате.
А у меня наоборот такие девайсы стоят под 30 баксов.
Только что обратил внимание, что, судя по микросхеме передатчика (ND R315), частота в описанном мной выше 4х командном комплекте, наверно, 315 МГц! А в других попадались 433, а в пиродатчике с радиоканалом — вроде 434. У меня уже накопилось с десяток подобных устройств, все не упомнишь.