Что значит портретник объектив
Как выбрать портретный объектив
Современный рынок объективов имеет огромнейший ассортимент моделей с самыми различными характеристиками, и выбрать среди них наиболее подходящий для портретной фотографии может быть крайне непросто. Сам выбор сильно усложняется субъективной стороной данного вопроса, ведь у каждого человека есть свой личный стиль съемки, цели, а также свои рамки бюджета. Сегодня я подробно расскажу вам о том, как же все таки выбрать портретный объектив, который будет долго радовать вас своей работой.
Фикс-объектив или зум, вот в чем вопрос
Фикс-объективами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть при необходимости вы не сможете приблизить объект съемки, стоя на одном месте. В то же время существуют зум-объективы, которые имеют переменное фокусное расстояние. Они способны визуально приближать объект съемки за счет изменения фокусного расстояния.
Для портретной съемки отлично подходят именно фиксы. Их основным преимуществом является наличие более широкой максимальной диафрагмы, чем у зум-объективов, которые покрывают аналогичные фокусные расстояния. Это положительно сказывается на “боке”, что делает его более выразительным, позволяя придать фотографии художественный эффект. Кроме того, более широкая диафрагма положительно влияет на съемку в условиях с плохим освещением, так как вы сможете делать снимки с более длинными выдержками или низкими настройками светочувствительности ISO.
Другим преимуществом фиксов является качество изображения. Объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило имеют меньше оптических элементов в конструкции, чем зумы, поэтому полученные снимки получаются более четкими, обладают большей контрастностью и меньшим количеством бликов. Если стоимость объектива является одним из решающих факторов для вас (подробнее в следующем пункте), то недорогой фикс-объектив обеспечит более качественные результаты, нежели недорогой зум.
Это очень важный вопрос, который встает при выборе оптики, ведь, как и многие вещи в этом мире, хорошие качественные объективы стоят дороже. Наилучшим примером будет линейка фикс-объективов Canon с фокусным расстоянием 50 мм. На данный момент на рынке представлено 5 моделей, стоимость которых варьируется от 4000 до 60000 рублей, и это очень большая разница, поэтому ваш бюджет порой может напрямую определять наиболее подходящую вам модель.
Более дорогие объективы, как правило выдают более четкие и резкие снимки с меньшим количеством бликов. У них более высокое качество корпуса, который к тому же бывает защищен от проникновения внутрь пыли и влаги. Также такие объективы зачастую имеют практически бесшумный механизм автофокуса. С другой стороны, для достижения лучшего качество сборки приходится сильно жертвовать общим весом конструкции. Топовые объективы чаще всего сделаны из металла, а потому ощутимо тяжелее, чем их менее дорогие пластиковые собратья.
Выбор фокусного расстояния вашего будущего объектива напрямую зависит от предпочитаемого вами стиля съемки. Если вы не придерживаетесь какого-либо конкретного стиля, то будет лучше вернуться к первому пункту, и взглянуть в сторону зум-объективов, так как они являются более универсальным решением. Вместо того, чтобы обсуждать какие-то конкретные фокусные расстояния, лучше разделим объективы на четыре категории: широкоугольные объективы, стандартные объективы, короткие телеобъективы и телефотообъективы.
Широкоугольники имеют фокусное расстояние в диапазоне от 10 до 28 мм и отлично подходят для съемки портретов вместе с окружающим антуражем. Основной идеей таких снимков является то, что человек в кадре имеет одинаково важную роль с предметами, которые его окружают. Это позволяет довольно точно передать атмосферу всей сцены целиком, а может быть даже рассказать целую историю в одном снимке. В то же время классические крупноплановые портреты получатся плохо, так как на снимке будет слишком сильно заметна дисторсия, которую далеко не всегда можно до конца исправить в Photoshop или Lightroom.
Стандартные объективы имеют фокусное расстояние около 50 мм в полнокадровом эквиваленте, либо около 35 мм в формате APS-C, либо около 25 мм при съемке камерой с форматом сенсора Micro 4/3. Вероятнее всего, вы уже читали о том, что такие объективы обладают практически идентичным человеческому зрению углом обзора. Это довольно спорная точка зрения, однако нет сомнения в том, что эти объективы довольно хорошо справляются с портретами, занимая промежуточное положение между широкоугольниками и короткими телеобъективами. Со стандартными объективами вы уже можете делать вполне качественные крупноплановые портреты, хотя небольшое количество дисторсии всё равно будет присутствовать на ваших снимках. Особенно хорошо получатся портреты, в которых будет виден торс человека.
Эти объективы зачастую называют портретными объективами, так как они имеют идеальное фокусное расстояние (от 85 до 135 мм) для создания поистине потрясающих портретов. Вы сможете делать снимки крупным планом без дисторсии, либо немного отойти и охватить всю фигуру в целом, при этом вы будете оставаться достаточно близко для того, чтобы продолжать общаться с вашей моделью.
Если ваш короткий телеобъектив будет иметь постоянное фокусное расстояние, то в качестве бонуса вы опять же получите широкую диафрагму, что, как мы уже выяснили, является несомненным плюсом. Большинство таких объективов, особенно фиксы, чаще всего имеют довольно умеренный ценник.
Телефотообъективы чаще всего используются профессиональными фотографами, занимающимися модельной съемкой. Для портретов подойдут “телевики” с фокусным расстоянием до 200 мм. Эти объективы ценят за плотную перспективу и возможность практически полностью изолировать модель от заднего фона с помощью “боке”. Недостатком таких объективов является их дороговизна по сравнению с более короткофокусными собратьями, особенно если вы захотите получить широкую диафрагму. Кроме того, такие объективы зачастую имеют заметно больший вес. Несмотря на это, при желании можно найти довольно много относительно недорогих зум-объективов с диапазоном фокусных расстояний от 100 мм до 200 мм, но в таком случае на действительно качественные снимки в темное время суток можно не рассчитывать.
Специально для Фотосклад.ру
Тимур Бублик
Выбираем объектив для портретной съёмки
Скорее всего, вы уже сделали первые шаги в профессиональной фотографии, и немного определились с тем, что хотели бы снимать. Вас завораживает человеческая фактура, и вы хотели бы максимально выигрышно её передавать, подчеркивая преимущества и сглаживая недостатки. И вот вы задались вопросом, какой объектив выбрать для портретной съёмки. Ответить на этот вопрос не так просто, многое зависит от того, какой суммой вы располагаете, какие бы портреты хотели снимать, какая камера у вас в наличии.
Важные характеристики объективов
При выборе объективов всегда нужно руководствоваться несколькими моментами:
Светосила особенно важна, если вы работаете в условиях недостаточного освещения, снимаете на длинной выдержке.
Фокусное расстояние бывает переменным и фиксированным. Переменное (zoom) регулируется с помощью колесика, фиксированное регулируется только с помощью физического приближения или отдаления от объекта.
Для портретной съёмки больше подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием (их ещё называют фиксами), потому что у них светосила больше. Такими объективами можно пользоваться в условиях недостаточного освещения и при короткой выдержке. Да при портретной съёмке и не нужна частая смена фокусного расстояния. К тому же, приличные zoom-объективы, соизмеримые по уровню с “фиксами”, стоят дороже.
Плюс, за счет меньшего количества деталей, фиксированные объективы дают большую резкость, что важно при съёмке портрета.
Обращайте внимание на возможности диафрагмы (светосила, глубина резкости) и на фокусное расстояние.
Виды объективов и насколько они пригодны для портретной съёмки
Приступаем к выбору объектива для портретной съемки. Мы должны исходить из того, что нам нужно для съёмки портрета в классическом или художественном его представлении.
Широкофокусные (фокусное расстояние от 10 до 35 mm). Подойдут для группового портрета, съёмки объекта в интерьере. С близкого расстояния искажают картинку (лицо получается очень широким). Canon EF 20 mm f/2,8 USM (снимает резко и контрастно, подходит для портретной съёмки “с плеча”).
Отличная резкость и контрастность при работе с широкими значениями диафрагмы, быстрый автофокус, аккуратное боке.
И какую же фирму выбрать?
Лучшие советские портретные объективы
Многие профессионалы уже осознали преимущества старой советской фототехники. По объявлению старую оптику можно купить за небольшую цену. Плюс советские производители не гнались за резкостью и излишней чёткостью, эта оптика отличается мягкостью и пластичностью. В оптических схемах советских объективов не так много линз. А чем меньше линз, тем меньше искажений.
“Гелиос 40-2”. Фокусное расстояние: 85 mm. Диафрагма F /1,5.
Входит в top объективов из советского прошлого. Даёт объёмную картинку, переводит изображение из двухмерного в трёхмерное, фотографии выходят мягкими, без провалов в тенях. То, что нужно для портретной съёмки. Есть нюанс: при съёмке на открытой диафрагме в резкости получается центр кадра, поэтому модель нужно будет помещать в центре. Зато на таких значениях диафрагму (f/1,5) легко отделить объект от фона. Объектив плохо держит боковой и контровой свет, поэтому используйте бленду.
“Юпитер 37А”. Фокусное расстояние 135 mm. Диафрагма: f/3,5.
Если использовать на кропнутых зеркалках, лёгким движением руки он превращается в телеобъектив с фокусным расстоянием в 200 mm. С ним можно работать при довольно экстремальных температурах. На открытой диафрагме (на диафрагме 12 лепестков) получаются плавные гармоничные снимки. Для большой глубины резкости у “Юпитер 37А” тоже неплохие возможности. Буква А на маркировке значит, что на него ставится сменный хвостовик, дающий возможность менять заднюю часть, с помощью которой он прикрепляется к байонету фотоаппарата. Подойдёт к зеркалкам Canon при использовании переходника “M-42 Canon EOS EF”.
“Таир-11А”. Фокусное расстояние 135 mm. Диафрагма f/2,8.
Светосильный объектив, светлая оптика, подходит для съёмки разных портретов: групповых, индивидуальных, в интерьере, на удалённом расстоянии. Позволяет регулировать глубину резкости и снимать на малых её значениях. На нём 20 лепестков диафрагмы, даёт интересное боке с плавными кружками. Подойдёт как для кроп-матриц, так и для полных. Оснащён сменным хвостовиком, заточен под байонет F. В 1958 году, на одной международной выставке в Брюсселе даже получил гран-при как лучший объективов
Что такое портретный объектив и каково его истинное предназначение?
Здравствуйте, посетители моего фотоблога! С вами вновь я, Тимур Мустаев. Не писал почти две недели и на это была веская причина. Я устроил себе рождественские каникулы. Побывал 6 дней в Москве и 6 дней в Казани. В ближайшее время напишу статью о моих приключениях.
Но сегодня я бы хотел вам рассказать сразу о двух вещах — о портрениках и немного о том, когда и где их использовать, то есть коснусь вопроса специфики фотографирования людей. Своего рода, получится обобщающая статья.
Казалось бы, очевидно: портретный объектив нужен для создания портретов! Однако это далеко не все, что можно о нем сказать. Главные секреты впереди!
Искусство портрета
Портретная съемка так же интересна, как и сложна. Не могу не выделить здесь пару важных моментов до того, как приступлю к заявленной теме статьи. В фотографии выделяют множество ее видов и три основных жанра:
Каждое из них имеет яркую направленность на что-то одно. Разумеется, они совмещаются, но для достижения успеха и высокого уровня мастерства фотолюбители зачастую выбирают определенный жанр и в нем совершенствуются.
Отличительные черты есть и у съемки предметов, и людей, и природных и городских объектов. Но сейчас нас интересует портрет. Итак, его специфика заключается в:
Особенности объектива
Не хочу напрямую вам говорить и раскладывать по пунктам, в чем же назначения портретника. В итоге прочитанного я очень надеюсь сформировать у читателя четкое понимание данного вида оптики и ее функций.
Начну с описания значимых критериев, по которым выбираются любые объективы. Указанные ниже характеристики ценны в том числе и для портретного оптического устройства, и я по ходу буду объяснять, почему.
Помимо предпочтения конкретной марки оптики для соответствующего фотоаппарата, например, для Canon, для Nikon – у всех на слуху эти фирмы, есть три аспекта, которые я отмечаю лично для себя. Полагаю, большинство со мной согласится. А именно это:
1. Фокусное расстояние F, разделяющее оптику на широкоугольные (ширики), нормальные и с длинным фокусом.
Считается, что середину занимают потретники, или штатные. Причем чаще всего F для них вполне определенное и равно 50. Действительно, одно из требований к такой оптике – передача реальных пропорций лица и формы тела человека.
С данным показателем это реально осуществить, если же фокусное расстояние будет меньше, то начнут возникать неприятные искажения. Модель они точно не обрадуют, а вам придется потом засиживать в фоторедакторах, чтобы исправить. Поэтому и говорят, что 50 мм – необходимый минимум для портрета.
Порой, называют цифру 85 для хорошего портретного объектива. Правда, тут возникает новая проблема: с большим F придется далеко отходить от клиента, чтобы его сфотографировать, я уж молчу о ростовом варианте.
Как думаете, сможете ли вы комфортно себя чувствовать на такой дистанции и будет ли уютно клиенту? Также нужно подумать о помещении, ведь оно должно быть большим по площади.
Альтернатива 50 мм-вому расстояние в 35 мм. Объясню: видите ли, не все пользуются полнокадровыми камерами, а остальные имеют матрицу меньшего размера. В связи с последним каждый обладатель фотоаппарата с усеченной матрицей вынужден считаться кроп-фактором (коэффициент 1,5 или 1,6), меняющий фокусное расстояние объектива. Умножая на него величину 35 мм, мы и получим стандартное F для портретов.
2. Диафрагменная величина f, в мире фотографов – светосила объектива.
Из совершенно понятного: чем шире открывается диафрагма, тем больше светосильность объектива. Безусловный плюс. Апертура в 1,8 или 1,4 и аналогичные значения также дают красивое размытие фона, выделяя таким образом модель съемки. Многие портретисты любят баловаться боке.
3. Дополнительные опции типа стабилизации, сверхтихого мотора и т.д.
Сюда же можно отнести общее качество картинки – ее четкость, насыщенность, рисунок боке, и состояние стекла. Например, линзы могут обладать, так называемым, люксовым уровнем, то есть иметь низкую вероятность появления искажений на фото.
Хочу привести в пример несколько прекрасных объективов, подходящих как раз для индивидуальных фотосессий. Это может быть фикс от Кэнон EF 85mm f/1.8 USM или классический EF 50mm f/1.4 USM, никоновцам могу предложить AF-S 50mm f/1.4G, недорогой 35mm f/1.8G или AF-S 85mm f/1.8G
Советую присмотреться к зумам на любой вкус: Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, Nikon AF-S 28-85mm f/3.5–4.5G VR.
В принципе, рассмотрите модели Сигма и Тамрон.
Некоторую информацию об этих объективах вы найдете в моих предыдущих статьях, посвященных выбору портреника для разных фирм фотоаппаратов.
И помните, серьезно занимаясь любым типом фотографии, полезно иметь хотя бы парочку разных объективов. Ситуация фотосъемок может быть разной, так что на всякий случай запаситесь нужной техникой.
Если вы хотите больше узнать о возможностях своего зеркально фотоаппарата, то вам в этом поможет видео курс приведенный ниже. В чем преимущества курса? Вы научитесь разбираться со своей фототехникой и узнаете много полезных фишек в ее работе. Самое главное вы узнаете, на что способен зеркальный фотоаппарат.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас фотоаппарат CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас фотоаппарат NIKON.
Прощаюсь на сегодня! Я приготовил для вас еще много всего интересного и полезного, поэтому заходите чаще на мой блог, и вы точно ничего не пропустите!
Выбираем портретный объектив
Одним из жанров фотографии является портретная съемка, основанная на создании изображения человека на размытом фоне или в условиях красивого интерьера, они могут быть погрудными, полуростовыми или полноростовыми. В связи с этим возникает необходимость выбора портретного объектива. Сейчас розничные и интернет-магазины предлагают широкий ассортимент моделей, которые могут использоваться для создания фотопортретов. Осталось лишь определиться с выбором и сделать покупку. А для того, чтобы выбор был более легким, остановимся на основных параметрах объективов.
Что такое портретный объектив?
Начнем с основного определения – что такое портретный объектив. Существует широкий спектр моделей, которые могут использоваться для портретной съемки. Каждый имеет свою специфику и особенности.
Основными критериями выбора являются:
И самое главное — опыт, индивидуальные предпочтения фотографа и стоимость оборудования.
При помощи какого объектива можно вести портретную съемку?
Основных вариантов покупки объектива четыре:
Начинающим фотографам портретную съемку лучше вести при помощи стандартных объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Это модели с фокусным расстоянием от 50 мм (об этом поговорим чуть позже, такие объективы называют «полтосами» или «полтинниками») в полнокадровом эквиваленте (35 мм в формате APS-C и 25 мм в формате Micro 4/3). Это начальный уровень, позволяющий делать полноростовые и поколенные фотопортреты, крупноплановые портреты, фотографии будут с высокой четкостью, без дисторсии и других искажений.
Широкоугольные объективы используются для портретной съемки с задним удаленным планом, имеют фокусное расстояние от 10 до 28 мм. То есть такой тип объектива применяется, чтобы сделать портрет человека на фоне окружающей обстановки с акцентом на деталях, передать атмосферу сцены или рассказать удивительную историю в одной фотографии. Для крупноплановых портретов данный тип объективов не подходит, искажения будут очень заметны.
Короткие телеобъективы с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм зачастую и называют портретными, так как позволяют создавать портреты любой сложности, как крупноплановые погрудные, так и полноростовые.
Телефотообъективы, они же «телевики» — это весьма сложный вид объективов, для их использования необходимо иметь знания и большой опыт. То есть это оборудование для профессионалов, которые занимаются, например, модельной съемкой. Фокусное расстояние у них до 200 мм. Главные преимущества – плотная перспектива и существующая возможность отделить человека от заднего фона при помощи размытости (так называемое «боке»). Телефотообъективы, пожалуй, самый дорогой вариант и самый тяжелый.
Особенности конструкции
По конструкции портретные объективы можно условно разделить на две группы:
Многие фотографы считают, что идеальный вариант для портретных объективов это фиксы, прежде всего, из-за широкой максимальной диафрагмы (светосилы), что:
Конструктивно фиксы позволяют получать более четкие портреты, с большей контрастностью, хорошей светосилой, цветопередачей и резкостью, меньшим количеством бликов. Кроме того, в большинстве случаев они компактные и легкие. Но в итоге все зависит от стиля работы фотографа и его привычек, хорошие портреты можно делать и при помощи зумов, их главное преимущество – универсальность.
Характеристики
Главная характеристика портретного объектива – фокусное расстояние:
Важно! Если камера не полноформатная (фулфрейм), то нужно учитывать кроп-фактор, из-за которого фокусное расстояние увеличивается. Например, простой «полтинник» (50 мм) при установке на фотоаппарат с кроп-матрицей будет равноценен фулфрейму с объективом с фокусным расстоянием 85 мм.
Также при покупке необходимо обращать внимание на такие параметры как:
На первых порах можно не вдаваться в сложные нюансы, например, типы оптических искажений, таких как сферическая аберрация, астигматизм, виньетирование и ряд других. Указанной информации на первых порах достаточно.
Как выбрать объектив
Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.
Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.
Характеристики объективов
Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.
Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.
При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.
На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.
Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.
Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.
Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.
Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.
Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.
Без телеобъектива такого кадра не сделать
Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.
Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.
Тип фокусного расстояния.
Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.
Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.
Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.
Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.
Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?
Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.
Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).
Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.
Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.
Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.
Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.
Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.
«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.
Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.
Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.
Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.
Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.
Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:
— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.
Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.
Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610
Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.
Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.
— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.
Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.
Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.
Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.
Варианты выбора объективов
Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.
Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.
Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.
Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.
Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.
При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.