Что значит косметический окрас автомобиля
#4 Немного о толщине ЛКП после кузовного ремонта
Сегодня я расскажу про толщину ЛКП (краски одним словом) на автомобилях, толщину ЛКП перекрашенного кузова и о отремонтированных деталях.
Новая машина из салона меряется прибором порядка 100-150мкм (это 0.1-0.15 мм), толщина ЛКП зависит от марки и модели авто, везде всегда по разному. Бывают заводские окрасы под 200мкм (наши Ларгусы к примеру), так же иногда встречаются кузова с двойным заводским окрасом 200-220мкм. Такое случается когда на конвейере по каким либо причинам забракуют вновь окрашенный кузов. Но чем старше машина, тем меньше становится слой заводского ЛКП. Износ ЛКП происходит после каждой мойки, протирки кузова, сметания снега и т.п… Скажем к десяти годам авто из заводских 140мкм останется в лучшем случае 110-120мкм, а то и меньше. На фото у белого авто заводской окрас крыши 124мкм.
Бывают так называемые косметические окрасы кузовных элементов. При покупке бу авто их бояться не стоит, если за данный подкрас можно получить небольшой дисконт при покупке и покрашена эта деталь действительно хорошо. Косметическим окрасом обычно скрываются дефекты в виде глубоких царапин или несильных притертостей. По технологии заводское ЛКП матируется, т.е. зачищается, но не до металла, после наносится новый слой краски, а потом лака. В таком случае толщиномер покажет 200-220мкм, т.е. двойной окрас. Опять же эти цифры зависят от профессионализма маляра. На фото вторичный окрас капота 213мкм.
Элемент который был замят при дтп, естественно необходимо рихтовать. Вернуть первоначальную заводскую геометрию, созданную прессом на заводе ни под силу никому. Поэтому после жестяных работ маляры наносят слой шпатлевки, вышкуривают его, пытаясь вернуть оригинальный вид детали, далее наносят грунт, после базовый слой краски, далее лак (примитивное описание). Как можно догадаться, что измеряемый слой ЛКП на этой детали будет значительно разнится от заводского. Как правило после хороших жестянщиков слой шпатлевки не превышает 500-600мкм, опять же зависит от характера повреждения детали. Если такой слой промеряется локально на элементе, то в этом тоже нет ничего страшного. Другое дело если вся крыша промеряется 500-600мкм. На фото дверь багажника после кузовного ремонта с нанесением шпатлевки в правый нижний угол, слой ЛКП порядка 550мкм.
Рассмотрим следующую ситуацию. Замена кузовного элемента на новый с последующей его окраской. Теоретически новую деталь можно покрасить и попасть в заводские значения при условии идеальной оригинальной запчасти, и что будет нанесен нужный слой грунта, базы, лака, возможно все. Но на практике, как правило такого не бывает. Но если всё же такое случилось, должен совпасть еще цвет, не остаться пылинок под лаком, болты крепящие элемент должны быть целыми, зазоры между элементами (а тайваньские как правило страдают плохой геометрией) и еще, еще много различных факторов.
Что такое плавный переход новой краски на старую. При полной покраске одного элемента, для того чтобы не было различия цвета с соседним, «кидают» новую краску на старую, тем самым размывая границу двух разных оттенков цвета. Объяснил как смог. Бывает переход делают на одном элементе, т.е. красят часть элемента, например краешек переднего крыла, а переход делают ближе к середине крыла. В первом случае печально, что страдает целый элемент, который подвергают вторичной окраске, зато визуально не будет заметно различия цветов. Во втором не вижу ничего страшного, просто локальный косметический окрас.
Толщиномером переход тоже легко определяется. К примеру на кузовном элементе толщина ЛКП идет понемногу на спад с 250мкм до 130мкм.
Что такое облив, шагрень и переход. Словарь терминов в малярном деле
Если вам кажется, что мастера-маляры в сервисе говорят с вами на совершенно непонятном языке, то мы приготовили для вас этот краткий словарь терминов из области покраски автомобилей. Зная о чём идёт речь, гораздо проще понять, за решение каких проблем вам предлагают заплатить, а также задать корректные вопросы. А также оценить правильность техпроцессов в выбранном вами кузовном цехе. Конечно, список терминов и сленга у профессионалов малярного дела шире нижеприведённого, но простой обыватель обычно сталкивается именно с этими.
ГРУНТ – это особое плотное покрытие, которое наносится на деталь и является основой для других слоёв лкп – краски и лака. Грунтовка защищает кузов от коррозии, придаёт лакокрасочному покрытию прочности и обладает хорошей адгезией, то есть сцепляющими свойствами. Если деталь подвергалась ремонту, и на ней есть шпаклёвка, то грунт наносится поверх шпаклёвки как части поверхности деталей – схватывающие свойства правильно подобранной грунтовки позволяют ей прочно ложиться на разные материалы. При грунтовании кузова автомобиля важно подобрать цвет грунтовки, чтобы она не просвечивалась через краску. Базовым и универсальным является серый, но есть белые и чёрные грунты, а также промежуточные варианты, полученные смешиванием.
БАЗА – по сути, это и есть краска, то что видит наш глаз. Именно оттенок базы мы выбираем, когда определяемся с цветом при перекраске автомобиля. База наносится на грунт того цвета, который не будет через неё просвечиваться. А поверх базы наносится лак. Каждый из элементов лкп наносится в определённое количество слоёв, которое зависит от множества факторов.
ЛАК – верхний прозрачный слой лакокрасочного сэндвича, который придаёт краске нужный вид. От производителя, консистенции, оттенка, количества слоёв лака зависит то, как в конечном итоге «заиграет» на кузове сама краска. Помимо придания лкп нужного вида, лак защищает её от внешних воздействий, принимая на себя мелкие царапины и сколы. Поэтому при полировке кузова снимается какая-то часть лака, содержащая эти дефекты, и краска кузова вновь выглядит свежей.
АДГЕЗИЯ – буквально, склеивание. Это сцепляющие свойства, которыми обладают вышеперечисленные слои лакокрасочного покрытия, способность различных составов прилипать друг к другу при напылении с помощью краскопульта. Чем выше адгезия, тем лучше будет держаться краска на автомобиле.
ШАГРЕНЬ – это структурные неровности внутри лакового (верхнего) слоя лкп. Выглядят как волны или микробугорки. На сленге шагрень ещё называют апельсиновой коркой или автомобильным целлюлитом. Шагрень присутствует в результате практически любой покраски и даже на подавляющем большинстве новых автомобилей. Поэтому обычно под шагренью имеется в виду дефект покраски – чересчур крупная, заметная зернистость. Когда в чистый кузов невозможно посмотреться как в зеркало ввиду слишком сильных искажений.
Количество шагрени и её грубость зависит от плотности лака, его густоты, производителя и соблюдении технологии покраски. Шагрень – это непременный атрибут технологии, и вопрос лишь в том, насколько она заметная. Шагрень можно убрать с концами сверхтщательной полировкой по толстому слою лака – тогда при взгляде на кузов можно будет увидеть отражение практически без преломлений. Повторимся, сама по себе шагрень – это не плохо. Плохо, когда она слишком сильно выраженная.
ПЕРЕХОД, ПОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ – означает неполный, частичный окрас детали, когда часть поверхности останется под старой краской, а отремонтированная часть красится новой. Это делается для экономии средств и времени, так как не надо тратиться на подготовку и окраску всей детали целиком. При правильном подборе краски и лака и грамотном их нанесении переход глазу практически не заметен. А ошибка в подборе базы (неверный выбор оттенка, металлика) приводит к появлению заметной границы. У верхнего лакового слоя – свой отдельный переход, так как пограничная часть старого покрытия матуется для создания перехода по базе, и после нанесения непосредственно краски переход и прилегающую область необходимо заново лачить.
Место, где старый лак стыкуется с новым, является переходом по лаку – обычно маляру там сложнее сделать ошибку, чем в переходе по базе. Заметная граница в лаке получится только если не совпадёт структура лаков. Покраска детали переходом является совершенно нормальной технологией кузовного ремонта, которая позволяет сэкономить на стоимости работ и материалов и при грамотном исполнении даёт результат, едва отличимый от покраски детали целиком только при пристальном разглядывании.
НЕ ПОПАСТЬ В ЦВЕТ, ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ – результат подбора краски и лака и их нанесения на деталь. Обычно при пристальном рассмотрении всегда можно найти хотя бы минимальные отличия в оттенке или структуре краски на свежеокрашенной детали в сравнении с соседними. Стопроцентного попадания в цвет, когда ни один специалист не отличит на глаз окрашенную деталь от оригинальной, практически не бывает. Многие официальные сервисы даже дают клиентам подписать документ о том, что попадание в цвет не гарантируется. Поэтому под непопаданием обычно понимается явная разница, видная невооружённым глазом или при минимально внимательном рассматривании.
Расскажем от чего зависит попадание в цвет. 90% успеха – это подбор краски по заводскому коду, указанному на кузове автомобиля. Далее идёт «тонкая настройка» красящего состава – делаются тестовые выкраски, которые сличаются с краской на реальном автомобиле. Тонкий подбор оттенка необходим вследствие того, что вследствие старения оттенок краски на кузове меняется, и подобранная по рецепту краска будет выглядеть иначе. Поэтому берётся референсная окрашенная деталь с автомобиля (обычно, для этого демонтируют лючок бензобака) и финальное сличение делается по ней. Иногда автомобиль уже имеет крашенные детали с неидеальным попаданием в цвет, поэтому в отдельных случаях ориентироваться следует по ближайшим к окрашиваемой деталям.
Наконец, попадание в цвет зависит от материалов, которые использует маляр – производителя, цвета и марки грунта, прозрачности (укрывистости) базы, цвета и консистенции лака. Для нормальной адгезии и получения максимально точного результата по оттенку краски крайне желательно использовать в работе по покраске материалы одной фирмы.
ПОДБОР КРАСКИ – это процесс смешивания лакокрасочных материалов для получения таких базового и лакового слоёв, которые позволят окрасить деталь так, чтобы новая краска визуально не отличалась от краски на остальных деталях кузова. Подбор краски осуществляет колорист, который использует в работе специальные каталоги, а также свои глаза, ориентируясь на уже окрашенные детали автомобиля. Подробнее – см. попадание в цвет выше.
ОБЛИВ – сленговое название бюджетной покраски кузова без разбора. Под обливом автомобиля может пониматься также целиковая покраска всего кузова, но чаще подразумевается минимальный наружный окрас без проёмов и подкапотного пространства. Такая работа стоит намного дешевле полной тщательной перекраски автомобиля из-за упрощённого техпроцесса. Технология включает в себя лёгкий разбор кузова (снимается только то, что демонтируется с минимальными усилиями), подготовка поверхностей по месту, матовка (зашкуривание) всего кузова по кругу, далее на заматованный лак кладётся база, а сверху – новый лак. Минусы облива кузова в том, что результат выглядит не очень аккуратно, как бы ни старался маляр. Видны переходы между новой и старой краской (например, в месте прилегания к кузову ручек дверей, которые не демонтируются), старая краска видна в подкапотном пространстве, в проёмах и других подобных местах.
ПОКРАСКА ПОДКАПОТКИ – под этим часто подразумевается работа под ключ. Но это стоит очень дорого, так как решение этой задачи состоит не столько из малярных работ, сколько из большого объёма слесарно-арматурных. Покраска подкапотного пространства невозможна без снятия-установки двигателя со всеми шлангами, проводкой, клипсами, и прочими элементами – подкапотное пространство должно остаться практически голым.
СУХОЙ И МОКРЫЙ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ – техника работы маляра, от которой зависит то, как именно ляжет краска и как будет выглядеть результат. Мокрый способ это «жирный» напыл под большим напором, а сухой – более деликатное нанесение базы. Есть ещё промежуточный полусухой метод. В зависимости от способа нанесения краски хлопья металликов по-разному располагаются в «базе» – глубже или ближе к поверхности, ребром к глазу или плоскостью. Поэтому и выглядит результат по-разному. Информацию маляру как именно класть краску сообщает колорист. Поэтому взаимопонимание в связке колорист-маляр очень важна важна для результата.
МЕТАЛЛИК И КСЕРАЛИК – краски с мелкими (металлик) или средними (ксералик) хлопьями алюминия в составе базы. Эти блёстки в краске дают эффект мерцания и перелива на солнце, а также лёгкого изменения оттенка при смене освещения или угла зрения в случае с ксераликом.
ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА – лакокрасочное покрытие с мягким эффектом перелива и глубины. Перламутровый окрас достигается за счёт добавления в определённые слои базы специального отражающего пигмента. Визуально от металлика и ксералика перламутр отличается тем, что он не блестит-сверкает, а именно однородно переливается с едва заметным радужным эффектом при изменении освещения и угла зрения.
КРАСКА ХАМЕЛЕОН – лакокрасочное покрытие, меняющее цвет в широких пределах в зависимости от освещения и угла зрения. Существует всего несколько базовых оттенков краски с переливом, а всё многообразие цветов получается за счёт того, что в каждый момент времени автомобиль выглядит уникальным образом, так как в обычной эксплуатации всё время меняется свет (интенсивность, цветовая температура) и угол зрения. От металликов и перламутра хамелеон отличается тем, что цвет краски меняется ощутимо – например от зелёного к синему или от красного к фиолетовому.
ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА – специальное помещение для проведения малярных работ. Оно имеет светлые стены с липким покрытием для сбора пыли и частиц краски из воздуха, особое освещение для правильной оценки качества нанесения слоёв лкп, а также противопылевые фильтры подаваемого снаружи воздуха и хорошую вентиляцию. Покрасочная камера рассчитана на автомобили вплоть до крупногабаритных легковых.
ТОЛЩИНОМЕР И ТОЛЩИНА ЛКП – портативный прибор для измерения толщины лакокрасочного слоя. От толщины лкп (измеряется в микронах) зависит то, насколько прочным оно будет, а также то, как оценят состояние кузова будущие покупатели автомобиля. Толщина краски на большинстве автомобилей укладывается в диапазон 100-200 микрон. Перекрашенная деталь, которую при подготовке не обдирали до голого металла, даёт результат 200-500 микрон. Деталь, которую ремонтировали и выводили поверхность с помощью шпаклёвки, может давать результат до 1000 микрон, а при хорошей тонкой работе показания толщиномера уложатся в значение 600-700 единиц.
Как проверить кузов машины толщиномером
И зачем вообще это делать
Вы решили купить подержанную машину.
Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.
Это статья о том, как им пользоваться.
Зачем вообще проверять толщину краски
По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.
Автомобиль красят в двух случаях:
Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.
Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.
Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.
Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.
Что такое толщиномер
Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.
Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.
Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.
Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.
Что покажет толщиномер
Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.
Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.
Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.
Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.
2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.
Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.
Как откалибровать толщиномер
Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.
Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.
Калибровочные пластины выглядят вот так:
У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.
В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.
Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:
Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:
Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
Алюминиевые детали
Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Пластиковые детали
На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.
Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.
Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться
Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.
Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.
Толщиномер не гарант
После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.
Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.
Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.
Крашенные детали есть? (Крашенные детали при покупке авто, «работа» толщиномером)
Мне всегда хочется выругаться матерно (про себя естественно)… а потом я всегда отвечаю: «Да, конечно есть». Потому, что не может их не быть. Да, знаю что в комментах кто-то напишет: вот я ездил столько-то и не красил… или мой дед… или подруга моего друга… Да флаг вам в руки… Всякое бывает. Может у вашего деда и есть копейка 88 года с консервации или типа того, ничего никогда нельзя исключать, но я же говорю о системе. Об основной массе случаев. А эта масса случаев говорит нам о том, что искать пожилой автомобиль у которого нет крашеных деталей – идиотизм (не побоюсь этого слова).
Кузовной ремонт (качественно выполненный) – такой же ремонт, как и все остальные. Почему-то автомобиль с родными шаровыми опорами никто не ищет… Никого не смущает, что автомобиль ремонтировали – а тут вот так.
Очень часто, загоняя себя в рамки поиска авто в котором нет перекрашенных деталей, или их например максимум одна – вы вычеркиваете из поиска автомобили реально хорошие, в очень достойном состоянии. К слову сказать крашенные детали могу быть и вовсе наоборот показателем того, что за автомобилем следили и его любили. В особенности это касается автомобилей темного цвета или черного. Любые затертости, сколы… видны в этом случае на ЛКП невооруженным взглядом. А если автомобиль периодически эксплуатировался на трассе – про бампер, капот, передние крылья я вообще молчу… но не буду забегать вперед.
Вот ряд абсолютно безобидных причин, по которым перекрашивают кузовные элементы:
— царапины, притертости
— трассовая эксплуатация (сколы, множественные)
— Некачественный заводской окрас (из свежего приходит в голову Nissan Teana)
— Наличие каско (Слышали модное выражение «отбить каско» когда люди едут на кузовной по каждой мелкой царапинке которую можно было бы и заполировать, т.к. за все уже «оплочено»…
Чем плохо купить автомобиль после такого ремонта? Да ничем… Никакого негатива кроме личных заморочек тут нет. В поисках автомобиля без кузовного ремонта вы убьете кучу лишнего времени… а когда наконец найдете – не исключено, что на радостях упустите недостатки по технической стороне. Зачем же себя так ограничивать?
Более того, когда авто который мы ищем – пожилой… зачастую крашенные детали это плюс а не минус. Вы хотите ездить на авто со сколами и царапинами? Нет? — А придется, т.к. чудес не бывает и годы эксплуатации дают свою. Варианта 2. либо перекрасить деталь самому потратив свои деньги, либо радоваться что кто-то это уже сделал за вас )
Но… скажите вы… есть же другие причины кузовного ремонта? Такие неприятные слова как «конструктор», «перевертыш» и.т.п. или просто некачественный кузовной ремонт.
Да, да и еще раз да. Все это есть. Но это не повод мешать все в одну кучу. Нужно не боятся этого а попытаться разобраться, как отличить одно от другого.
Для этого нам понадобится наш друг и товарищ «Толщиномер ЛКП». Самый дешевый нам не подойдет. Нужно наверное рассматривать покупку в диапазоне около 80-100 долларов. Такой «игрушки» в наших «любительских» целях будет уже достаточно, чтобы с определенной точностью научиться понимать, что к чему с автомобилем.
Перед тем как мы приступим – несколько основных идей замера.
— ЛКП нового автомобиля в большинстве случаев составляет 90-140 мкм.
— На стойках внутри — толщина ЛКП обычно меньше… может быть и 50 например…
— Разброс толщины при заводской окраске есть, но не большой. Обычно плюс минус 20-30 мкм.
Есть исключения, которые рассматривать не стоит, чтобы не забивать голову. Если есть сомнения – лучше съездить и посмотреть несколько аналогичных вариантов… Или для простоты – зарулить в трейд-ин у дилера данной марки где сразу можно будет под видом покупателя померить несколько авто )
Давайте уже к конкретике:
Самый худший случай: «Перевертыш».
Категорически плохой вариант для приобретения, ибо очень много «но». Кто-то будет утверждать, что какой-то дядя Вася в гараже (а на мой взгляд восстановление трупов это как раз стезя гаражей или полу-гаражей) восстанавливает прям «от души»… «не хуже нового»… и.т.п. Но чаще всего это все ерунда. Делается абы как… лишь бы меньше потратить и подороже впарить. Такие машины хозяева для себя делать ну будут. Это куплено в таком виде ради заработка и перепродажи через всяческие площадки и.т.п. Экономят на всем… и делают поскорей. Ибо время деньги. Минусы перечислять можно бесконечно: Все разбирается потом собирается кривыми руками, часто без понимания (полного и глубокого) дела… с отсутствием знания конкретной марки. Часто остаются «лишние детали» с мыслями. да хрен с этой резинкой… что она дает? Да ничего… только гимор. Параметры кузова по геометрии вывести частенько тоже не получается нормально… И где-то свистит ветер… дует… протекает… В общем реально бесконечно. И самое обидно часто поделать с этим после покупки нечего. Либо терпеть, либо продать. Т.к. все распиливать и пересобирать по новому – бред.
И так перевертыш: Что это значит?
В первую очередь:
— это значит авто побывал на крыше (подсказывает нам кэп)… и не просто побывал, а «долбился» ей обо что-то не очень мягкое а может и сколько то ехал на ней…
Из этого вывод от Кэпа:
Крыша либо
А) Жестко шпаклеванная
Б) Новая (новая старая)
Крышу всегда смотрим очень внимательно. Часто… очень часто тыкаем. И еще раз очень часто тыкаем.
Если по по варианту А казалось бы все просто… толщиномер будет давать нам большой разброс значений от 200мкм… до «много-много» мкм … и дальше собственно можно оставить идею приобретения данного авто (кроме случаев когда по каким-то соображениям перевертыш для вас тоже вариант) то по варианту Б немного сложней: Замеры крыши могут показать вполне терпимые значения… например 120-150… и покрашено может быть довольно аккуратно и ровно. Что делать?
План таков:
— Смотрим стойки и ищем, где же крышу приварили. Швы обязательно будут, толщиномером мы это поймем.
— Смотрим стекла
Тыкаем толщиномером по внутренней части стойки. Все… по кругу. Очень часто. Не ленимся. Если крыша варилась найдем где-то резкое утолщение показаний… т.к. шов шпаклевался перед покраской.
Смотрим стекла на предмет их производителя и даты выпуска. Все кроме лобового. Лобовое казалось бы наоборот дело самое важное… но с другой стороны вообще не информативное, ибо камешки, сколы, трещины и.т.п. Их часто (даже очень часто) меняют по причинам к ДТП не имеющим никакого отношения а вот боковые как раз наоборот.
Стекла в идеале должны быть все родные (оригинал). Т.е. с клеймом производителя авто (BMW, Land Rover) а не только производителя стекла (Sekurit, Pilkington)… и одного периода выпуска. На стеклах есть клеймо говорящее об этом. В самом низу видна цифра и несколько точек. Цифра это последняя цифра года (если 7 то это 2007), точки – месяцы. Если автомобиль 2008 года – стекла соответственно будут либо 7 го, либо 8 го года. И месяц их производства скорей всего будет одинаков ну или плюс минус чуть-чуть ). Но учитывайте тот факт, что все стекла могли быть взяты с донора на разборе. С одной машины схожего года… хотя таких идеальных «махинаций» я не встречал вживую. Обычно барыги не парятся и берут там одно… тут другое…
— Если швов нет но стекла все разные – значит так же отбрасываем вариант перевертыша, но ищем следы другого рода ДТП.
Какие могут быть варианты:
Сильные удары
— в перед или зад.
— Сбоку.
— Или же все сразу
Тут уже все несколько сложней, и рассказать конкретный алгоритм действий трудно (т.к. некоторые вещи видны только с некоторым опытом) но я попытаюсь.
При сильных боковых ударах двери чаще всего «вминает» в салон… соответственно не поцарапать (ободрать) внутренний окрас дверных арок почти невозможно. Соответственно очень внимательно смотрим состояние и качество окраски арок. Окрасить их «идеально» очень не просто, т.к. они имеют сложный рельеф. И мы скорей всего увидим разную «шагрень» (микрорельеф поверхности) арки. Где-то скорей всего будут видны следы «брызг» от покрытия лаком.
Обратите внимания на информационные таблички (наклейки) на порогах… арках. Их либо отклеят а потом не наклеят (никто не будет заказывать их, вообще не встречал такого)… либо будут пытаться окрасить незаметно вокруг них, что я как раз-таки встречал.
Обратите внимание, кстати на состояние деталей салона. Их оттенок. Текстуру дерева если есть деревянные детали. Очень часто меняя дверь (даже может и в сборе) находят вроде такую да не такую… Тоже и пластика касается, который мог чуть-чуть но отличаться в зависимости от года выпуска.
При лобовых или сзади…
Если удары были действительно сильными, после которых машину покупать однозначно не желательно (тоже самое касается и ударов сбоку) крыша очень часто «уходит». и немного мнется. Соответственно повторю смотрим крышу внимательно. Идеально вытянуть скорей всего не выйдет… и где-то придется чуть-чуть подшпаклевать (либо кривизна будет на глаз заметна). Толщиномером мы это увидим. Либо крышу тоже меняют – тут возвращаемся к началу повествования про перевертыши.
Открываем капот. Смотрим, что внутри. Смотрим на переднюю панель «телевизор». Пытаемся понять родная она или нет. На ней чаще всего есть некоторые количество наклеек. Отсутствие их полностью может говорить о том, что ее правили и красили. Но это далеко не факт.
Какие тут бывают варианты и на что смотреть:
— Передняя панель может быть того же цвета, но от другой машины. Например там могут быть наклейки с обозначением другого мотора, или же даже вина (другого естественно).
— Иногда тупо забывают стереть надпись маркером с разбора (когда для продажи на разборе на запчасти пишут на память что это от БМВ е60)
— Смотреть на визуальную целостность. Иногда просто чуть подогнут и ничего больше не делают. Это может быть заметно т.к. он достаточно сложной формы.
Про болты, которыми прикручивается панель, или другие детали я в данный момент молчу. Так же как и болты крыльев. Мы в данный момент говорим об очень не новых машинах … и это все могло сниматься по каким-либо другим причинами и не раз. А так же просто для покраски крыла от «царапинки» так же снимали и крыло и бампер… хотя страшного в этом ничего нет. Просто стоит обратить внимание.
В некоторых моделях передняя панель крепится на заклепки. Тут желательно вспомнить как было в других аналогичных вариантах которые вы смотрели.
Так же, смотрите на аккуратность в подкапотном. Особенно ближе к радиаторам. Сохранены ли все оригинальные пластмасски, нет ли в них трещин. следов спайки, склейки кустарными способами… и другие несоответствия.
Что касается ударов сзади:
Задние крылья не снимаются как передние и тут опять же либо ищем швы… либо много шпаклевки. Одно из двух.
По аналогии открываем багажник. Поднимаем обивку снизу. По возможности смотрим что за обивкой и по бокам. Это не всегда возможность сделать… но если есть какие-то лючки или заглушки, которые легко открываются внимательно заглядываем во внутрь.
Так же ищем треснутые детали, следы кузовного ремонта… и прочие косяки.
На примере своей машины выявляем косячные места:
1. Крыша… все красиво ровно. Шпаклевки нет. Разброс минимальный. На вид все ок.
2. Стекла все родные кроме лба и стекол задней левой двери. (При этом боковые стекла багажника так же родные).
3. Ищем проблему там. Находим шпаклевку, в небольшом количестве на заднем крыле. Рядом с дверью. Дверь скорей всего менялась, т.к. шпаклевки на ней нет. Так же смотрим в салон. На деревянной отделке этой самой двери есть трещина. Совпадение? Я так не думаю (с) ))))) Кривые руки ремонтников.
4. Никаких швов, следов перекраса дверных арок, порогов нет. Делаем вывод о не сильном ДТП, которое не должно критично отразится на эксплуатации авто.
Никаких гарантий, что вывод верный – нет… Бывает всякое, но вероятность того, что мы все поняли верно – высока.
Что хочу сказать в целом:
Кузовной ремонт чаще не проходит бесследно. А особенно не качественный кузовной ремонт. Когда надо сделать быстро и дешево (именно такие задачи частенько стоят перед продажей) то детали даже не разбирают. Залепляют молдинги и уплотнители малярным скотчем и красят прямо так, залепи остальное газетой. Очень часто после этого остаются следы краски или грунта на соседних деталях или уплотнителях. На мой взгляд машин сделанных таким образом лучше избегать. Даже если вы склонны считать, что машина в целом «ровная» и без серьезных проблем. Фактически такое надо переделывать все равно. Вся эта красота скорей всего начнет облезать… или полезет ржавщина и.т.п. А переделывать — это деньги. Тут уж думать и еще раз думать. Надо оно или нет.
В качестве итога скажу:
Каких-то секретов и тайн я не конечно не раскрыл… ничего нового не сказал… и то что сказано выше гарантий никаких не дает. Но если вы проделаете все то, что сказано выше. и сопоставите все факты и информацию которую вы получили о машине при осмотре может многое стать ясно и вы не попадете в ситуацию в которую можно было бы попасть.
100 % гарантии при покупке БУ автомобиля нет никогда. Но в ваших силах снизить риски до минимума.