Что значит клеить модели

izkorobka.ru

записки маньяка-моделиста

Клей для моделей

В модельных магазинах представлен довольно большой ассортимент клея для моделей от разных производителей и для разных типов работ. Новичку поначалу довольно трудно разобраться в этом многообразии. Надеюсь, эта статья, основанная на личном опыте, будет полезна начинающим любителям моделизма.

Клей для моделей Звезда

Клей для моделей Звезда

Как правило все для начала покупают клей для моделей «Звезда». У этого клея есть два плюса: он есть в наличии во всех модельных магазинах и стоит копейки. На этом плюсы заканчиваются и через очень небольшое время клей из бутылочки оказывается разлитым в лучшем случае на столе, в худшем — на ковре, т.к. форма бутылочки спроектировна именно для этого. В общем, попробуйте — вам не понравится. 🙂

Клей для моделей Tamiya cement extra thin с запахом лимона

Модельный клей Tamiya Extra Thin. С запахом лимона

Вот этот клей для моделей — наше все! Отлично подходит для склеивания PS-пластика из которого делаются модели, практически не оставляет следов на поверхности модели. Крышка снабжена кисточкой, которой удобно наносить клей на склеиваемые поверхности. Флакон очень устойчив, случайно не перевернешь.

Клей можно наносить на стыки деталей перед склейкой или сначала состыковать детали а потом в место стыка просто аккуратно нанести небольшое количество клея. Благодаря хорошей текучести, клей сам растечется по стыку и надежно смочит склеиваемые поверхности. В общем, работать им одно удовольствие!

У Тамии есть два типа такого клея, с запахом лимона (по факту, скорее пахнет апельсином) и традиционный (зеленая этикетка). Я выбрал клей с отдушкой (он немного дороже), что бы не доставлять неприятных ощущений моим домочадцам.

Как показывает практика, такого количества клея хватит очень на долго, расход минимальный. Клей очень экономичный.

Клей для моделей Tamiya cement с запахом лимона

Модельный клей Tamiya. С запахом лимона

Имеет более густую консистенцию и кисточка толще. По остальным характеристикам такой же качественный клей.

Использую его в тех случаях, когда нужно сделать практически «приварку» одной детали к другой. Хотя, и жидкий клей с этой задачей справляется так же хорошо.

Где-то на форумах читал, что этот клей можно разводить и получать точной такой же жидкий клей, как и Tamiya Extra Thin, только запамятовал, чем. Точно так же есть аналог клея без отдушки.

Цианокриловый клей

Цианакриловый клей Супер Момент. 3 гр.

Продается в любом супермаркете в фасовке по 3 гр и под разными марками. Используется когда нужно приклеить детали из жести, фототравление или любые другие материалы, отличные от модельного пластика. Например, все детали из жести для модели танка Т-26 были склеены этим клеем. В модельных интернет-магазинах встречается специализированный клей для моделей на основе цианокрилата. По сути, это тот же клей из супермаркета, только в несколько раз дороже, покупать его не вижу смысла.

Супер-клей схватывается мгновенно, что в нашем деле является недостатком, т.к. невозможно скорректировать расположение склеиваемых деталей после их соединения. Деталь, приклеенная этим клеем, легко отклеивается, если приложить определенное усилие, поэтому нужно быть осторожным.

Для удобства работы я использую пустую упаковку от таблеток. В «чашечку» выдавливаю каплю клея и наношу его на склеиваемую поверхность простой зубочисткой. Получается очень аккуратно и экономично.

«Палитра и кисточка» для супер-клея

Важно помнить, что пары цианокрилата достаточно ядовиты и работать с ним лучше в проветриваемом помещении. Ну и стараться держать нос подальше от места склейки, что не всегда получается 🙂

Клей «Момент»

Универсальный клей Момент

«Моментом» удобно приклеивать крупные детали из жести к пластику. Перед приклеиванием нужно нанести клей на обе детали тонким слоем, подождать некоторое время, а потом прижать их друг к другу. Он удобен тем, что можно скорректировать положение деталей некоторое время после склейки, излишки клея легко счищаются. Месту склейки необходимо дать просохнуть.

Клей момент разведенный сольвентом

Денис Демин, канал AllModels, рекомендует разводить клей «Момент» сольвентом для получения более жидкой консистенции, что дает большее удобство в работе.

Клей момент кристалл

Прозрачный клей Момент «Кристалл»

Думаю попробовать его как клей для моделей для приклеивания прозрачных деталей. Провел эксперимент на прозрачном литнике. Пока не очень впечатляет: в капле образуются воздушные пузырьки и клей немного растворяет пластик.

Эксперимент с клеем «Кристалл»

Возможно, при более тонком слое клея результат будет лучше.

Клей на основе ПВА продается в любом супермаркете или магазине канцелярских товаров. В исходном виде — непрозрачная белая жидкость. Но, при высыхании, становиться почти прозрачным. Степень прозрачности, как я понял, зависит от очистки клея. В общем-то большинство специализированного прозрачного клея для моделей — это хорошо очищенный ПВА. На фото ниже можно увидеть степень прозрачности клея ПВА после высыхания.

Эксперимент с клеем ПВА

Футура

Вообще-то «Футура» — это жидкость для полировки полов, но используется в моделизме как очень текучий и укрывистый лак. Подробнее о «Футуре» можно прочитать по этой ссылке. Но в некоторых случаях ее можно использовать и для приклеивания прозрачных деталей. Место склейки необходимо просушить в течении суток.

Существуют определенные сложности в покупке этой «чудо-жидкости» в России, но я нашел замечательный интернет-магазин в котором можно купить «Футуру» в фасовке по 120 или 35 мл. В наличии ее может не быть, но ребята возят. Следите за поставками. Рекомендую!

Как правильно использовать клей для моделей

Здесь хочу поделиться своим небогатым опытом по поводу работы с клеем.

Не стоит лить много жидкого клея в стык деталей, результат не станет лучше, а вот вероятность, что он затечет под пальцы или пинцет, которыми вы держите деталь, и они оставят досадный отпечаток на пластике — сильно увеличивается.

Если вы случайно «ляпнули» клеем на модель ни в коем случае не пытайтесь стереть его, сделаете только хуже! Лучше дайте ему хорошо высохнуть, а потом аккуратно зашкурите место, куда попал клей, в этом случае «разрушения» будут минимальны.

Следите, что бы жидкий клей не затекал под маскировочную ленту, он это любит и в результате, когда будете убирать ленту, вас будет ждать сюрприз и участка «поплывшего» пластика.

Место склейки супер-клеем достаточно хрупкое. Небольшое усилие и деталь отлетает. Будьте внимательны. Место склейки желательно обезжирить, держаться будет существенно лучше.

Дайте просохнуть месту склейки «Футурой» как минимум 12 часов. И даже после этого результат не будет таким, как если бы мы клеили обычным модельным клеем.

Мне нравятся оба варианта развития событий на этой картинке 🙂

В этой статье про клей для моделей я просто делюсь своим скромным опытом и буду рад любым замечаниям и дополнениям. Пишите комментарии!

Источник

Сколько стоит заниматься моделизмом

Идея для тех, кто ищет интересное хобби

Кто-то собирает свою эскадрилью самолетов, кто-то — личную бронетанковую дивизию. Нам с другом нравится делать японские автомобили.

Кажется, что клеить модельки из пластика — это развлечение для детей. Но для взрослых оно может оказаться даже более увлекательным, особенно если вы любите технику или историю. Моделизм позволяет погрузиться в интересную вам эпоху или лучше разобраться в том, как устроены самолеты, корабли или автомобили. А еще это хороший повод собраться вместе и сделать что-то своими руками.

Расскажу, что нужно, чтобы склеить свою первую модель, сколько на это уходит денег и времени.

Расходы на сборку одной модели — 8625 Р

Что такое моделизм

Моделизм — это сборка уменьшенных моделей или макетов, которые воспроизводят внешний вид реально существующей техники. Бывают модели, которые могут двигаться: сами или на дистанционном управлении. Но чаще всего они статичные, их главная задача — повторять оригинал до мельчайших деталей, поэтому такой моделизм еще называют стендовым.

Собственноручно собранная модель — это не только часть коллекции или предмет интерьера, но и отдельная история. Поэтому часто моделисты стремятся сделать не просто какой-то самолет или танк, а конкретный исторический экземпляр со всеми его особенностями: характерной расцветкой, знаками отличия и даже загрязнениями и повреждениями на корпусе.

Моделисты увлекаются разными направлениями и видами техники: одни воссоздают танки времен Великой Отечественной войны, другие собирают эсминцы и линкоры времен Цусимского сражения, третьи клеят уменьшенную копию «Звездного разрушителя» из вселенной «Звездных войн». Нам с другом больше всего нравится собирать японские автомобили. Мы из Сибири, в нашем детстве и юности по улицам ездили в основном праворульные японки: они были самыми надежными и качественными автомобилями. Поэтому тема восточного автопрома нам очень близка.

Мы начали заниматься моделизмом, потому что хотели делать что-то своими руками и получать осязаемый результат от наших трудов. Сборка моделей идеально для этого подходит: она требует много ручной работы, в которой нужна точность и аккуратность. В процессе сборки ты постоянно изучаешь что-то новое и расширяешь свои технические познания, а в итоге получаешь красивую модель, которая радует глаз и которой можно похвастаться перед друзьями.

Где покупают модели

В большинстве случаев люди собирают модели из готового набора. Основной компонент таких наборов — литники: это формы, на которые крепят отдельные детали, отлитые из пластика. Еще в коробке есть подробная инструкция по сборке и покраске. В ней описаны все основные этапы и показана схема соединения отдельных частей.

В наборах японских производителей есть инструкция на английском и японском языках. Но даже если вы ими не владеете, у вас не возникнет проблем со сборкой модели: на картинках все достаточно понятно изображено, как на инструкциях к мебели из «Икеи».

Основные производители сборных моделей легковых автомобилей — это японские фирмы Tamiya, Aoshima, Hasegawa и Fujimi. Еще есть итальянская компания Italeri и немецкая Revell. Обычно каждая из них специализируется на конкретной тематике: вряд ли нужная вам модель машины будет сразу у всех производителей.

Например, Tamiya выпускает качественные и недорогие наборы, у нее большой ассортимент спортивных машин, мотоциклов и разнообразной военной техники: танков, бронетранспортеров. Aoshima предлагает много моделей обычных автомобилей преимущественно японского производства, при этом у нее цены выше, чем у Tamiya, но качество моделей немного ниже. Hasegawa и Fujimi — это середнячки с неплохим качеством, но небольшим ассортиментом. У Italeri и Revell хорошее качество и много моделей европейских и американских грузовиков, а также американской классики вроде Доджа и Форда.

По моим наблюдениям, наборы Tamiya самые удобные в сборке: у них качественное литье, а детали отлично стыкуются. Моделисты шутят, что, если потрясти коробку, модели этой фирмы соберутся сами собой.

Новичкам лучше выбирать недорогие модели с небольшим количеством деталей, чтобы попробовать свои силы, освоить базовые навыки сборки и покраски и в целом понять, интересно ли им такое занятие. Если тоже захотите собирать автомобили, то в первый раз советую выбрать модель с несложной геометрией, без обвеса и дополнительных внешних деталей. В этом случае кузов будет легко красить и полировать. Из производителей лучше выбрать Tamiya или Aoshima: их наборы имеют качественное литье пластика — элементы будут хорошо стыковаться и для сборки потребуется меньше сил и времени.

Как устроен процесс сборки

На первый взгляд склеить модель достаточно просто: берешь очередную деталь и приклеиваешь ее к другим, методично следуя инструкции. Но любой уважающий себя моделист скажет вам, что этого недостаточно. Если хотите, чтобы модель отлично выглядела и была близка к оригиналу, почти каждую деталь придется обработать напильником, убрать недочеты и мелкие дефекты, а потом подогнать ее к другим частям. Перед покраской на модель нужно нанести несколько слоев грунтовки, а после покрыть ее лаком, отполировать и обработать воском — словом, все как с реальными машинами.

Отделение деталей от литников. Все детали в наборе находятся на литниках — пластинах, на которых они отлиты в пресс-формах. После отделения детали на ней могут остаться небольшие наросты пластика в местах контакта с каркасом литника, а также облой и прочие дефекты литья.

Склейка. После зачистки деталей их можно склеивать. Но перед этим их лучше сначала примерить. Бывает, что из-за дефектов в процессе производства части модели неидеально стыкуются между собой: например, бампер, обвес и фары после установки на кузов образуют хорошо заметные зазоры. В таких ситуациях нужно точно подогнать эти части друг к другу с помощью подходящего инструмента.

Для склейки достаточно соединить детали и капнуть на них немного специального клея для моделизма. Его не нужно долго держать: обычно клей застывает меньше чем за минуту.

Грунтовка и покраска. Чтобы модель выглядела аккуратно, ее нужно подготовить к покраске. Прежде всего стоит обработать поверхности напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать глянец с пластика, иначе грунтовка может плохо с ним сцепляться и стекать, а острые углы на стыках деталей после склейки будут бросаться в глаза. Это долгая и нудная работа, но во многом именно от нее зависит финальный результат.

«Покраска сборной модели от А до Я» — гайд в группе JDM Hobby во «Вконтакте»

Затем модель нужно загрунтовать: это помогает убрать все шероховатости и неровности с поверхности. Если сразу нанести краску, она не скроет эти недостатки, а проявит еще сильнее, к тому же без грунтовки на пластике образуются потеки краски. Это неаккуратно выглядит и требует времени на исправление. Грунтовка обеспечит сцепление краски с поверхностью модели — так же, как при покраске настоящего автомобиля.

Какие инструменты потребуются

В наборе обычно лежат только пластиковые детали — инструменты, клей и краски, как правило, нужно покупать отдельно. Минимальный комплект, который должен быть у любого начинающего моделиста, включает в себя следующие пункты:

мы потратили на набор с инструментами для моделистов

С мелкими деталями вроде зеркал заднего вида получится работать только пинцетом Чтобы собрать все детали двигателя и салона, лучше тоже использовать пинцет

Клей понадобится для соединения деталей. Подойдет и обычный «Момент» или суперклей из хозяйственного магазина, но лучше не рисковать и выбрать специальный для моделизма. «Момент» слишком тягучий и для качественного соединения требует сильного прижимания деталей друг к другу, что не всегда возможно при сборке множества мелких и хрупких элементов. А суперклей слишком сильно разъедает пластик и схватывается мгновенно, поэтому не остается времени на исправление ошибок, если детали соединены неровно.

Клей для моделизма немного размягчает пластиковые детали в местах нанесения и заставляет их сплавляться друг с другом. При этом он не схватывается слишком быстро, поэтому всегда есть время подправить положение деталей.

Для сборки одной модели можно использовать несколько видов клея: универсальный для основных элементов и сверхтекучий для соединения сложных и мелких деталей. Сверхтекучий клей умеет проникать в стык между сложенными деталями, быстро застывает и не оставляет заметных следов.

стоит клей Tamiya, с помощью которого мы соединяем детали

Допоборудование. Когда моделисты становятся более опытными, они докупают и другие полезные инструменты, чтобы делать работу на высоком уровне: у нас это зажимы, скрайбер и малярный скотч. С помощью зажимов можно зафиксировать детали при склейке в нескольких точках контакта одновременно. Скрайбер нужен для «расшивки» дверей, капота и бампера — их как бы вырезают на корпусе. Если этого не сделать, то после покраски модель будет выглядеть как сплошной глянцевый шарик. Малярный скотч используют для создания масок при покраске модели в разные цвета.

Аэрограф. Так называют специальный аппарат, который распыляет краску тонким слоем. Это намного удобнее, чем работать обычной кисточкой: она наносит достаточно большой слой краски, равномерно разнести его по корпусу без разводов практически невозможно. В итоге модель будет выглядеть неаккуратно.

Опытные моделисты стараются поскорее обзавестись собственным аэрографом. С ним намного удобнее: можно настроить распыление краски под нужным давлением, выбрать подходящий факел распыления, подобрать оттенок краски, меняя ее концентрацию или смешивая цвета. Но главное — аэрограф позволяет нанести краску равномерным тонким слоем, что уменьшает ее расход.

Мы еще не обзавелись собственным аэрографом: дешевый китайский покупать не хочется, а приобрести хороший японский пока не решаемся.

Краски. Для покраски моделей чаще всего покупают акриловые краски: глянцевые или матовые. Ими просто и безопасно пользоваться, они хорошо ложатся и быстро сохнут. Эмалевые краски менее удобны в использовании: их необходимо разбавлять уайт-спиритом, они медленно сохнут и сильно пахнут.

Но у эмалевой краски есть и свой плюс: пока она не высохла окончательно, можно исправить огрехи с помощью растворителя. Такие краски выбирают моделисты, для которых важна передача оттенка точно в соответствии с цветами военной техники.

Мы покупаем аэрозольную краску японской фирмы Tamiya для покраски кузова, днища и салона по цене 515 Р за баллончик. Мелкие детали вроде фар, поворотников и тормозных дисков красим кисточкой, для этого берем акриловые краски той же фирмы по 152 Р за баночку.

стоит баллончик краски Tamiya, которой мы красим кузов, днище и салон моделей

Р — это не реклама, просто у японцев действительно хорошее соотношение цены и качества» loading=»lazy» >

Полироль используют на финальном этапе и обычно только те моделисты, которые собирают копии автомобилей, чтобы придать своим творениям блеск настоящих машин.

Бонус: как заработать на моделизме

Для нас моделизм — это способ интересно провести время и получить удовольствие от процесса, поэтому мы даже не пробовали на нем заработать. Если у вас есть такой опыт, поделитесь в комментариях.

Р и более профессионально собрать за вас модель» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Если вы основательно набьете руку в моделизме, это может стать началом нового карьерного пути.

Источник

Что такое фототравление и с чем его «едят»

Эта статья в первую очередь адресуется новичкам, начинающим свой путь в мире стендового моделизма. У людей, только начинающих путь в нашем замечательном хобби часто возникает вопрос — что это за загадочное «фото травления»/золотые детальки на модели и тд. Сегодня мы постараемся вкратце рассказать о этой технологии в рамках моделизма.

Эта статья в первую очередь адресуется новичкам, начинающим свой путь в мире стендового моделизма. У людей, только начинающих путь в нашем замечательном хобби часто возникает вопрос — что это за загадочное «фото травления»/золотые детальки на модели и тд. Сегодня мы постараемся вкратце рассказать о этой технологии в рамках моделизма.

Фототравление (photoetch или сокращенно P.E. по английски) — технология обработки метала, пришедшая из сферы электроники и ювелирного дела. Не уходя в дебри химии, процесс можно описать примерно так — на тонкий лист метала наносится состав-фоторезист, а затем метал погружается в кислоту. Те участки, которые были покрыты составом остаются невредимыми, другие же разъедаются (протравливаются) на определенную глубину или насквозь. За счет этого на деталях можно получить самый различный мелкий рисунок.

Зачем это в моделях?

Дело в том, что технология литья из пластика, даже самая совершенная, не позволяет отлить различные детали с нужной деталировкой или толщиной. Различные сеточки и решеточки никогда не будут сквозными, надгусеничные полки будут иметь не масштабную толщину, в пластике не сделать масштабное перекрестье прицела и тд. Вот тут на помощь приходит фототравление. Оно призвано улучшить деталировку модели.

Фототравленая сетка на модели Газ-Тигр. Отлить в пластике сквозную сетку не реально, а капроновая сетка смотрится хуже травленой детали.

Фототравленый брызговик в сравнении с родной пластиковой деталью на модели Газ-Тигр

Некоторые производители кладут детали из фототравления в свои наборы, но чаще всего такие наборы продаются отдельно от модели. Сейчас их выпускает великое множество фирм, начиная от знаменитого чешского Eduard и заканчивая нашей компанией.

Набор фототравления на Газ-Тигр от нашей компании

Фототравление делается из самых разных металлов, но чаще всего — из латуни, которая имеет «золотой» блеск, из-за чего новичкам может показаться что на модель приклеены детали из золота.

Фототравление из разных металлов.

При работе с наборами фототравления необходим определенный опыт, так как многие детали выполнены в виде разверток, которые нужно предварительно согнуть до нужной формы. В придачу зачастую детали из фототравления ставятся заместо родных пластиковых деталей, которые нужно заранее срезать с модели. Клеится фототравление к модели на цианакрилат (супер-клей) Так же между собой фототравленые детали можно соединять при помощи пайки, что обеспечивает высокую прочность стыков деталей, но требует навыков работы с паяльником.

Гнулка для фототравления. Дорогой, но полезный инструмент

Кресло из фототравления. Видны линии, по которым нужно сгибать деталь при сборке.

Если фототравление жесткое и плохо гнется — стоит обжечь его над пламенем свечи/зажигалки. После этого оно станет заметно мягче.

При окраске фототравленые детали стоит грунтовать. Подойдет и обычный грунт для моделей, но крупные детали, вроде тех же экранов на бронетехнике стоит зашкурить мелкой наждачкой и обезжирить ваткой со спиртом, для повышения адгезии. Да, все это цветное и блестящие великолепие меркнет под краской, как бы не было жалко его красить.

Существует и цветное фототравление, которое не нужно красить. Зачастую у таких наборов с изнаночной стороны нанесен слой клея. Работать с такими наборами просто — достаточно установить детали на свое место после окраски пластиковых деталей.

Цветное фототравление на плате.

Для моделей авиации часто делаются приборные доски из фототравленых деталей и прозрачной пленки, с напечатанными на ней приборами. При сборке такой приборной доски нужно сначала покрасить фототравленую доску в нужный цвет, затем покрасить пленку с приборами в белый цвет с изнаночной стороны, а в конце вырезать её по контуру и приклеить с изнанки травленой детали. В результате через отверстия в фототравленой детали будут видны шкалы приборов.

Фототравленая приборная доска.

Совсем не обязательно использовать все детали из наборов фототравления. Зачастую в погони за наполнением набора производители травления делают в металле те детали, которые в реальности должны быть не плоскими, а объемными. Чаще всего это касается различной проводки, поручней и тд. Такие детали лучше сделать самому, из проволоки. Так же зачастую травленые детали могут очень мелкими, или же под их установку требуется серьезно «кромасать» модель, в результате чего травленая деталь в итоге может получиться менее аккуратной, чем родная пластиковая.

Так же из фототравления иногда делаются некоторые инструменты. К примеру скрайберы для нанесения расшивки, колесики для накатки заклепок, пилки и тд. После снятия с платы и сборки такие инструменты сразу готовы к работе.

Фототравленая пилка как пример инструмента.

Удачи в ваших начинаниях и оставайтесь с нами!

Источник