Что выше гора фудзи или гора килиманджаро
Восхождение на Фудзияму
Введение
Фудзияма или Фудзи-сан — это священная гора в Японии и стратовулкан на стыке Евразийской, Филиппинской и Охотской плит по совместительству. Высота Фудзи достигает 3 776 метров, что довольно много по меркам вулканов. Это самая высокая точка во всей Японии. Подъем на гору возможен с первого июля по десятое сентября, когда тает толстый снежный покров.
На вершину ведут четыре тропы, самой популярной из которых является тропа Ёсида (Yoshida). У каждой тропы есть свой цвет, который отображается на всех знаках и картах — в случае тропы Ёсида это желтый цвет. В теории подъем можно начать от самого подножия горы, а именно от святыни Сенген (850м) или первой станции Yoshidaguchi (около 1 500 м). Однако, самым распространенным является подъем сразу с пятой станции (2 305 м), куда завозит автобус линии Subaru, и наш подъем не был исключением.
Наш подъем
На автобусе мы добрались до пятой станции, на высоте 2 305 метров. Дальше пятой станции автобусы не ходят. Многие просто приезжают сюда в ясную погоду, чтобы насладиться видами, не планируя при этом само восхождение.
Тут же располагается множество сувенирных магазинчиков, почта, кафе, последний бесплатный туалет и даже синтоистский храм. С виду это больше напоминает торговый центр. Цены на пятой станции в 1.5–2 раза выше чем в Токио, но в 2–3 раза ниже чем на последующих станциях. Поэтому, если есть желание насладиться раменом (для тех, кто не смотрел аниме — это такой традиционный японский суп-лапша) перед подъемом, то это вполне можно сделать тут за какую-нибудь тысячу йен (600 р). На последующих станциях за те же деньги вам могут только заварить лапшу быстрого приготовления в пластиковом стакане.
На пятой станции настоятельно рекомендуется провести полтора часа, чтобы акклиматизироваться — там есть на что посмотреть. В хорошую погоду можно также насладиться панорамными видами, но, к сожалению, во время нашего восхождения было облачно и подножия горы с лесами и озерами мы не увидели.
На территории находится несколько популярных мест для фотографирования, на которых выставляется дата. В нашем случае это 25 июля 2018 2030 года. Нет, мы не путешествовали в будущее, просто это японское летоисчисление от начала правления императора.
В самом начале тропы стоят волонтеры, которым можно заплатить за подъем 1000 йен (600 р). Плата не является строго обязательной, но деньги идут на поддержание чистоты и порядка на горе, а также на содержание пунктов первой медицинской помощи. После уплаты сбора за сохранение природы Вам дают брошюру с информацией о станциях и тропах, а также памятный деревянный брелок с годом, символикой и названием горы.
Начало тропы больше похоже на автостраду — по ней и правда иногда ездят машинки между соседними пятыми станциями.
На Фудзи практикуется аренда лошадей, однако до вершины она вас не довезет. Лошади могут доставить вас от пятой до шестой (6 000 р) или до седьмой (12 000 р) станции, и дальше они идти отказываются.
Превышение между шестой и пятой станцией составляет всего 85 метров, поэтому дорога идет практически горизонтально и лишь в конце пути немного уходит вверх.
Тропа довольно комфортная, и обычных кроссовок с толстой подошвой тут достаточно, как, собственно, на всем маршруте.
Так, через полчасика, прогулочным шагом мы добрались до шестой станции (2 390 м). Хочется отметить, что в Японии атмосферный температурный градиент составляет 6 градусов на километр. То есть температура в Токио на тот момент была 35 градусов (невыносимо жарко), а на высоте шестой станции (2 390 м) уже комфортные 20 градусов Цельсия.
Подъем между шестой и седьмой станцией довольно однообразный и представляет из себя сплошной остроугольный серпантин. Во время подъема на нас то и дело налетали облака, ограничивая видимость до 10–15 метров, в связи с чем подъем сложно было назвать живописным.
Несколько последующих фотографий сделаны уже во время спуска, когда нам больше повезло с погодой. При отсутствии облаков можно практически сразу после выхода с шестой станции увидеть вдали седьмую.
Перед самым подъемом на седьмую станцию комфортабельная тропа заканчивается, и путь пролегает по лавовым потокам.
Время подъема от шестой до седьмой станции составляет около часа. Седьмая станция “размазана” по склону на несколько сотен метров, и на ней находится самое большое количество хижин.
На седьмой станции (2 700 м) есть кафе, в котором можно находиться только после заказа и только в течение 20 минут. Всё довольно строго, если хочешь остаться на большее время, то нужно оплатить ночевку.
Пришло время рассказать про самый распространенный сувенир на горе Фудзи. На пятой станции можно приобрести деревянный посох (1 200 р) — довольно крепкий, но без излишеств. Практически все хижины по дороге к вершине готовы за некоторую плату (200–250 р) поставить на вашем посохе клеймо с названием хижины и высотной отметкой. Хотя многие пользуются данной возможностью, посох, по моему сугубо личному мнению, больше является туристическим аксессуаром и реальной пользы на данном маршруте от него немного.
Переход между седьмой и восьмой станциями, пожалуй, самый тяжелый. Весь подъем идет по скальным выходам, часто довольно крутым. Время подъема составляет около трех часов, превышение от седьмой станции составляет 660 м.
При подъеме от седьмой до восьмой станции начало темнеть и холодать, как из-за захода Солнца, так и из-за температурного градиента, речь о котором шла выше. По дороге к восьмой станции футболка сменилась теплой флиской, вскоре флиска была дополнена свитером, и спустя некоторое время был надет последний слой – куртка. Также на этом участке начались и, собственно, закончились реакции организма на повышение высоты, такие как одышка и легкое головокружение. Однако это всё довольно быстро прошло и более не беспокоило.
При подходе к восьмой станции мы наблюдали закат и вскоре совсем стемнело.
Дойдя до восьмой станции в районе десяти часов вечера, мы решили передохнуть и остановиться в хижине. Дело в том, что территория Фудзи выше пятой станции является национальным парком, и там запрещено ставить палатки, а также запрещено сходить с тропы во время восхождения. Поэтому единственное место, где можно отдохнуть — это хижины.
Цена одной ночи в этом бараке — вы только посмотрите на кровати, —составляет 6 000 йен (3 500 р), что, на самом деле, довольно резонно. В высокий сезон на одной кровати размещают до восьми человек, и они, лежа в спальниках, греются друг об друга, как пингвины. С восточного склона горы, по которому и проходит тропа Ёсида, хорошо наблюдать восход. Поэтому часть людей остается на ночь в хижине и наблюдает восход непосредственно оттуда, не поднимаясь при этом на вершину. Нас этот вариант, конечно, не устраивал, и в два часа ночи мы встали и продолжили восхождение.
Из-за того, что многие хотят успеть на вершину к восходу, а также из-за того, что две крупные тропы на восьмой станции объединяются в одну, по дороге на вершину очень плотный поток туристов.
Спустя два часа подъема от восьмой станции мы поднялись на долгожданную вершину. Время подъема к вершине от восьмой станции сильно зависит от плотности потока и может составлять от одного до трех часов. Это необходимо учитывать, если вы не хотите встретить восход на склоне, не добравшись до вершины. Кстати, у наблюдения восхода на вершине Фудзи есть даже отдельное название — 御来光, что дословно переводится как магический свет или любоваться солнечным восходом с высокой горы.
Общее время подъема составило шесть с половиной часов. На вершине начинается “минутка” фотографирования и создания бесчисленного множества аватарок для вконтакте и других социальных сетей.
На самом деле это неописуемая красота, так как над вами находится небо, подсвеченное лучами восходящего солнца, а под вами только лишь белые и пушистые облака.
Стоит сказать, что при съемке на мыльницу нет возможности вытянуть рассвет и облака одновременно. Хорошим решением будет съемка на полноматричную зеркалку в формате raw с последующей обработкой.
Одним из решений при съемке может быть подсвечивание лица, например, с помощью фонарика.
Или же можно просто получить силуэт.
После того как приступ лихорадки фотографирования вас отпускает, можно полностью обойти кратер Фудзиямы, это занимает примерно час-полтора. При этом на кромках кратера легко наблюдать так называемые “канатные лавы” и различные текстуры поверхности лавового потока, такие как “хлебная корка”.
Заблудиться во время обхода кратера практически невозможно, так как с обоих сторон от тропы склоны: один в кратер и второй к подножию горы. После обхода кратера самое время начинать спускаться вниз.
На спуске, несмотря на ясную погоду, кучевые облака покрывали практически всё, кроме ближайшего подножия горы.
Спускаться в хорошую погоду — одно удовольствие. Это, во-первых, намного проще чем подниматься, а, во-вторых, виды просто изумительные.
Вместе с тем время не стоит на месте, и уже новые люди стремятся покорить эту вершину и возвыситься над всей Японией.
Интересно, что большинство взбирающихся на гору — японцы (70%).
После спуска нужно в очередной раз отметиться на точке старта, где уже переставили число (26.07.2030).
Итак, время спуска составило три часа, против шести с половиной часов на подъем, не считая того, что при подъеме необходимо делать перерывы на станциях.
Практические советы
Выбирая день для восхождения стоит взглянуть на календарь загруженности. Проще говоря, гора переполнена в выходные дни и по праздникам, но относительно разгружена в будние дни.
Самый простой способ добраться до Фудзи — это сесть на прямой автобус из Токио (станция Shinjuku) до пятой станции (Fuji Subaru Line). Стоимость в обе стороны составляет 5 400 йен (3 250 р), а время в пути — два с половиной часа. Даже если у вас есть проездной (JR Pass), то вам все равно придется в конечном счете сесть на автобус, и цена будет практически такая же, но придется сделать две пересадки.
Время для подъема лучше оценивать заранее. Оптимальным, на мой взгляд, является подъем с десяти часов утра до восьми часов вечера (рекомендуется не подниматься слишком быстро), затем ночевка на восьмой станции (цена 3 500 р), пробуждение около двух часов ночи с подъемом на вершину к рассвету. Затем можно пофотографироваться, обойти кратер и вернуться в хижину подремать несколько часов.
Продукты лучше приобрести заранее, так как в магазинчиках на горе все стоит в 5–10 раз дороже. На одного человека необходимо взять три литра воды (или японского чая). Из продуктов подходят порционные, высококалорийные продукты. В нашем случае это были всевозможные булочки, шоколадные батончики, орехи и рисовые треугольники (онигири), которые можно приобрести в любом супермаркете.
При себе лучше иметь наличные, так как кредитные карты после пятой станции практически никто не принимает. Также лучше запастись монетками по сто йен, чтобы без труда расплачиваться, например, за туалеты.
Формально отбор образцов на горе Фудзи запрещен, однако, если очень хочется взять на память на шлифы фрагмент лавового потока, то я не вижу причин себе отказывать. Во-первых, реального контроля за отбором образцов на Фудзи нет, и пока вы не начнете вывозить оттуда вагонетки с породой, это не должно никого беспокоить. Во-вторых, там нет ничего уникального, что бы не смогли потом увидеть туристы, приходящие после вас (в отличие, например, от часто посещаемых коралловых рифов).
Заключение
Большое спасибо всем, кто дочитал этот рассказ до конца — надеюсь, он хоть немножко смотивирует вас на покорение своих вершин:)
Бондарь Дмитрий, Олег Степанов. 2018. Все права не защищены ©
12 гор, на которые может подняться новичок
У альпинистов есть неформальное объединение под названием «Клуб 7 вершин». В него входят те, кому удалось побывать на самых высоких горах каждого континента. Как ни парадоксально, в этом списке есть и такие, которые могут легко покориться тем, кто никогда не увлекался альпинизмом. В хорошую погоду Эльбрус и Килиманджаро «пускают», как говорят бывалые альпинисты, не только подготовленных специалистов, но и просто здоровых и выносливых. Так же благосклонны к обычным туристам Монблан и Олимп — а всего дюжина вершин по всему миру высотой до 7 километров, имена которых у всех на слуху.
Пик Ленина — 7134 м
Первое зафиксированное восхождение — 1928 год
Эта гора была одной из самых высоких в СССР, а за пять таких вершин советские альпинисты получали титул «Снежный барс». Сейчас, когда горно-туристическая индустрия достигла такой степени развития, что более-менее подготовленного «чайника» можно затащить с кислородом хоть на Эверест, пик Ленина принято называть самым доступным семитысячником.
Доступен он, во-первых, потому, что из Оша можно доехать на автомобиле почти до самого подножия горы, а оттуда до базового лагеря — поднять снаряжение на вьючных лошадях. Во-вторых, классический маршрут через вершину Раздельная не требует серьезной технической работы: по большому счету достаточно уметь ходить пешком и слушаться гида. Но низкие температуры, разреженный воздух, необходимость дожидаться погоды на серьезных высотах для многих становились причиной неудачи — статистика говорит, что «самый доступный» семитысячник пускает только каждого десятого.
Залог успеха здесь — в отменной физической форме, хорошей погоде и грамотной акклиматизации. Если первое зависит от самого восходителя, а второе не зависит ни от кого, то третье — целиком в руках хорошего высотного гида. Поэтому в июле в Алайскую долину и устремляются десятки восходителей, которые кочуют из лагеря в лагерь, совершая тренировочные выходы, попытки штурма и ожидая погоды. Здесь можно встретить тех, для кого это первый семитысячник, и тех, кто здесь «расхаживается» перед грозным Пиком Победы. В лагерях и на маршруте скучно не бывает — загар от снега придаст вашей физиономии фиолетовый оттенок, а величественные пейзажи Памира хороши с любых высот.
Где: Памир (Киргизия)
Ближайший аэропорт: Ош (OSS)
Точки старта: базовый лагерь Ачик-Таш (3500 м)
Сезон: с июля по август
Длительность/стоимость восхождения: от 21 дня/от €200
Кто организует: Трехнедельные маршруты в период с 20 июня по 15 сентября организует питерский «Ленальптурс». Собственный базовый лагерь есть и у этой компании. У них же можно заказывать только трансфер или только жилье с питанием. Программы с трансферами из Бишкека и Оша делают здесь, а заявки на восхождение в 2010 году принимают тут. Два лагеря, 20 гидов и программы разной степени насыщенности есть у Central Asia Travel, выросшей из ташкентской секции горного туризма еще времен СССР: у них есть представительства в Оше, Ташкенте и Москве. Трудностей с визами и пропусками в погранзону у граждан РФ не возникает: но и им следует оформлять документы хотя бы за 3 недели, чтобы не терять времени на месте. Лучше всего планировать восхождение хотя бы за несколько месяцев: в этом случае можно получить у гида рекомендации по подготовке.
Первое зафиксированное восхождение — 1953 год
Аэропорт Луклы называют самым опасным в мире — посадочная полоса бежит в гору между домами, а над ней в разрывах облаков виртуозно лавируют летательные аппараты с надписями Yeti или Buddha Airlines. Классический маршрут с перевала Мера-Ла, хотя и является ледовым, не требует альпинистской подготовки, а необходимые навыки вырабатываются еще на акклиматизационных выходах. Именно акклиматизация становится решающим фактором: не верьте агенту, который скажет, что на вершину из базового лагеря (5300 м) можно «сбегать» за один день — шансы будут в лучшем случае 50/50. Чтобы обеспечить себе успех, нужно заночевать в лагере у высоты 5800 и уже оттуда выдвигаться на штурм. В этом случае вершины достигают 9 из 10 человек, которым достается роскошный вид на 5 из 6 самых высоких гор планеты: Эверест, Канченджангу, Лхотзе, Макалу и Чо-Ойю. Отсюда же видно прекрасную пирамиду Ама-Даблам, неприступные Барунтзе и Чамланг и другие, не менее именитые вершины Гималаев. Хотя успешным восхождением на пик Мера вряд ли можно поразить бывалого альпиниста, зато именно на этой вершине можно сделать великолепную фотографию на фоне суровой стены Эвереста.
Где: Гималаи (Непал)
Ближайший аэропорт: Лукла (LUA)
Точки старта: г. Лукла
Сезон: с апреля по май, с октября по ноябрь
Кто организует: Самостоятельно справиться с непальской бюрократией лучше даже не пытаться: от вас будут требовать разрешение на восхождение, разрешение на вход в национальный парки и пр. Получить это под силу лишь самим непальцам, так что лучше им все и доверить. Организовать трекинг, находясь в Катманду, можно через Royal Mountain Travel; группу на май 2010-го из России сейчас собирают в Альпиндустрии. Весьма уважаемая www.southasiatreks.com, обладающая гигантским штатом гидов и носильщиков, отправляет в регион множество групп и всегда может пристроить нескольких путешественников к уже формирующейся команде.
Килиманджаро — 5895 м
Первое зафиксированное восхождение — 1889 год
Вообще-то у Килиманджаро несколько вершин: самая низкая — 4005 м — это потухший вулкан Шира, напротив него — вершина 5183 м, куда лезут серьезные альпинисты. А самая высокая — спящий вулкан Кибо с кратером почти 3 км в диаметре и пиком Ухуру, на который все и поднимаются.
Наверх ведут 6 маршрутов. Самый популярный, самый легкий и самый комфортный — с ночевками в хижинах — это путь Марангу. Второй по популярности — более сложный, более живописный, с красивыми скалами — это путь Мачаме. Ронгаи — единственный маршрут с севера, начинающийся от кенийской границы: самый непопулярный у людей, поэтому на тропе можно встретить даже слонов. Лемошо и Шира — две вариации (вторая посложнее) одного пути через плато Шира: к точке старта забрасывают на джипах, а к финишу можно добираться двумя дорогами в зависимости от погоды и самочувствия группы. Маршрут Умбве — самый короткий и трудный: посредине подразумевается штурм скальной стены Барранко, из-за резкого набора высоты именно здесь чаще всего терпят неудачу. Тропа Мвека предназначена только для спуска. От высоты 4800 м начинаются безжизненные лавовые поля и совершенно лунные пейзажи, за ними — зона вечных снегов, воспетых Хемингуэем. Кстати, снежная макушка Африки с каждым годом тает все быстрее, поэтому поглядеть на нее и потрогать африканский снег собственными руками каждый год приезжает все больше желающих.
Встречаются все на вершине, у таблички: «Поздравляем, вы тут — Пик Ухуру, 5895 м». Ежедневно в сезон гору штурмует сотня трекеров, но около трети возвращаются ни с чем: несмотря на отсутствие технических сложностей, высота и резкий перепад температур делают свое дело. На маршрутах оживленное движение, заблудиться нельзя, однако самостоятельные восхождения на Килиманджаро запрещены: туристов пускают в национальный парк только в сопровождении местного гида.
Где: Восточно-Африканское плоскогорье (Танзания)
Ближайший аэропорт: Килиманджаро (JRO)
Точка старта: г. Моши, г. Аруша, г. Лойтокиток
Сезон: с декабря по март, с июля по октябрь
Кто организует: Нанять гида и носильщиков можно буквально у ворот парка — в принципе, они могут отнести на вершину и самого туриста, или тащить его снаряжение, или нести за ним биотуалет: это уж зависит лишь от желаний восходителя. Гид же отвечает за скорость движения, выбор маршрута и успех восхождения: самый верный способ найти правильного гида — это подкараулить выходящую из парка группу с усталыми, но довольными лицами, поинтересоваться, хорош ли был их гид, и тут же его нанять. Заранее можно заказать гида в любом крупном агентстве — тогда цена будет вдвое больше, но в нее войдет и трансфер из аэропорта, и питание, и ночевки в отелях, и сбор за вход в национальный парк. Очень продуманные и гуманные программы здесь, а тут предлагается восхождение по тропе Мачаме. Внушительный процент успешных восхождений у этой компании, а медленные и щадящие походы по Марангу организовывают здесь.
Эльбрус — западная вершина 5642 м, восточная — 5621 м
Первое зафиксированное восхождение — 1829 год (восточная вершина), 1874 год (западная вершина)
Эльбрус давно оспаривает у Монблана право называться самой высокой точкой Европы. Спорят, конечно, не о высотах, которые очевидны, а о том, действительно ли Кавказ находится в Европе. Как бы то ни было, это один из самых популярных маршрутов для горных туристов всего мира. Летом в хорошую погоду наверх, как по широкому проспекту, идут десятки людей и на тропе слышна речь на всех языках вплоть до японского, а где-нибудь в Амстердаме можно встретить бодрого старичка-велосипедиста в памятной футболке с надписью Elbrus 5642.
Классический маршрут действительно технически не сложен — до высоты 3700 м с юга можно подняться на канатке, там переночевать в приюте «Бочки», а на следующую ночь доехать на ратраке (горном гусеничном тракторе) до высоты 4100 м и уже оттуда оставшиеся полтора километра преодолеть в кошках и с ледорубом, встречая один из самых прекрасных рассветов в своей жизни. Решение о подъеме на ту или иную вершину потухшего вулкана принимается на седловине — оно зависит от погоды, самочувствия участников и состояния склона. При хорошей погоде и общем везении восхождение занимает около 13 часов и вечером группа уже принимает поздравления за ужином в Терсколе. Проводники говорят, что взойти на Эльбрус может любой упорный и физически здоровый человек. На вершину заезжали на мотоцикле и даже на автомобиле. Главное — чтобы с погодой повезло.
Где: Кавказ (Россия)
Ближайший аэропорт: Нальчик (NAL), Минеральные воды (MRV)
Точки старта: п. Терскол
Сезон: с июня по август
Длительность/стоимость восхождения: от 6 дней/от 10 000 рублей
Кто организует: Все маршруты, включая и восхождение с востока на восточную вершину (требует начальных альпинистских навыков) готовят здесь. Также можно обратиться к опытнейшему гиду Кириллу Анисимову и известному начальнику противолавинной службы Игорю Комарову из www.snowadventure.ru. Обе компании базируются в Терсколе.
Первое зафиксированное восхождение — 1829 год
Бюрократические проволочки — единственная трудность, которая ожидает туристов. В отеле «Исхафан», где они обычно селятся, всегда царит беспорядок: кому-то обязательно забыли прислать разрешение или даже завернули целую группу. Обычно все проблемы решаются в пользу приезжих, а сама гора в теплое время года никаких технических навыков не требует: правда, курды, работающие здесь гидами, снега побаиваются, но перила навешивают исправно и поют бодрые песни. План восхождения обычно таков: два акклиматизационных выхода за два дня — один из них к Малому Арарату (3925 м) — и штурмовой третий день. А коротенький поход к самой вершине, где лежат вечные снега, стоит рассматривать как приключение, а не как тяжелую работу. Наверху даже работают мобильные телефоны — так что можно позвонить друзьям и принять поздравления. Впрочем, из-за сильного ветра на вершине долго не простоишь — надо быстренько осмотреть лежащие внизу Армению, Турцию и Иран, гуляющие в долине смерчи и гигантскую тень Арарата, накрывающую землю. Вопрос, действительно ли здесь причалил Ноев Ковчег, остается открытым.
Где: Армянское нагорье (Турция)
Ближайший аэропорт: Ван (VAN)
Точка старта: город Догубаязит (Баязет)
Сезон: с июня по сентябрь
Длительность/стоимость восхождения: 4 дня/от €450 с человека в группе из 6 человек
Кто организует: Для тех, кто не хочет ничего организовывать сам, есть «Альпиндустрия». Походы на выходные можно заказать у местной турфирмы, а здесь можно найти контакты десятков турецких агентств, организующих туры. Важно помнить, что оформление разрешения на восхождение занимает минимум два месяца. И еще одна трудность — бывало, что отказывали целой группе, в списке которой значились армянские фамилии. Как правило, решить эту проблему можно за дополнительные деньги, но понадобится и дополнительное время.
Первое зафиксированное восхождение — 1786 год
8 августа 1786 года можно считать днем рождения альпинизма как вида времяпрепровождения, а Монблан — местом рождения этой забавы для «сильных духом, слабых умом». Сейчас, проходя по классическому пути из Сен-Жерве, уже и не понять, каких трудов стоил этот маршрут первопроходцам — в наши дни в хорошую погоду движение здесь такое же плотное, как на Елисейских Полях.
Легенда советского альпинизма — Михаил Хергиани — так вспоминал о восхождении на Монблан: «Народу туда идет — никогда столько не видел! Мы руки в карманы, ледорубы под мышки и бегом. Сбегали за пять часов на вершину». Кстати, общий набор высоты за 5-6 часов весьма впечатляющий — больше километра, поэтому несложная с технической точки зрения «прогулка», требует грамотной акклиматизации, выносливости и определенного упрямства. Еще имейте в виду, что у европейских гидов не принято подвергать клиентов каким-либо неудобствам: например, если на предвершинном гребне дует сильный ветер, но восхождение все-таки возможно, гид может предложить вернуться и подождать более мягкой погоды. Поэтому лучше заранее обсудить с ним, что для вас важнее — комфорт или успешное восхождение. Конечно, такие договоренности не распространяются на потенциально опасные эпизоды. Не менее популярен еще один путь — на подъемнике из Шамони, с ночевкой в хижине Космик и выходом на штурм в час или два пополуночи. Вереница налобных фонариков в темноте движется через вершины Монблан де Такюль и Мон-Мауди к самому Монблану: рассвет с панорамой румяных в утреннем солнце Альп становится наградой тем, кто готов преодолеть несколько наборов и сбросов высоты подряд. Самое забавное, что на вершине, где фотографируются и пьют шампанское, спокойно парят в воздушных потоках альпийские галки — и выпрашивают у людей шоколад.
Где: Альпы (Франция)
Ближайший аэропорт: Женева (GVA)
Сезон: с мая по сентябрь
Длительность/стоимость восхождения: от 6 дней/от €800 в группе из 4-5 человек
Кто организует: Все места во всех хижинах на весь сезон, как правило, забронированы гидами. Поэтому, если вы не хотите ночевать в палатках, то лучше всего заранее обратиться к гидам в Шамони или в Сен-Жерве.
Первое зафиксированное восхождение — 1914 год
Восхождение на Белуху еще нужно заслужить — подходы к ней занимают почти половину всего времени, отпущенного на подъем. Тропа сначала идет вдоль кипящей горной реки и по поросшим лесом предгорьям, а все трудности начинаются в тот момент, когда появляется снег. Белуха получила свое название из-за постоянного снежного покрова — даже летом, несмотря на не слишком внушительную высоту, верхушка ее сверкает под солнцем, как сахарная голова.
Перед выходом на ледовый маршрут участники восхождения проходят инструктаж. Прокладывают тропу и навешивают перила, конечно, инструкторы — туристам остается только следовать их указаниям и молиться о хорошей погоде (после обеда, как правило, льет дождь).
Самый впечатляющий участок на классическом маршруте — перевал Делоне: 300 метров льда под углом 45-55 градусов. Его проходят связками и в кошках, снимки отсюда получаются вполне героические. Шансы попасть в шторм на Белухе довольно велики — погода в горах всегда непредсказуема и может сделать опасной даже самую простую тропу. Поэтому на Белухе принято рассуждать о том, что эта священная для алтайцев гора кого-то пускает легко, а кому-то преграждает дорогу снегопадом и ветрами.
Из-за этого мистического ореола Белуха привлекает не только альпинистов, но и поклонников Рериха, начавшего отсюда свою трансгималайскую экспедицию, а также искателей Шамбалы и других увлеченных людей. Поэтому, планируя свою поездку на Алтай, стоит уточнить, не объявлен ли на ближайшее время, к примеру, конец света — из-за толп паломников вокруг Белухи будет царить хаос.
Где: Алтай (Россия)
Ближайший аэропорт: Барнаул (BAX)
Точка старта: пос. Тюнгур, с. Джазатор
Сезон: с июня по сентябрь
Длительность/стоимость восхождения: от 12 дней/21 000 рублей с человека в группе из 6 человек
Кто организует: Базой «Высотник», откуда начинаются пешие и конные маршруты к Белухе, владеет питерская фирма «ЛенАльпТурс». Они водят по классическому маршруту и выдают значок «За восхождение на Белуху». Менее популярный и более сложный маршрут — через ледопад Менсу предлагают здесь. А тут предлагают длинный маршрут, проходящий через красивейшие Кучерлинские озера. Здесь же можно не только отправиться на восхождение, но еще и пройти курс тренировок по базовым техникам альпинизма.
Первое зафиксированное восхождение — неизвестно
Восхождения на священную для японцев гору стали возможны лишь полтора века назад — раньше сюда поднимались лишь паломники, теперь же в сезон на вершину ежедневно заходят толпы народа: кто в шортах и шлепанцах, а кто с кислородными баллонами. Маршрутов четыре — по одному с каждой из сторон света; все они подробно описаны гидом Томоюки Токинава.
Самый популярный маршрут идет серпантином через всю гору с севера из городка Кавагучико, откуда до станции №5 на высоте 2300 м ходит автобус. Дальше до 10-й станции ведет благоустроенная тропа с перилами, ступенями, автоматами с кока-колой, гостевыми домами, магазинчиками и прочими атрибутами популярнейшего у туристов места. В принципе благодаря скоростному поезду из столицы и автобусу из Кавагучико все путешествие на вершину Фудзи из Токио и обратно можно совершить за один день. Но если вы решите встретить восход солнца на главной горе Страны восходящего солнца, то можно заночевать на 7-й или 8-й станции, а утром перед рассветом отправиться на вершину.
Если же вам не хочется подниматься на Фудзи-сан в толпе, стоит идти на вершину сразу после закрытия официального сезона. Фактически это означает лишь закрытие магазинов по дороге и почтового отделения на вершине. Зимой восхождение тоже возможно — но уже в кошках, с ледорубами и гидом. А если подняться на Фудзияму в конце весны и не поленться взять с собой наверх сноуборд или лыжи, то спуститься до Кавагучико можно с ветерком всего за полчаса.
Где: Япония
Ближайший аэропорт: Токио (NRT)
Точки старта: г. Кавагучико
Сезон: с июля по август
Длительность/стоимость восхождения: от 10 часов/от ¥2000
Кто организует: Поход на Фудзияму нетрудно организовать самому с помощью информации на сайте Национальной туристической организации Японии. Температуру на вершине и точное время восхода солнца с июня по октябрь можно найти здесь. Расписание автобусов из Кавагучико до 5-й станции — тут.
Первое зафиксированное восхождение — I век до н. э.
Самый высокий и активный вулкан в Европе к тому же еще и старейший из известных человечеству — за 500 лет до нашей эры на краю его кратера жил Эмпедокл, который собирался построить здесь башню для наблюдения за вулканической активностью. Остатки какой-то древнегреческой постройки на склоне Этны действительно обнаружены, а приют, от которого начинается пеший путь к вершине, назван «Башня философа». До «Башни» туристов привозит внедорожник. Он забирает людей у верхней станции канатки, которая ведет от приюта Сапьенца (недалеко от городка Николози, до которого можно добраться на автобусе). Таким образом, если из высоты над уровнем моря вычесть все то, что преодолевается на различном транспорте, то получится, что пешком до вершины остается пройти всего 360 метров или около того. Наверху прохладно, может опуститься облако (заблудиться в нем проще простого), а испарения действующего вулкана делают свое дело: оздоровительной прогулкой этот поход не назовешь. Лучше отправляться на вулкан с гидом: он точно знает, откуда открываются самые прекрасные виды, где еще не остыл склон после недавнего извержения, в какую пещеру можно без опаски забраться и почему дым валит не из центрального кратера, а из соседнего.
Где: о. Сицилия (Италия)
Ближайший аэропорт: Катания (CTA)
Точки старта: г. Катания
Сезон: с апреля по ноябрь
Длительность/стоимость восхождения: от 5 часов/от €50
Кто организует: На Этну нужно идти с итальянским гидом или заранее оформлять разрешение в Альпинистском клубе Италии или в его отделении в Катании. Экскурсовода на небольшую компанию можно нанять тут. Несколько маршрутов — вплоть до 12-часового пешего похода по вулкану — есть у этой компании.
Первое зафиксированное восхождение — 1913 год
Обитель богов включает множество гор разной высоты — здесь 46 пиков выше 2000 м и 47 пиков выше 1000 м. Самые высокие — Митикас (2917 м), Сколио (2911) и Стефани (2909 м). Классический же маршрут ведет через пик Скала (2866 м), откуда можно пойти к Сколио или Митикасу — все, конечно, ходят на высшую точку массива: в ее популярности можно убедиться, прочитав журнал, спрятанный в контейнер из нержавейки на вершине. В хорошую погоду отсюда видно Салоники, Халкидики и даже острова у турецкого побережья. Наверху прохладно, поэтому, даже если на море было +35, нужно взять с собой теплую куртку и еще дождевик: погода меняется стремительно, а осадков выпадает больше, чем во всей Греции (соседняя вершина Стефани все-таки считается троном Зевса-громовержца). Кроме того, понадобятся хорошие трекинговые ботинки или кроссовки, плотно удерживающие лодыжку: на Митикас можно подняться хоть в пляжных шлепанцах, но достоинства правильной обуви проявляют себя на спуске.
Проводник вам не понадобится — маршруты отлично промаркированы: даже там, где тропа фактически кончается и начинается скалолазание, отмечены камни, куда наступать и за которые держаться. Кстати, маркеры Е4, которые вы увидите по дороге, — это не олимпийская тропа, а трансъевропейский трек протяженностью больше 10 000 км, придуманный Ассоциацией европейских бродяг. Так что, спустившись с Олимпа, путешествие вполне можно продолжить.
Где: Греция
Ближайший аэропорт: Салоники (SKG)
Точки старта: г. Литохоро
Сезон: с мая по октябрь
Длительность/стоимость восхождения: 2 дня/бесплатно
Кто организует: При желании можно заручиться поддержкой альпклуба в Литохоро. Приюты — их всего девять — в сезон работают по выходным, а в пик сезона (с июля по август) каждый день. Приют А (тел. +30 23 52 08 18 00) стоит прямо на дороге, на километр выше начала трека. Приют С вместе с его хозяином ценят скалолазы (тел. +30 69 37 36 16 89 ). Выше всех — 2 700 м — находится приют имени пионера греческого альпинизма Йозоса Апостолидиса. Во всех приютах можно укрыться от непогоды, поесть и переночевать.
Первое зафиксированное восхождение — XIII век до н. э.
Одна из самых посещаемых гор в мире: на нее ежедневно взбираются сотни туристов и паломников. Последние выбирают крутую тропу, представляющую соьой каменную лестницу со ступенями разной ширины и высоты — говорят, их около 4000, точно сосчитать ни у кого не получается. Так как восхождение начинается ночью (чтобы застать на вершине рассвет), туристы обычно выбирают пологую тропу. Тут устроены палатки для отдыха, где продают горячие напитки, сладости и дают напрокат одеяла. А на высоте 2000 м эта дорога соединяется с паломнической лестницей. Спускаться, кстати, лучше именно по лестнице — при свете дня идти по ней совсем нетрудно. Раньше тут стояли десять «врат в небо», у каждых следовало исповедовать грехи по одной из заповедей. Сейчас остались только двое ворот. Еще тропа минует церковь пророка Илии и часовню Богородицы — попасть внутрь можно только с сопровождающим из монастыря св. Екатерины, который прекрасно видно с тропы. Это самый старый христианский монастырь — 527 года постройки. В него хорошо зайти после восхождения, и если вы найдете в себе достаточно сил, то можно подняться еще и на гору Св. Екатерины — она находится по соседству.
Где: Синайские горы, Египет
Ближайший аэропорт: Шарм-эль-Шейх (SSH)
Точки старта: монастырь св. Екатерины
Сезон: с сентября по ноябрь, с марта по май
Первое зафиксированное восхождение — неизвестно
Единственный действующий вулкан в материковой Европе известен с 79 года н. э., когда чудовищной силы извержение погребло под слоем лавы и пепла Помпеи, Геркуланум и Стабию, а заодно разрушило взрывом главный конус вулкана. Теперь гору венчает гребень, а внутри нее уже курится новый кратер. От станции «Геркуланум» наверх ходят автобусы и такси. Пешком остается пройти всего несколько десятков метров — это и не восхождение вовсе, а прогулка по хорошей, только очень пыльной дороге с перилами. Сверху открывается прекрасный вид на Неаполитанский залив, а под ногами попадаются кусочки пемзы, которую каждый норовит прихватить в качестве сувенира. Последнее извержение, кстати, случилось всего полвека назад, вулкан активен до сих пор, и его часто закрывают для посетителей: даже не извержение, а ядовитые испарения могут быть небезопасны.
Где: Италия
Ближайший аэропорт: Неаполь (NAP)
Точка старта: Неаполь
Сезон: круглый год
Длительность/стоимость восхождения: от 1 часа/€6,5
Кто организует: Подняться на Везувий можно самостоятельно. Информацию об общественном транспорте, стоимости входа в национальный парк и прочее можно получить здесь.