Ремонт ходовой на моей 2112
На прошлой неделе, столкнулся с проблемой. Что-то начало гудеть с левой стороны. Гудят обычно подшипники, но так как я их менял совсем не давно, был уверен что это не они. Решил я съездить в сервис, потому что у меня еще спереди справа что-то гремело очень давно. Попал я к ним только на второй день, получается целый день я ездил с ужасным гулом с левой стороны. Приехал утром к самому открытию. Заезжаю, машину поднимают подъемником, начали смотреть. И тут меня настиг ужас, левое колесо болтается во все стороны. Такое чувство, что колесо сейчас отвалится. Работники сервиса были удивленны и даже прозвучала шутка «Парень, а у тебя там подшипник то есть вообще?» Сняли колесо и ступичная гайка просто вывалилась, понятия не имею как она открутилась, затягивая всегда очень сильно. Ну ладно, не отвалилось и слава богу. Закрутили гайку, поставили колесо ну и естественно приговорили под замену подшипник, гранату, тормозные диски (т.к. гайка открутилась и диск весь стесало он скобу суппорта) и колодки. Смотрим дальше, а там все не менее печально. Потекли сальники приводов, потекла передняя левая стойка, правая стучала. Отходили своё и шаровые. Сзади потекла правая стойка, загудел правый подшипник и замена сайлентблоков задней балки. Еще посоветовали поменять задние колодки. Решил спросить по ценам, если делать все у них. Сказать что я был удивлен… Я был в шоке…
Все вместе получилось 11300, после чего было решено делать все самому, тем более есть не маленький опыт в переборке подвеске на вазах. Единственное боялся будут проблемы с сайлентблоками задней балки, сам не менял да и был уверен что не открутится все это дело, без каких либо проблем. А вот дальше началось самое трудное, это выбор запчастей. Если с сайлентблоками, подшипниками, шаровыми, сальниками и так все понятно, то вот с другим были муки выбора. С колодками и дисками решил не заморачиваться колодки купил свои любимые Ferodo Premier (красные), так как по моему мнению другие на ваз 2112 «тупо» не тормозят. Ну и диски я взял простые, автоваз. С перфорацией не очень понравились, да и дорого. А вот самое сложное это было выбрать стойки, т.к. стояли СС20 и хотелось по жесткости что-то аналогичное, а покупать опять их не хотелось. Мало они проходили если перед еще отбегал около 40-45 тыс. (хотя передняя правая стойка стучала очень давно, но не текла и хорошо работала), то задние отходили всего лишь год и около 25 тыс. Объездил все магазина по несколько раз, продавцы уже начали узнавать. Прочитал огромное количество информации, форумы, DRIVE2, отзывы в интернет магазинах. Передержал в руках весь ассортимент в каждом магазине. Почти во всех магазинах хвалили KYB масляные, но у друга стоят такие и они очень мягкие. Долго выбирал газомасло или масло. Все в один голос говорят газомасло жестко, как табурет и т.д. Спустя 3 дня выбор пал на Sachs SuperTuring.
Ну процесс переборки передней подвески описывать не буду, там особых проблем не возникло, единственное передние пружины поставил тоже сток. Лучше расскажу про впечатления, плюсы и минусы. Сразу писать в БЖ не стал, решил сделать сход развал, чуть покататься. Чтобы хоть какое то сложить мнение.
Впечатления на самом деле смешанные, начну с положительных. Наконец то у меня пропали стуки в подвеске, перестал думать как проезжать ямы и бояться задеть днищем т.к. машина стала выше. Машина стала меньше нырять в яму в след за колесом из-за более мягких стоек, на много стало приятнее ездить по ямам. Меньше трясет по ямам, большие проходятся мягко, естественно при снижение скорости. По гребенки машина так же стала плавнее проходить, но стыки асфальта, мостов и т.д. проходит так же жестко как и на сс20. Теперь то что не очень понравилось. Есть одно самое большое разочарование, стойки бьют на отбой. У нас в городе есть плавные лежачие, и если раньше я на них не тормозил вообще то теперь приходится притормаживать, жалко стойки да и не приятный звук. Дальше не так значительно для меня, но все же. Машина стало сильнее крениться, в затяжных поворотах разница есть, но она не сильно заметна. А вот в резких и быстрых поворотах разница сильно заметна, но я думаю что это еще за счет пружин. Но к этому можно привыкнуть, все в пределах нормы, может еще распорки и усилитель кузова помогает. Еще при резком торможение машина стала сильнее клевать носом, но опять в этом причастны более мягкие и высокие пружины. В целом, я доволен, посмотрим сколько отходят. Только придется привыкнуть что стойки бьют на отбой. И в конце маленький вывод, следующие стойки буду газомаслянные.
Ну и кому интересно будет по ценам:
Стойки передние — 2 х 1710
Корпуса стоек (сапоги) — 1100 пара
Стойки задние — 2 х 1670
Сайлентблоки задней балки — 2 х 150
Подшипник ступицы задний — 290
Подшипник ступицы передней — 330
Граната наружная — 1020
Сальники приводов — 2 х 200
Болты развальные — 2 х 90
Шаровые — 2 х 300
Диски тормозные — 2 х 930
Колодки — 680
Шумоизоляторы задние — 180
Пружины задние — 1030
Фиксатор резьбы — 150
Сход-развал — 1000
Спасибо за внимание! Всем ровных дорог и дешёвого бензина!
Обзор передней подвески ВАЗ-2112 и какие детали в нее входят: устройство и схема
Легковые автомобили «Десятого семейства» выпускались заводом ВАЗ в начале 2000-х. К ним относятся и хэтчбеки «Лада-112», конструкцию которых считают самой удачной. На ВАЗ-2112 передняя подвеска устроена так же, как на универсалах или седанах. И устроена она сложнее, чем на всех автомобилях семейства Логан. Причина – в отсутствии треугольных рычагов. Зато в подвеске ВАЗ-2110 (2112) можно настраивать буквально всё, а у Логана мы настраиваем только схождение.
Иногда узел подвески тюнингуют. Но то, что показано на видео, лучше не повторять. Смотрим…
Передняя подвеска — весь узел в сборе
На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.
Детали подвески в сборе
Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.
Детали 7 и 3 могли бы составлять «монолит». Но и тогда они крепились бы на шарнирах, а в конструкции подвески ВАЗ-2112 (и 2110) мы найдём эти шарниры плюс ещё один – он соединяет детали 3 и 7.
На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.
Основная деталь – стойка с амортизатором
Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.
Цифрами обозначены элементы:
На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.
Поворотный кулак
Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.
Кулак поворотный с подшипником ступицы
По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:
Рычаг и всё, что с ним связано
Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.
Рычаги вместе с растяжками-саблями
Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.
Поперечная труба и крепёж
На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).
Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112
Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.
Штанга стабилизатора и тяги
Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:
Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.
Треугольный рычаг
Как было сказано выше, рычаг и растяжка могут составлять «монолит». Внешний вид подобной детали представлен на фото.
Монолитный треугольный рычаг
К кузову деталь крепится на шарнирах. А в «нижней» точке треугольника закреплён шаровой палец.
Сборка передней подвески.
Всем привет.
Дошли руки до подвески.
Работа не сложная, но требует внимания к мелочам и правильной очерёдности действий. Перепутал рычаги местами, пришлось разбирать обратно на этапе установки шаровых в рычаги. На новых сайлентблоках сборка идёт очень неохотно.
Ну начнём.
В первую очередь перед сборкой промазал всю нижнюю часть кузова и все труднодоступные места смесью пушсала и растстоп Б.
Выпрессовал сайлентблоки из передней балки
Съёмник и запрессовщик собраны из нескольких съёмников.
И запрессовал новые. Полеуретан идёт крайне туго, залазит на место уже в самом конце.
Подготовил все детали подвески: стойки Демфи без занижения, пружины технорессор, опоры сэви, шумоизоляторы сс20, сайлентблоки цс20, стабилизатор Приора.
Собрал стаб, замучался натягивать сайленты, все руки стёр, даже смазки не помогают.
Поставил стабилизатор на место, располовинив перед этим выхлоп. Рекомендую ставить стабилизатор в самую последнюю очередь, чтобы он не мешал сборке подвески.
Поставил на опору усилитель от автопродукта и вставил стойки на свои места.
Поставил на поворотный кулак тормозную систему.
Перед установкой рычага нужно его разобрать, иначе его невозможно поставить на место.
Вместо двух регулировочных шайб кастора решил оставить одну и вставил рычаг в сайлент в передней балке.
Собрал рычаг обратно и отрегулировал в этом месте, чтобы он встал как надо.
Поставил поворотный кулак, вставил шрус, наживил ступичную гайку, закрепил шаровую за рычаг, закрепил рулевые наконечники за стойки, поставил нижнюю поперечину, произвёл сборку в той же последовательности с другой стороны.
И в последнюю очередь закрепил стойки стабилизатора к рычагам.
Грязевые щитки в арках немного подрезал, иначе рычаги в них упираются.
Поставил колеса, все гайки протянул и сделал первый выезд за месяц.
Развал пока не сделал, сделаю после переборки задницы, поэтому ощущения непонятны.
Но сразу ощутил упругость подвески и пропала валкость, теперь машина не гуляет даже в колее на асфальте.
Всем удачи на дорогах!
Лада 2112 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Крутые железки, классная работа молодец! Прям завидую белой завистью) Представляю насколько сильно изменилось поведение машины. Не стало слишком жестко из-за полиуретана и рычагов?
Благодарю за внимание.
Вообще не жёстко, наоборот мягче стало и упруго одновременно, перестала гулять, после сход развала наверняка ещё лучше будет.
Только вот что-то шумит(стучит) в кпп( или не в кпп) при разгоне на 1 и 2, всю голову сломал уже. Слушал стетоскопом кпп, на холостых тоже есть шумы постукивания. Хотя до снятия коробки не было такого. В подвеске нечему уже шуметь, все проверил несколько раз.
хм, интересно, может подшипник, но если до этого не было то вряд ли. Масло в кпп тоже? Обычно синхронизаторы шумят, но чаще всего на второй. От смены масла и у меня сильно шуметь стала, хотя у кого спрашивал у всех на таком тишина, прям трактор стал)
Масло то же. Стуки, как будто где-то что-то не прикручено и болтается. При резком разгоне стучит с левой стороны, 1,2 передача, когда разгонишься стуки пропадают.
У меня так передняя поперечина стучит, не дотянутая до одури) Может действительно что-то в подвеске, много чего разбиралось-ставилось, сложно…
В кпп наверное глухие были бы звуки, а тут прям звонко так, больше смахивает на подвеску
хм, интересно, может подшипник, но если до этого не было то вряд ли. Масло в кпп тоже? Обычно синхронизаторы шумят, но чаще всего на второй. От смены масла и у меня сильно шуметь стала, хотя у кого спрашивал у всех на таком тишина, прям трактор стал)
Не факт что кпп, на холостых через стетоскоп может я слышал нормальную работу кпп, черт его знает короче, протянул уже все что можно, по-любому где-то под носом, а я не вижу.
Я тож приоровский стаб ставил и стойки сс20. Посмотрел цены на втулки — думаю, ну нафиг еще за такие деньги пу ставить. Оставил родные резиновые, которые в сборе со стабилизатором шли. Там на них нагрузки то никакой нету — стаб быстрей прогнется, чем резинка в том месте сдавится. Кстати, выхлоп я не разбирал, так засунул и снял, только у меня паук стоит.
У меня ни в какую не хотел выходить старый, пришлось разбирать, 2 болта выкрутить недолго.
в выпускной системе 2 болта могут означать интим длиною в пол дня)) Что я — шпилек сварившихся ниразу не обрывал чтоли) Потом их высверливай, у меня даже электричества в гараже нет( Приходится шуруповертом орудовать. Я итак одну шпильку крепления стаба обломал — поленился ее раскачать взад-вперед и она с небольшого усилия пополам скрутилась( Я вот лямбду, откручивающуюся летом, уже не смог после зимы выкрутить. Благо было второе отверстие с заглушкой, но заглушка выкрутилась с резьбой и мне пришлось в магазин за метчиком на 18 ехать.
Я недавно резонатор менял, поэтому у меня там все отмучано уже, все откручивается за 3 минуты)
Вот это клиренс, то что надо.
Просела потом, это только-только собрал, до выезда)
Передняя подвеска ВАЗ-2112 и какие детали в нее входят:фото схема
Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».
Предназначение
На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение. Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.
Основные узлы передней подвески
Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.
Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.
На стойку монтируют:
Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.
Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.
Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.
Характерные неисправности
Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями: Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.
Стуки
Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:
Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:
Повышенный износ резины
Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:
Почему машину ведет в сторону
Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:
Проверка
Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.
Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.
Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.
Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?
Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы. ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.
В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости. Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:
1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:
1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.
Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.
Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.
В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.
(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).
Всем привет!Сегодня расскажу про переднюю подвеску, будет немного теории и конечный результат, который я имею.
Немного теории.
Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению эту книгу, не обязательно всю, но конкретно разделы «Глава 2. Высота подвески», «Глава 3. Геометрия подвески» и «Глава 6. Углы и ударное управление» желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.
Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги. Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии.
В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.
Переходим к моей машине.
Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:
Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).
Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.
Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками
Долгая история выдалась с ее изготовлением, но по итогу, через 3 месяца я получил свои новые проставочки, вообще от другого человека, по другой цене, и который сделал и отправил за неделю, за что ему отдельная благодарность (а так немного подгорает от безответственности некоторых людей, без подробностей), но не об этом сейчас речь, идем дальше.
Наконец приходят мне эти долгожданные проставки, бегу ставить и мерить.
Полный размерСобственно, такой бутерброд получился спереди
Полный размерКак можно видеть по фото, рычаг принял практически горизонтальное положение. По айфону рулевая тяга наклонена на 3 градуса, а рычаг на 2 градуса относительно горизонта (что уже гораааздо лучше), следовательно, делаем вывод, что геометрия подвески приведена в около «правильный» вид. При вывешивании, схождение так же становится немного отрицательным.
Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15. К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.
Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.
Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.
Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2112, 2111
Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески. Проставки выбираем такой высоты, чтобы поднять на 40 или 55 мм. Крепеж деталей осуществляем скосом назад, если поднимаем на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую.
В результате поднятия подвески изменяются такие важные параметры: положение регулятора тормозных сил, регулировка фар и угол наклона оси передних колес. Ход работ:
8.Затяжку соединений производим после опускания автомобиля на колеса.
9.Чтобы правильно установить регулятор давления, необходимо прожать заднюю часть автомобиля с усилием 40-50 кгс.
