Третиноин или ретинол что эффективнее
1.2. Ретиноиды в старении кожи
Ретиноиды в старении кожи: обзор клинической эффективности и безопасности
Кожа – самый большой орган тела – защищает все другие органы от внешней среды. Кожа представляет собой сложный орган с многочисленными структурами и типами клеток, разделенных на три слоя: эпидермис, дермис и подкожную ткань.
Помимо внешней защиты от радиации, в функции кожи входят:
Роговой слой формируется из нежизнеспособных рогоцитов, играет главную роль. Кератин соединяется с дисульфидными макроволнами совместно с филаггрином – основным белковым компонентом кератолитической гранулы. Клетки создают роговую оболочку в результате скрещивания инволюкрина и кератогиалина. Ламеллярные липиды накапливаются в межклеточных пространствах, которые являются полностью гидрофобными. Сочетание ороговевших гидрофильных клеток с гидрофобным межклеточным веществом образует барьер для внешних гидрофильных и гидрофобных веществ.
С возрастом процесс естественного восстановления кожи резко замедляется, и кожа становится тоньше, суше и менее эластичной. О том, как стареет лицо можно почитать здесь.
Процесс старения
Кожа, будучи основным защитным барьером между внутренними органами и окружающей средой, подвергается воздействию ультрафиолетового излучения (УФ) и в меньшей степени другим ДНК-повреждающим агентам, таким как сигаретный дым, выхлопные газы и профессиональное облучение. УФ-облучение приводит к образованию пиримидиновых димеров, а бензопирен от сигаретного дыма приводит к формированию аддуктов нуклеотидных пар. (О фотоповреждении лица и о лечении научно написано в этой статье). Все это сопровождается повреждениями от эндогенных агентов, таких как активные формы кислорода и азота, порождаемых всеми аэробными видами клеток, будучи частью обычных метаболических процессов.
Ретиноиды
Важность ретинола (витамина А) была обнаружена во время Первой мировой войны, и последующие исследования показали, что его дефицит приводит к появлению угрей и фолликулярному гиперкератозу. Проект по созданию ретиноидных препаратов был запущен в 1968 году с целью синтеза соединений, аналогичных витамину А, посредством химической обработки его молекулы для улучшения клинической эффективности и безопасности.
Использование этих веществ в лечении началось примерно 3000 лет назад в Древнем Египте, где печень применялась в лечении эндемической куриной слепоты. Современная история ретиноидов, однако, берет начало в 1909 году, когда был обнаружен существенный фактор в жизнеспособности эмбриона в жировом экстракте яичного желтка, называемый витамином А. Ретиноиды, наконец, были внедрены в лечение дерматитов, включая фотостарение, более чем два десятилетия назад.
Третиноин
Третиноин оказался ретиноидом, который изучается больше, чем любой другой ретиноид, вовлеченный в лечение фотостарения. Хотя третиноин использовался в дерматологии с 1960-х годов, его потенциал в лечении старения был реализован не раньше 1980-х годов. Эффективность третиноина в лечении фотостарения был впервые продемонстрирован Клигманом и его коллегами (1984), используя экспериментальную модель животного для изучения фотостарения. Авторы отмечают, что лечение фотостарения кожи мыши с третиноином в течение 10 недель приводило к значительному восстановлению зоны с новым коллагеном в папиллярном слое дермы, что также коррелируется со сглаживанием морщин. Это интересное наблюдение побудило исследователей изучить потенциал третиноина в лечении фотостарения.
Намного позже экс-виво исследования, проведенные Фишером и его коллегами (1996), помогли понять молекулярную основу этого наблюдения. Фишер и его коллеги (1996) обнаружили, что предварительная обработка УФ-облученной фотостареющей кожи с 0,1% третиноина приводит к полной блокировке интерстициальной коллагенезы и синтеза желатиназы, таким образом, предотвращая деградацию коллагена.
После экс-виво наблюдений Клигман и его коллеги (1986) провели плацебо-контролируемое открытое исследование, чтобы оценить клиническую эффективность 0,05% третиноина. Исследование включало применение 0,05% третиноина на фотостареющей лицевой коже и коже предплечья на протяжении 3-12 месяцев. Интересно, что третиноин привел к клиническому улучшению фотостареющей кожи. Кроме того, гистологическое исследование показало, что отложение ретикулиновых волокон и формирование нового кожного коллагена (тип 1 и 3), сопровождающееся антиогенезом папиллярного слоя дермы. Обнадеживающие результаты, полученные из этого эксперимента, стимулировали ученых в проведении огромного количества клинических испытаний для подтверждения клинической эффективности третиноина в лечении фотостарения.
На данный момент Третиноин является самым изученным средством из ретиноидов.
Тазаротен
Тазаротен является новым ацетиленовым ретиноидом, эффективным при местном лечении псориаза и акне. Тазаротен – пролекарство, которое быстро метаболизируется в активный метаболит тазаротеновой кислоты. Из-за своей жесткой полиароматической конструкции он не претерпевает изомеризации или конформационных изменений в коже. Сефтон и его коллеги (2006) первые провели экспериментальное двустороннее слепое, рандомизированное исследование для оценки эффективности использования 0,1% тазаротена на 10 здоровых женщинах с умеренным уровнем фотостарения кожи предплечья. К концу 12 недель в группе, проходившей лечение с тазаротеном, наблюдалось значительное сокращение пигментных пятен, тонких складок и шероховатости кожи. Более того, гистологическое исследование показало снижение атипии кератиноцита и восстановления его полярности.
Адапален
Адапален считается синтетическим ретиноидом в третьем поколении, который содержит нафтойную кислоту. В отличие от ретиноевой кислоты, адапален показывает избирательность в отношении ядерного рецептора ретиноевой кислоты (RAR). Он нацелен на патологическое шелушение кожи, модулирует клеточную дифференцировку и обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, в связи с его избирательностью рецепторов, он вызывает меньшее раздражение кожи. Адапален успешно используется в лечении акне. Тем не менее, не так много было сделано, чтобы исследовать его потенциал в процессах старения/фотостарения. До сих пор было проведено только одно исследование, определяющее потенциал алапалена в фотостарении.
Кан и его коллеги (2003) провели двуцентровое, рандомизированное, плацебо-контролируемое, маскированное исследование с параллельными группами у 83 пациентов, страдающих от актинического кератоза и солнечного лентиго и других симптомов фотостарения, чтобы оценить терапевтический потенциал адапалена (0,1% или 0,3%) или плацебо в течение 4 недель, за которым следовало его применение два раза в день, при хорошей переносимости – до 9 месяцев. Значительное облегчение солнечного лентиго наблюдалось у пациентов, получавших адапален, по сравнению с пациентами, получавшими гель-плацебо в течение одного месяца лечения. После 9 месяцев 57% и 59% пациентов имели более легкие повреждения в группе адапалена 0,1% и 0,3%, соответственно,в сравнении с только лишь 36% в группе плацебо.
Кроме того, гистологические оценки показали улучшенную клеточную атипию и пониженное содержание эпидермального меланина в группе, лечившейся адапаленом, по сравнению с плацебо-группой. Ретроспективная оценка парных клинических фотографий (до и после девятимесячного лечения) показала значительное улучшение морщин и других клинических признаков фотостарения кожи с адапаленом, по сравнению с плацебо.
Как и следовало ожидать, адапален очень хорошо воспринимается пациентами, участвующих в исследовании. Таким образом, адапален может быть использован в качестве вспомогательного курса лечения фотостарения главным образом у пациентов, демонстрирующих чрезвычайную непереносимость обычных ретиноидов.
Тем не менее, крупномасштабные клинические испытания должны проводиться для проверки эффективности адапалена.
Побочные эффекты от местного ретиноида
Наиболее распространенный и частый побочный эффект местного ретиноида, известного как «ретиноидная реакция», характеризуется зудом, жжением в местах нанесения, эритемой, шелушением. Другой побочный эффект, связанный с ретиноевой терапией – фотосенсибилизация, которая обычно происходит в начале терапии. Пациентам на ретиноидной терапии рекомендуется избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей и принимать меры предосторожности (например, использование солнцезащитных средств) для защиты от солнца.
Однако после нескольких месяцев терапии реакция кожи на УФ-излучение возвращалась в нормальное состояние. В некоторых случаях наблюдался раздраженный конъюнктивит, когда ретиноид применялся близко к глазу. За последние 30 лет никаких системных побочных эффектов на длительном лечении с местными ретиноидами у молодых людей не наблюдалось.
К тому же, Латтарино и его коллеги (1997) выяснили, что у местного третиноина не было никакого заметного воздействия на эндогенные уровни в плазме третиноина или его метаболитов. Это происходит главным образом из-за ограниченного трансдермального поглощения этих агентов. Беременные женщины или женщины детородного возраста должны использовать местные ретиноиды с осторожностью, так как они, как известно, с системным воздействием вызывают тератогенность/эмбриотоксичнсть.
Тем не менее, более чем за 25 лет использования местного третиноина для лечения акне не было ни одой истории, связанной с тератогенностью. Кроме того, в одном случае – при контрольном исследовании 215 матерей, которые подверглись воздействию местного лечения третиноина в первом триместре беременности, распространенность основных пороков развития плода в группе, лечившейся третиноином, составило 1,9% против 2,6% в контрольной группе, что указывает на безопасность местного третиноина.
Борьба с неблагоприятными последствиями
Чтобы противодействовать симптомам ретиноидной реакции, как правило, рекомендуется снижение частоты использования ретиноидов или переключение на менее раздражающие. Кроме того, добавление 3% индометацина или 1% гидрокортизона к ретиноидам было также предложено для облегчения симптомов. Однако если пациент не может перенести даже самую слабую концентрацию ретиноидов, то лечение должно быть прекращено.
Ретинол в вашей косметике: крем против морщин
Поделиться:
Несмотря на все косметические новинки, кое-что остается незыблемым стандартом в анти эйдж косметике. Например, производные витамина А — ретиноиды. Десятилетиями клинических исследований доказано, что они заметно уменьшают глубину морщин. Ретиноиды используют при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и УФ-старения кожи.
Ретинол — знакомое слово
Ретинол, или витамин А, наиболее популярен среди знатоков антивозрастной косметики. Но кроме него в семье ретиноидов (как природных, так и синтетически синтезированных) есть еще немало эффективных компонентов. Безобидная витаминка породила целую армию антиэйдж-кремов с использованием ретинальдегида (Retinal), ретиноевой кислоты (Retinoic acid/Tretinoin), а также ее эфиров (Retinyl palmitate/acetate).
За что так любят ретиноиды? За несравненный эффект в борьбе с морщинами. Доказано, что ретиноиды стимулируют фибропласты, увеличивая синтез коллагена и эластина, тем самым значительно сокращая глубину морщин.
Как они это делают? При местном применении, то есть при нанесении крема, ретиноиды частично проникают в дермальный (глубокий, живой) слой. Но прежде чем начать работать, они претерпевают ряд изменений.
Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин — вот первоначальные преобразования, которые происходят после нанесения на кожу.
Чем ближе к концу цепочки, тем больше активность вещества, и наоборот. Поэтому если вы видите в списке Retinyl palmitate, знайте: он будет работать только для предотвращения морщин, но не для их уменьшения.
Зато активные формы ретиноидов (Tretinoin/Isotretinoin) вполне способны заметно сокращать морщины. При использовании таких препаратов эпидермис утолщается, а роговой слой, наоборот, становится тоньше — это называется эпидермальная гиперплазия.
Основная биологическая функция ретиноидов — контроль развития и деления эпителиальных клеток, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллагена. А еще — ингибирование канцерогенеза (понижение вероятности рака кожи), контроль пигментации (кожа становится светлее, исчезает постакне) и антиоксидантная функция (поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов).
Ретинол (Retinol) — является наиболее распространенной формой витамина А. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратов. Имеет накопительный эффект, то есть чем дольше вы им пользуетесь, тем меньше морщин остается. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже. Это важно, если вы используете такое средство каждый день и круглый год.
Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — эта форма витамина А одновременно наиболее стабильная и наименее активная. Чтобы из ретинил пальмитата высвободить активный ретинол, коже требуется задействовать слишком много механизмов. Поэтому его применяют в основном как превентивную меру против старения.
Ретинил ацетат (Retinyl acetate) — еще один популярный эфир ретинола. Также проявляет низкую активность в кремах. Это антиоксидант, и, как правило, на этикетке он в конце списка.
Ретиноевая кислота (Tretinoin) — витамин А в форме кислоты, в косметике редкая гостья — чаще «обитает» в фармацевтических препаратах. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Хорошо сокращает морщины, но при этом имеет сильный раздражающий потенциал.
Изотретиноин (Isotretinoin) — синтетический ретиноид. Еще более активная форма — он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и устрашающий, потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития). Осторожно, беременные!
Выбираем эффективное средство
Нужно учесть, что кожа усваивает крем далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге «рабочей» ретиноевой кислотой.
Определяя реальную дозировку, можно использовать принцип одной десятой, то есть около 0,1 таких веществ, как ретинол или ретинил ацетата, станут ретиноевой кислотой (а может быть, и меньше). Кроме того, исследования показывают, что 1% ретинола окажет примерно такое же влияние на эпидермис, как и 0,1% ретиноевой кислоты — этого вполне достаточно даже для лечения акне. Допустимо использование любой формы витамина А не более 1–2% концентрации. При более высоких дозировках есть вероятность аллергических реакций.
Потенциал раздражения. Различные концентрации активных форм ретиноидов (ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин) отличаются по эффекту. Чем выше доза — тем сильнее эффект и. тем более выражено побочное действие. Чаще всего в дорогой косметике вы встретите ретинол в середине списка ингредиентов, то есть в концентрации даже ниже классического «рабочего» 1%. Нюанс в том, что ретинол уже в концентрации 0,5% способен вызывать покраснения, шелушения и раздражения кожи, поэтому гнаться за высокой концентрацией — «чтобы наверняка сработал» — тут точно не нужно.
Кстати, если в креме использована технология инкапсуляции ретинола (внутри липосомы, наносомы и т.д.), указанная концентрация может быть еще меньше — 0,5% инкапсулированного ретинола могут работать активнее, чем 2% «свободного».
Упаковка и цена имеют значение. Обязательно смотрите на упаковку: самые эффективные средства должны быть в вакуумных диспенсерах, защищенных от воздействия света — активные формы витамина А очень нестабильны. Косметические средства с «рабочим» содержанием биологически активных ретиноидов не могут быть дешевыми, поскольку технологический процесс и сырье требуют определенных условий, которые не всегда доступны рядовому производителю.
Дополнительные меры. Поскольку роговой слой под действием крема все-таки истончается, ему необходима дополнительная защита. Обязательно приобретите хороший увлажняющий крем с антиоксидантами и пантенолом и всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, даже если вы работаете в офисе или дома.
Витамин А — это проверенный помощник в борьбе с врагом №1 — морщинами. И самое главное — он продолжает совершенствоваться. Вообще, о ретиноидах можно говорить бесконечно, и я обязательно затрону дополнительные аспекты в своих следующих статьях.
Товары по теме: [product](ретинол), [product](витамин А), [product](крем для лица)
Такие разные ретиноиды
Опять наткнулась на обзор средства, которое заявлено производителем как крем с ретинолом. В составе Retinyl palmitate на 9 месте, а шум вокруг крема такой, как-будто там Retinol или даже Tretinoin.
На волне интереса (прямо скажем — моды) к ретинолу производители откликаются на рынок, начинают предлагать средства в меру своих способностей. Кто-то и правда выпускает средства с ретинолом и его более интенсивными «братьями», а кто-то пользуется семантической лазейкой и продвигает средства со слабыми ретиноидами как средства с ретинолом.
Мой пост о разных формах ретиноидов, которые используют косметологи и дерматологи. Ничего нового не скажу, просто соберу информацию в одном месте.
Ретиноиды — это структурные аналоги Витамина А (ретинола), который играет важную роль в разных физиологических процессах. В частности (раз уж мы про косметологию и дерматологию ) — в дифференциации тканей (особенно эпителиальных).
Ретиноиды влияют на развитие и деление эпителиальных клеток, стимулируют создание новых кровеносных сосудов и выработку коллагена. Снижают вероятность рака кожи (некоторые формы даже используются в онкологии для лечения отдельных видов рака), уменьшают пигментацию (постакне, пигментные пятна) и показывают антиоксидантную активность.
Особенно любимы ретиноиды в анти-эйдж косметике, потому что показывают отличные результаты при лечении морщин и нарушений пигментации кожи, вызванных воздействием солнечного света. Лечение не восстанавливает кожу до нормального состояния, но увеличивает и толщину эпидермиса, и синтез коллагена и волокон, несущих опорную функцию. Формируются новые кровеносные сосуды и усиливается кровоснабжение. Регулируется баланс жирности, сужаются поры, кожа приобретает жемчужный лоск.
Все это происходит за счет того, что при местном применении ретиноиды способны проникать в дерму (в то время как большинство других активов действует на уровне эпидермиса) и там показывают внутриклеточную активность.
Однако внутри клетки процессы запускает ретиноевая кислота. И при нанесении на кожу любой формы ретинола начинается процесс преобразования этой формы до ретиноевой кислоты. Соответственно, чем ближе в цепочке преобразований конкретная форма ретинола к ретиноевой кислоте, тем большую активность она показывает.
Вот так выглядит цепочка преобразований:
Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин
Разница в эффективности приблизительно такая: 1% ретинола = 0,1% третиноина
Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — наиболее стабильная и наименее активная форма Витамина А. Путь до ретиноевой кислоты длинный, и слишком много сопутствующих процессов должно быть активировано, чтобы этот путь был пройден.
Поэтому в анти-эйдж косметике эту форму ретинола не использовали (пока бум на ретинол не начался), а эксплуатировали антиоксидантные свойства ретинил пальмитата, зачастую добавляя его в средства для защиты их от прогоркания. Этот ингредиент очень часто встречается в составах и стоит где-нибудь в хвосте списка рядом с консервантами, помогая им сохранять крем (или сыворотку).
Ретинил ацетат (Retinyl acetate) тоже очень часто встречается в косметических средствах как антиоксидант в хвосте списка.
Можно купить ретинил пальмитат или ретинил ацетат в аптеке в форме капсул или раствора (Витамин А) и добавлять его в готовые средства по своему усмотрению. Я добавляла в масла, чтобы продлить их срок хранения. Цена около 300 руб.
Ретинол (Retinol) наиболее часто используемый ингредиент, который дает постепенный накопительный эффект, принимается кожей обычно хорошо, почти не дает негативных реакций (хотя, это зависит от концентрации, конечно). С этим активном созданы даже средства для деликатной кожи вокруг глаз.
Средства с ретинолом хороши для постоянного использования, потому что он редко дает побочку типа шелушения, повышения чувствительности и пр. Но требует защиты кожи от солнца и более деликатных средств в остальном уходе.
И все бы хорошо с этой формой, только она неустойчива, чувствительна к свету и требует особого способа упаковки.
Как минимум желательно, чтобы средство с ретинолом было упаковано в непрозрачный флакон без доступа воздуха (поршневая помпа). Как максимум желательно, чтобы сам ретинол в составе был упакован в капсулы — инкапсулирован. За счет инкапсулирования ретинол может быть эффективен в меньших дозах: 0,5% инкапсулированного ретинола = 2% свободного.
Ретиноевая кислота (Tretinoin) чаще встречается в средствах для лечения кожных заболеваний типа акне, псориаза и пр. Косметологи осторожничают, т.к. одновременно с высокой эффективностью в лечении морщин, пигментации и пр. третиноин показывает высокий раздражающий потенциал и требует соблюдения особой технологии применения.
Лена Lalila писала о третиноине шикарный обзор Очень рекомендую.
А вот пример эффекта, который может дать третиноин (конкретно Retin-A). Но тут явно применялась безжалостная технология использования. Если идти путем, который предлагает Лена, такого раздражения не будет.
На этом виды ретиноидов не заканчиваются, наука не стоит на месте, разрабатываются новые формы и средства. Главным образом ретиноиды продвигают дерматологи, т.к они способны решать много дерматологических (и не только) проблем помимо морщин, повторюсь — вплоть до онкологии.
Ну и нам с нашими эстетическими запросами тоже хорошо, потому что параллельно косметические средства с активными ретиноидами тоже совершенствуются, главное — найти свое.
Напомню, что ретинол входит в пятерку (а с учетом пептидов — шестерку) проверенных, надежных анти-эйдж активов.
Главное только — следить за составами, ибо, как было показано, ретиноиды бывают разными.
Девушки, какие средства с активными ретиноидами пробовали и можете порекомендовать?
Спасибо за внимание к моему обзору!
Я — Вера 🙂
iS CLINICAL®
Ретиноиды и где они обитают
Автор блога DON’T TOUCH MY FACE написала подробную статью с ответами на вопросы о ретиноидах, их свойствах и их воздействии на нашу кожу. Одним из любимых действенных средств с ретиноидами автор считает PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+® – уникальную сыворотку с витамином С от iS CLINICAL®.
Что такое ретиноиды?
Это название веществ, относящихся к витамину А.
Почему ретиноиды – это такая обсуждаемая тема?
Потому что это один из очень немногих ингредиентов косметики, которые правда могут что-то делать с кожей. А точнее – омолаживать и крайне эффективно бороться с акне. Они используются уже очень давно, но массово в косметику их добавлять стали пару лет назад. Потому что покупатели стали умными и узнали, что мало что в косметике правда может серьёзно работать, и экстрактом фиалки, собранной на растущую луну, их уже не впечатлить. Ретиноиды очень хорошо изучены, у них огромная доказательная база. Они работают, но есть много факторов.
Какие бывают ретиноиды?
Они делятся на поколения, в каждом есть более сильные и более слабые формы. Часто любой ретиноид называют ретинолом, потому что так привычнее и проще.
Ретиноиды первого поколения
Ретинилпальмитат, ретинол, ретинальдегид, третиноин (транс-ретиноевая кислота).
Третиноин – самый сильный, потому что родственный коже, в России в косметике запрещён. Используется в концентрации 0.025-0.1%.
Остальные должны сначала преобразоваться до третиноина в коже, а потом уже работают. Цепочка преобразования такая:
Ретинилпальмитат сначала должен превратиться в ретинол, потом в ретианльдегид, и только потом в третиноин.
Чем раньше в цепочке находится вещество, тем оно слабее, потому что нужно пройти больше ступеней преобразования, а во время преобразования какой-то объём “полезности” теряется. Чем ближе в цепочке ингредиент к третиноину, тем он эффективнее и агрессивнее. Ретинилпальмитат в косметике как омолаживающий ингредиент не работает, потому что практически не проникает в кожу, даже если его в креме очень много. Если в антиэйдж-средстве с ретиноидами в составе есть только он, то это неэффективное средство, не покупайте его.
Ретинол и ретинальдегид уже вполне себе эффективны. Ретинол встречается чаще всего, обычно в концентрации 0.15-1%. Чем выше концентрация, тем сильнее эффект и тем выше риск раздражения.
Ретинальдегид встречается реже, потому что он очень нестабильный.
Ретиноидов второго поколения в косметике не встречается.
Ретиноиды третьего поколения
Адапален и тазаротен.
Тазаротен самый сильный, но в России, опять же, не продаётся, и прописывают его при псориазе.
Адапален продаётся, но встречается только в аптечных средствах. Обычно адапален назначают при акне, но и как антивозрастной ингредиент он тоже работает. Очень сильной сухости и раздражений он не даст (особенно при правильном сопутствующем уходе).
Ретиноиды третьего поколения в целом в мире куда менее популярны, чем ретиноиды первого, потому что они похуже изучены и обычно их назначают только при акне и псориазе.
Производные ретиноидов
Ретинил ацетат, ретинил ретиноат, гидроксипинаколон ретиноат, ну вы поняли.
Влияние производных ретинола не очень хорошо изучено, но в целом они показывают какие-то результаты. При этом они крайне редко раздражают кожу, поэтому хорошо подходят людям с чувствительной кожей, и с них удобно начинать использование ретиноидов.
В последнее время в косметике часто встречается Hydroxypinacolone Retinoate (HPR). Считается, что ему не нужно конвертироваться в третиноин и он работает сам по себе. Выглядит как многообещающий ингредиент, но каких-то конкретных данных по нему мало, хоть все и хорошие.
Бакучиол
Это не ретиноид, но по механизму действия и эффекту на коже он напоминает ретиноиды, при этом не вызывают раздражения. Исследований мало, но все показывают, что эффект похож на ретинол. В ближайшие пару лет появится много средств с бакучиолом, они подходят для чувствительной кожи.
Как ретиноиды действуют на кожу
Как ретиноиды омолаживают кожу?
Ретиноиды действуют на кожу на разных уровнять. Если совсем просто, они заставляют кожу быстрее обновляться. Если чуть сложнее, то они подают клеткам кожи сигнал производить коллаген, а коллаген – это вещество, которое отвечает за упругость кожи, и его выработка и качество снижаются со временем. Ещё ретиноиды ускоряют деление клеток.
А как они помогают с акне?
Ретиноиды снижают выработку кожного жира и разжижают его. Плюс, обновление кожи тоже довольно хорошо влияет на акне. Поверхностные ретиноиды используют при лёгкой и средней формах акне. При тяжёлой – нет, потому что они могут нанести больше вреда чем пользы.
Что ещё они могут делать?
Провоцируют обновление кожи, а это значит, что они могут помогать при тех состояниях, которые требуют более быстрого обновления. Например, при пигментации любого типа, растяжках и неглубоких шрамах.
Кому ими пользоваться надо, а кому – нет.
Всем ли нужно пользоваться ретинолом?
Конечно, нет. Любой активной косметикой нужно пользоваться только если у вас есть проблема, которую эта косметика решает. Ретиноиды работают на омоложение и против акне. Если вы моложе 30-35 лет и у вас нет акне, то ретиноиды вам не нужны.
С какого возраста можно пользоваться ретиноидами?
Я не сторонник косметики по возрасту, потому что он не всегда отражает состояние кожи. Для акне ретиноиды можно использовать в любом возрасте (желательно поговорить об этом с врачом, если есть возможность). Для антиэйджа средний возраст, когда стоит начать – 30-35 лет. Вообще, лучше всего начинать когда на лице появляются признаки старения (сухие морщинки вокруг глаз не в счёт).
У меня молодая кожа без особых проблем, надо ли мне пользоваться ретиноидами?
Нет.
Постарею ли я раньше времени, если начну пользоваться ретиноидами раньше условных 30?
Нет. Но есть данные, что ресурс кожи ограничен. И если вы начнёте заставлять её обновляться быстрее рано, то есть вероятность, что в более зрелом возрасте ретиноиды уже не будут работать так хорошо. Это не значит что вы постареете. Это значит, что всему своё время.
Поздно ли начинать пользоваться ретиноидами после 40 лет?
Нет.
Как выбрать средство с ретиноидами
Чем выше концентрация и чем сильнее ретиноид, тем лучше, да?
Нет. Концентрация и форма действительно важны, но высокая концентрация не равно классный результат. Я тут постоянно повторяю, что чем выше концентрация и чем активнее ретиноид, тем он эффективнее, но тем сильнее он раздражает кожу. А раздражение кожи – это плохо. К тому же, есть данные, что намного эффективнее использовать более щадящие формы ретиноидов, но регулярно (каждый день, через день или раз в два дня), чем сильные раз в неделю и после использования неделю ждать когда кожа заживёт. У кожи есть ограниченный ресурс восстановления, и лучше ей с самого начала не вредить.
Какой ретиноид лучше для акне, а какой-для омоложения?
Все ретиноиды помогают и при акне, и для анти-эйджа. Но конкретно адапален на акне работает лучше, чем на омоложение. Но всё ещё омолаживает. В целом, выбирать можно любой.
Как понять какая концентрация ретиноида в средстве?
Обычно это написано либо на упаковке, либо на сайте. Если не написано нигде, это значит, что она достаточно низкая, до 0.3%.
На что ещё нужно обращать внимание при выборе средства?
Очень большую роль в том, насколько средство эффективно и агрессивно, решает общая формула средства. Две сыворотки с одинаковым содержанием одного и того же ретиноида будут действовать по-разному, в зависимости от того, какие ещё ингредиенты содержатся в средстве. Сыворотка со спиртом будет действовать эффективнее и сильнее раздражать. Сыворотка, в которую добавили масла и церамиды – слабее и мягче. Поэтому тут я советую внимательно читать описание и смотреть состав. Если список ингредиентов короткий, а ретинол не в конце списка, то средство, скорее всего, сильное и будет раздражать. Если список ингредиентов длинный, ретинол ближе к середине, а в формуле есть масла, силиконы, глицерин и так далее, то, скорее всего, средство мягкое.
В целом, по составу можно прикинуть как средство будет действовать на коже, но реальность может не совпасть с ожиданием.
Важно ли в какой упаковке продаётся средство с ретинолом.
Да, важно. Ретиноиды – довольно капризные и нестабильные ингредиенты, быстро распадаются на свету и в воде. Поэтому нужно чтобы упаковка была либо непрозрачной, либо в тёмном стекле. Желательно, чтобы у неё был ограничен доступ воздуха. В целом, баночка с пипеткой – норм, но дозатор лучше.
Почему сыворотки с ретиноидами такие дорогие?
Потому что это ингредиент, который сам по себе стоит дорого, и средство с ним формулировать сложно. Ретиноиды чувствительны к свету, им нужна специальная упаковка. Недорогие ретиноиды существуют, но они все будут раздражать кожу. Более дорогие будут такими же эффективными, но с меньшим количеством раздражений.
Как пользоваться чтобы не страдать
Как начать пользоваться ретиноидами?
Начинать лучше со слабых средств или средних (там внизу я поясняю что это), и с низких концентраций. Если результат устраивает, всё супер, продолжайте им пользоваться и дальше. Если хочется ещё, берите более сильное средство. Наносить нужно тонким слоем.
Как часто пользоваться ретиноидами?
Всё зависит от конкретного средства. Но хорошая стратегия – сначала использовать раз в три-четыре дня, смотреть на реакцию кожи. Есть всё ок, пользоваться раз в два дня. И так до тех пор, пока не подберёте оптимальную для себя. Универсального ответа как часто пользоваться нет. Я пользуюсь примерно раз в два дня.
В какой момент ухода пользоваться?
Ретиноиды традиционно рекомендуют использовать вечером. Но это не строгая рекомендация, некоторые вполне можно и днём. После умывания на чистую кожу. Сухую или влажную – неважно. После впитывания можно наносить крем или что вы там наносите. Я – увлажняющий крем. Что именно наносить – неважно.
Можно ли сочетать ретинол и кислоты / ретинол и витамин С?
Можно, но это зависит от конкретных средств. Если вы пользуетесь мягкими ретиноидами, которые не дают раздражений, то совмещайте их с чем хотите. Если пользуетесь сильным средством, от которого кожа краснеет и шелушится, то использовать ещё и кислоты с витамином С не надо, потому что у вас отвалится лицо. Ингредиентов, с которыми их нельзя совмещать, нет. Всё упирается только в то, как это сочетание будет раздражать или не раздражать кожу. Я бы не стала использовать ретинол и кислоты / витамин С одновременно, то есть в один приём, потому что так повышается риск раздражения. Лучше разносить их по разным дням, либо пользоваться одним утром, другим – вечером. Опять же, всё зависит от конкретных средств и вашей кожи.
Какие бывают проблемы при использованиии ретиноидов?
Повышение чувствительности, раздражённость, сухость.
Какая реакция на ретиноиды нормальная?
Краснота, шелушение, повышение чувствительности. При акне – обострение в начале использования. Всё это должно пройти через пару месяцев, если не прошло, нужно сменить средство.
Как уменьшить раздражение или вообще его избежать?
Лучше всего начинать со слабых средств (внизу очень много примеров) и постепенно переходить к более сильным. Если вы сразу взяли слишком сильное для вас средство, имеет смысл на первых порах смешивать его с обычным кремом до тех пор, пока раздражение не пройдёт.
Кроме этого, использовать очень мягкое умывание, хорошо увлажнять и пользоваться кремами, восстанавливающими защитный барьер кожи и успокаивающими. На таких ищите надпись cica-, barrier repair, ceramide, soothing, anti-irritation. Хорошо, если в них будут содержаться пантенол, аллантоин, церамиды, холестерол, ниацинамид.
Какие у ретиноидов есть противопоказания?
В целом, никаких. При атопическом дерматите и очень чувствительной коже они, скорее всего, не подойдут, но кое-какие варианты попробовать можно. Розацеа и купероз в целом – не противопоказание. У меня лёгкая форма розацеа и купероз. При хорошо подобранном средстве у меня нет никаких плохих реакций.
Нюансы использования
Нужно ли делать перерывы при использовании ретиноидов?
Нет. Ретиноиды работают пока вы ими пользуетесь. Другое дело, когда вы пользуетесь ими для пигментации. Пигментация прошла – можно перестать пользоваться.
Можно ли пользоваться ретиноидами летом?
Можно. Если постоянно и тщательно защищаться от солнца.
Почему при применении ретиноидов нужно защищаться от солнца?
Ну вообще защищаться от солнца нужно в любом случае, даже если вы не пользуетесь ни ретинолом, ни кислотами. Примите это как данность. Но с ретиноидами это ещё важнее, потому что они повышают фоточувствительность кожи. То есть делают её более уязвимой к повреждениям от ультрафиолета. Это значит, что все ваши антиэйдж-усилия пройдут напрасно, потому что вместо гладкой ровной кожи получится пигментация.
Нужно ли защищаться от солнца, если пользоваться ретинолом только на ночь?
Да. Ретинол взаимодействует не с солнцем, а с вашей кожей. Ретинол вы утром смыли, а фоточувствительность осталась. С кислотами то же самое.
Можно ли пользоваться ретиноидами точечно на прыщи?
Не стоит. Ретиноиды лучше всего работают когда их наносят на всё лицо. Точечно лучше салициловую кислоту или бензоилпероксид, потому что точечные средства должны снимать воспаление и убивать бактерии, а ретиноиды этого не делают.
Можно ли использовать поверхностные ретиноиды во время беременности?
Этот запрет касается системных ретиноидов, а не косметики. Не стоит использовать кремы с третиноином, потому что есть подозрения (пока толком не подтвердившиеся), что они могут вредить. Слабые формы ретиноидов и ретинол в низкой концентрации можно.
Можно ли использовать ретиноиды вокруг глаз?
Можно, но нужно следить за реакцией. Не стоит наносить близко к ресничному краю. Если ваше средство раздражает кожу, то для использования вокруг глаз есть смысл смешать его с обычным кремом. Если и это не подходит, имеет смысл попробовать специальный крем для глаз с ретиноидами.
Бывает ли аллергия на ретиноиды?
Бывает.
Бывает ли привыкание к ретиноидам?
Нет.
Средства
Конечно, средств с ретиноидами в мире намного больше, чем я могу написать. Я тут пишу про те, которые относительно легко купить и на которые, скорее всего, можно найти отзывы. Если вы знаете про какой-то крем, про который я не написала, и вам интересно насколько он сильный и что в нём содержится, то попробуйте понять это сами. Извините.
Самые мягкие
Это средства, которые содержат производные ретиноидов, бакучиол, либо низкие концентрации ретинола. Чаще всего такие бывают в форме масел, потому что масла вообще крайне плохо проникают в глубокие слои кожи и поэтому тормозят доставку ретиноидов. На них обычно написано что-то типа “ретиналь”, “ретинальт”, “ретиноид”, “био-ретиноид”- слова, которые напоминают “ретинол”. Вариаций бесконечное количество.
Это средства, с которых стоит начать, если вы боитесь ретиноидов и если каких-то особенных проблем у вас нет, но очень любопытно. Раздражения они не дадут, через несколько недель будет лёгкий, но всё ещё заметный эффект в виде разглаживания и сияния, скорее всего помогут с чёрными точками. Ими можно пользоваться днём.
Средние
Это средства, которые дают заметный эффект за несколько недель использования и дают не сильное раздражение. Чаще всего они содержат ретинол в сочетании с производными. С этих средств стоит начать, если вы серьёзно настроены на результат.
Я бы сказала, что выбираю средства именно из этой категории, потому что здесь есть тот самый подходящий мне баланс между эффективностью и мягкостью. Мне не нужен сильный эффект (ретиноидами я пользуюсь из-за лёгкой склонности к акне), а моя кожа довольно легко раздражается. А отсутствие раздражений мне важнее чем отсуствие прыщей.
Про каждый конкретный лучше перед покупкой почитать отзывы, потому средства бывают разной степени агрессивности даже внутри одной этой категории.средствами того не стоит, а в России они не продаются.
iS CLINICAL PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+®. Сыворотка с витамином С и ретинолом
Я пользовалась ею чуть больше двух месяцев и за это время у меня на лице не было ни одного прыща. Если какие-то появлялись, то очень быстро проходили. За время использования очень выровнялся тон кожи, она стала гладкой, ровной и красивой.
Я пользуюсь ею на чистую кожу вечером. Жду минут 5 и наношу нейтральный увлажняющий крем. Я не использую её в один приём с килотами, потому что для меня это слишком много. Я чередую: один день эта сыворотка – другой – кислоты.
Сильные
Чаще всего такие можно найти у космецевтических компаний. Здесь обычно ретинол и ретинальдегид в довольно высоких концентрациях (от 0.5%). Начинать с них не стоит, их лучше выбирать когда ваша кожа привыкла к средствам из предыдущей категории. Это лучше для тех, у кого уже очевидные признаки старения.
Самые сильные
Это средства, которые дают самый сильный эффект, но при этом сильнее всего раздражают. Они содержат третиноин, адапален, тазаротен. Это для тех, у кого уже есть выраженные признаки старения. Я не фанат таких средств, потому что часто от них больше вреда, чем пользы. Кожа привыкает к ним очень долго, а иногда не привыкает вообще. В целом, лучше пользоваться просто сильными или средними, но регулярно и постоянно, чем страдать от ужасных раздражений третиноина. Но это моё субъективное мнение, оно может отличаться от вашего. Я считаю, что погоня за этими