Арифметика для сада
№ 9(401) от 13.03.2014 [«Аргументы Недели », Серафима РОЗАНОВА, агроном ]
В конце прошлого лета мы купили заброшенный неосвоенный участок, но побоялись морозов и не стали сажать деревья. Ждём не дождёмся, когда можно будет начинать сажать сад. Посоветуйте, пожалуйста, какое оптимальное количество и какие плодовые растения должны расти на 6 сотках?
С уважением, Валерия Тарасюк, Смоленск
Удивительно ранняя весна в этом году! Садоводам повезло – для разных работ в саду появится дополнительное время, которого обычно так не хватает в жаркие весенние денёчки. Особенно много дел при освоении нового участка, когда даже не знаешь, что нужно делать в первую очередь. Давайте начнём с закладки сада – самое приятное, очень важное и основополагающее дело для любого новоиспечённого дачника.
Более полувека длится любимая нами всеми шестисоточная садово-огородная кампания. Попробовали уже всё: и активное выполнение продовольственной программы, и исключительно отдых на зелёной лужайке с полным отрицанием любых сельскохозяйственных работ. Однако плодовый сад хотя бы из пары-тройки деревьев каждый из нас обязательно посадил. Итак, а какой он должен быть, этот наш сад?
Наши читатели совершенно правильно решили начинать освоение участка с закладки сада. Плодовые деревья требуют к себе особо уважительного отношения, их желательно сразу сажать на наиболее подходящее постоянное место без последующих пересадок. Плодовые деревья сначала долго приживаются и осваиваются на новом месте, зато потом набирают силу и мощь. И потом многие годы будут украшать дачный участок и радовать отменными урожаями.
Сад нужно располагать на сухом месте. Деревья лучше высаживать с северной стороны участка, например вдоль забора, отступив необходимые 3 метра. Сначала сажают яблони, которые будут прикрывать от северных ветров, затем груши, потом уже более теплолюбивые вишни, сливы, черешню, абрикосы.
Количество растений зависит от площади участка и ваших предпочтений. Быть может, вы хотите гулять по саду в тени старых яблонь или, наоборот, резвиться на просторных лужайках. Но в любом случае нужно обязательно соблюдать правила посадки растений, обеспечив им необходимую площадь питания. Загущённый сад, где деревья растут слишком близко друг к другу, не принесёт вам ни красоты, ни урожая.
Итак, каждая яблоня и груша (среднерослый подвой) требуют не менее 16 кв. м площади питания. Слива – 14 кв. м, вишня (черешня) – 12, абрикос – 16, ягодные кустарники в среднем – 2,25 кв. метров.
Теперь нужно определиться с количеством растений. Решите для себя, какую часть участка вы хотите выделить под плодовый сад? И займитесь арифметикой. Рассмотрим пример: для полноценного небольшого сада требуется посадить 6 яблонь (по 2 штуки летних, осенних и зимних сортов), 3 груши, 4 вишни, 4 сливы, 2 черешни, 2 абрикоса. А также 5 кустов чёрной смородины, 2 куста красной, 3 крыжовника, 3 жимолости. Это – основные плодовые культуры. Теперь перемножим количество растений каждого вида на необходимую им площадь питания (например, 6 яблонь умножаем на 16 кв. м и получаем – 96 кв. м). Затем сложим все получившиеся произведения и в сумме получим итоговую площадь питания для всего запланированного сада. Получившаяся площадь нашего сада – 358,25 кв. м, или примерно 3,5 сотки.
А теперь посчитайте, какую площадь занимают постройки, огород, цветники, лужайки, дорожки, площадки, декоративные растения? И в итоге получается, что наш расчётный сад отлично впишется в участок 12–15 соток, даже для 8–10 соток подойдёт. А для 6 соток, чтобы вам не было «темно и тесно» отдыхать, желательно посадить меньшее количество крупных деревьев. Например: яблоня – 4 шт.; груша, черешня, абрикос – по 2 шт.; вишня, слива – по 3. В итоге суммарная площадь окажется не более 2,5 сотки.
Не совершайте ошибок, не сажайте лишние растения. Потом бывает очень жалко расставаться с красивыми плодовыми деревьями, лучше добавлять в свой сад новые интересные сорта и породы растений. Удачи.
Агрономический аргумент
Поднимая тему закладки сада, будет не лишним ещё раз напомнить читателям основное правило посадки плодовых растений. Посадочные ямы подготавливайте с учётом размеров взрослого дерева. Для яблонь и груш размеры посадочной ямы должны быть в диаметре не менее 100 см, в глубину – 60 см. Для косточковых пород диаметр – 80 см, глубина – 50 см. При близких грунтовых водах желательно сажать на холмики, внизу ямы устраивать дренаж (20 см). Заправляйте яму хорошей плодородной почвой, саженцу должно хватить питательных веществ не менее чем на 3–5 лет. Только тогда деревце успеет хорошо прижиться, и у него будет достаточно сил, чтобы сформировать в коренном грунте мощную корневую систему.
Осенняя посадка деревьев и кустарников: плюсы и минусы, сроки. Какие деревья лучше сажать осенью?
Плодовые деревья и кустарники лучше сажать осенью (особенно в Сибири, где зимой много снега, и в южных регионах). В защиту этого тезиса агрономами высказано достаточно аргументов. Статья рассказывает, в какие сроки и как правильно сажать осенние деревья и кустарники, и о трагических ошибках, которые можно допустить во время посадки.
Содержание
Преимущества и ошибки осенней посадки плодовых
Садоводы со стажем одинаково успешно высаживают плодовые культуры и осенью, и весной. И все же осенняя посадка предпочтительнее по целому ряду причин:
В средней полосе и на северных регионах тоже можно высаживать плодовые деревья и плодовые кустарники осенью, но штамбы саженцев под зиму нужно будет окучить.
Опасность осенней посадки в том, что саженец может вымерзнуть зимой. Но это происходит только, если садовод допустил грубейшие ошибки:
И самое главное – сажать плодовые саженцы можно только во время периода покоя. Весной он очень короткий, с момента, когда оттаяла почва и до начала сокодвижения, а осенью гораздо длиннее – после листопада, пока растения не ушли в зимнюю спячку.
Менее всего растение подвержено зимним невзгодам в состоянии покоя.
Какие плодовые подходят для осенней посадки, а какие нет
Самое важное, чтобы саженец, посаженый осенью, успел укорениться. Поэтому, чем дольше культура укореняется, тем больше шансов у саженца не пережить зиму.
Косточковые культуры укореняются дольше, чем семечковые, поэтому их рекомендуют высаживать весной.
Для осенней посадки отлично подходят:
Для посадки плодовых культур осенью идеален саженец в возрасте 1-2 лет. Именно такие зимуют лучше всего. Покупая саженец, нужно проверить, чтобы все побеги были одревесневшими, вызревшими, с хорошими почками. В саженцах-трехлетках ничего хорошего нет!
Чем моложе саженец, тем короче и тоньше его корни, тем легче он перенесет выкапывание из питомника и посадку на новое место.
То есть, чем меньше корни, тем меньше их травмируют при выкопке и тем лучше они приживутся.
Сроки посадки
Нельзя говорить о конкретных датах осенней посадки плодовых культур, особенно сейчас, когда климат меняется на глазах.
Общее правило такое: осенью плодовые культуры высаживают за две-три недели до наступления заморозков (именно столько нужно на укоренение). Садоводы смотрят на свой климат, но в большинстве регионов яблони, груши и плодовые кустарники можно высаживать до конца октября. Температура воздуха может быть даже минусовой, но очень важно, чтобы грунт не промерз на глубину корней.
Грунт должен быть мягким, не окаменевшим.
-5-10 градусов саженцам абсолютно до лампочки, хоть районированным, хоть Голден делишес. Если они ОКС и без листьев и если они правильно выращенный ЗКС (у них листья незачем обрывать и сажать можно хоть в декабре, если не нарушать корневой ком).
Но если из-за промерзшей почвы саженец не успел прижиться, не успел врасти корнями в почву, то зимой, особенно неблагоприятной для растений, он с огромной вероятностью вымерзнет.
Как правильно прикапывать саженцы осенью
Если уже понятно, что с осенней посадкой по всем срокам садовод опоздал, а саженцы получены, лучше их прикопать.
Саженцы прикапывают под сильным наклоном, поэтому две трети ствола закрывает грунт, а остальную часть снег, и саженец хранится до весны, как в холодильнике. Прикапывать нужно в таком месте, где весной точно не будет лужи после таяния снега, также важно, чтобы место прикопа и место будущей посадки оттаяли в одно время, то есть, точно не в тени строения или забора. С осени нужно разложить отраву от мышей, хорошо полить и укрыть лапником, а зимой притоптать снег.
Чтобы создание как можно дольше работающего холодильника, поэтому зимой я присыпаю в прикоп снег, послойно присыпая сугроб опилками и притеняя спанбондом.
Технология осенней посадки
Как посадить осенью плодовые культуры? Вот пошаговая инструкция:
Саженец лучше примется, если сохранить его ориентацию относительно сторон света. У основания ветки с северной стороны при выкопке саженца можно привязать метку и высаживать аналогично ориентации.
«Чудо-дерево»: в Казахстане пообещали сажать по миллиону деревьев в день: это реально?
НУР-СУЛТАН, 11 июл — Sputnik. Казахстанские власти обещают в ближайшие пять лет сделать территорию республики «богаче» на два миллиарда деревьев.
О том, что правительству Казахстана нужно заняться озеленением страны, президент Касым-Жомарт Токаев заявил еще в сентябре 2020 года. Для этого глава государства поручил посадить два миллиарда деревьев к концу 2025 года. Реализацией программы занялись министерство экологии и областные акиматы.
Два миллиарда деревьев посадят в лесном фонде, то есть речь не об озеленении городов (парков, скверов, улиц).
Деревья планируется засаживать только весной и осенью, что должно значительно увеличивать нагрузку на рабочих: надо уже будет сажать не по миллиону в день, а более чем по два миллиона деревьев в сутки.
Первые посадки начались этой весной, когда в землю было закопано 81,5 миллиона деревьев (максимум за 90 дней). Планируется, что ближайшей осенью Казахстан станет зеленее еще на 48,2 миллиона деревьев.
Сколько денег выделят
В текущем году из местных бюджетов уже выделили шесть миллиардов тенге, а из республиканского бюджета – 5,5 миллиарда тенге.
Какие деревья посадят
По информации Минэкологии, самой распространенной породой будущих посадок (около 30%), станет саксаул. Связано это с Аральским морем, экологии которой помогло бы разведение саксауловых лесов. Всего в ближайшие годы в Казахстане высадят следующие породы:
Как обстоят дела с лесами сейчас
Казахстан – малолесное государство. Общая площадь лесного фонда (совокупность всех лесов и земель, представленных для ведения лесного хозяйства) – 30 миллионов гектаров, или 11% территории.
Лесом в стране покрыты всего 13 миллионов гектаров, лесистость страны на уровне 4,8%. Ее планируют довести до 5%.
Сейчас больше всего площадей лесов – в Кызылординской и Жамбылской областях, но это в основном саксауловые насаждения.
Запасы наиболее ценных древесных пород – пихта, кедр, лиственница и ель – сконцентрированы в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.
Машины в помощь
Многим кажется фантастической цифра в 80 миллионов деревьев, которые засадили в течение всего одной весны, пусть и по всему Казахстану. Воображение сразу рисует 80 миллионов ям, в которые лесникам приходится круглыми сутками вручную закапывать миллионы деревьев.
Однако в беседе со Sputnik Казахстан руководитель управления развития лесного хозяйства Минэкологии Мади Нурпеисов настаивал, что эти показатели вполне достижимы, ведь при подсчете речь идет о сеянцах – то есть, о посадочном материале, который станет полноценным взрослым деревом (или кустом) только спустя какое-то время.
Кроме того, труд специалистов существенно облегчают механизированные посадки, когда при высаживании используется спецтехника.
Однако механизированная посадка подходит не для всех случаев. Например, в горных местностях Алматинской области, где трактору не проехать, приходится поработать вручную.
Чудо-дерево
Кроме того, почти каждое третье посаженное дерево придется на саксаул, который в основном засаживается семенами.
К слову, в соседнем Узбекистане научились сажать саксаул с помощью аэросева, то есть разбрасывая семена с самолета или вертолета. Подобный опыт хотят внедрить и в Казахстане – выделить участок и посмотреть, насколько успешными и выгодными будут такие посадки.
Корни саксаула в поисках воды уходят на глубину 15 метров, благодаря чему дерево может удержать вокруг до четырех тонн песка. Это особенно актуально для жителей районов Аральского моря, вынужденных страдать от пылевых бурь и прочих «прелестей» иссыхания водоема.
Могут ли лесопитомники Казахстана дать миллиард сеянцев
По словам представителя Минэкологии, достичь показателя в два миллиарда деревьев – вполне реально.
Sputnik Казахстан опросил ряд казахстанских экспертов, чтобы выяснить, возможны ли обозначенные в программе планы.
Например, как рассказал алматинский ученый-селекционер Петр Коробко, который почти шестьдесят лет своей жизни посвятил выращиванию хвойных, показатели по тянь-шаньской ели, а это свыше двух миллионов штук за пять лет, вполне реальны.
По его словам, с одного гектара посевного отделения питомника можно получить до одного миллиона сеянцев тянь-шаньской ели.
Какие цифры вызывают особенные сомнения
Если на 2 миллиарда деревьев собираются потратить 82 миллиардов тенге, то делаем вывод: посадочный материал вне зависимости от того, семечко это или сеянец, в который уже вложили два года труда, должен стоить в среднем не более 41 тенге. А ведь нужно еще учитывать труд рабочих, бензин, воду для полива и прочие расходы.
В комитете лесного хозяйства Sputnik Казахстан заявили, что «определение себестоимости посадочного материала делением 82 миллиардов тенге на 2 миллиарда деревьев неправильно».
В 82 миллиарда тенге входят затраты «не только на сбор и обработку семян, зарплату сезонных работников, но и затраты, не входящие в себестоимость сеянцев», добавили в комитете.
Впрочем, финансирование посадки двух миллиардов деревьев для нас осталось все равно непонятно.
Тем временем в регионах торопятся отчитаться по поручению президента о двух миллиардах деревьев. К примеру, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов говорит, что в ближайшие пять лет на землях лесного фонда высадят 7 миллионов саженцев.
Кто будет следить за тем, сколько деревьев на самом деле посадили в лесном фонде, – вопрос открытый.
Зачем нужна программа
Как рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан эколог казахстанской ассоциации экологических инициатив ECOJER Гульжан Турсунова, Казахстану необходима программа озеленения и восстановления лесов.
При этом, отмечает эксперт, главное – правильно подойти к реализации программы.
Как сообщили Sputnik Казахстан в одном из питомников Алматинской области, озвученные в программе цифры «довольно большие», однако «в принципе достигаемые». Однако, важно при этом собрать достаточное количество посадочного материала по Казахстану.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
