shtcnt в фотоаппарате что это
Фото-Любитель
Пусть снимки будут всё лучше!
Как узнать число срабатываний затвора в камерах Panasonic
Число срабатываний затвора — важный показатель, особенно при покупке б/у камеры. О том, как его найти в устройствах Canon, Nikon, Sony, Pentax и Olympus, я уже писал (кстати, та заметка обновлена). Сегодня речь пойдет о Panasonic Lumix.
Вынести камеры Panasonic в отдельную заметку я решил, поскольку в них информация о числе срабатываний затвора, как и у Olympus, находится в сервисном меню, но доступ к нему отличается у разных серий камер. Для возврата к нормальному использованию камеры (тоже как у Olympus) нужно будет ее выключить и вновь включить.
Обратите внимание: во всех камерах Lumix считаются срабатывания только механического затвора.
Внимание! Есть информация, что при установленном V-Log upgrade обращение к сервисному меню деактивирует добавленные функции, и для их возврата требуется повторная активация с новым ключом V-Log.
Перед выполнением перехода в сервисное меню обязательно убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен!
Карта памяти должна быть установлена!
G1 и GH1
G2, G10, GH2, GH3 и GH4
GH5 и G9
G5, G6, G7, G70, GX1, GX7 и GX8
GX80, GX85 и GX9
GF3, GF5, GF6 и GF7
GM1 и GM5
Полнокадровые камеры
Этот способ подходит, чтобы увидеть число срабатываний затвора в полнокадровой камере Lumix S1R (и вероятно — для S1, S1H и Leica SL2)
Значения в истории операций
В истории операций можно узнать:
Вот и всё, что известно мне на данный момент.
Дополнения, исправления, комментарии принимаются!
Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате
Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.
Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.
Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции
Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.
Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.
Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.
Как работает замер экспозиции
Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.
Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.
Обзор шкалы замера в Ручном режиме
Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.
В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе
Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.
Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?
Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.
Замер света
У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:
Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.
Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.
Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.
Изображение №3, сделанное с Точечным замером.
Замер отраженного света против падающего
Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.
Замер отраженного света
Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.
Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.
Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.
На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.
Вот реальный пример того, как это работает:
На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.
И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.
Замер падающего света
Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.
Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).
На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.
Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.
Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.
Заключение
Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.
Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.
Что такое выдержка
Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.
Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина
Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.
Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения
В чем измеряется выдержка
Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.
Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю
Как настроить выдержку в камере?
Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.
Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало
Выдержка бывает разная
Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.
Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка
Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.
Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана
Синхронизация со вспышкой
Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.
Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.
Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую
Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.
Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации
Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Очень короткая выдержка
Выводы
Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.
Снятие ограничения (лимита) времени видеозаписи у фотоаппарата Panasonic DMC-FZ300, вход в системное меню, установка NTSC и 30fps
Анонсированный 16.07.2015, приобретенный мною в 2019 году, Panasonic DMC-FZ300 продолжает радовать качеством видеозаписи. В 2015 году он обогнал время по возможности бюджетной видеосъемки на 4К:
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ300 без ограничения записи видео 4К 30 кадров в секунду
Аппаратные и программные ограничения Panasonic DMC-FZ300
Про более продвинутую модель Panasonic GH5 говорят: как фотик — никакой, а как видеокамера — хит. Вот и у Panasonic DMC-FZ300 при съемке с плохим освещением на фото получается много мыла и шумов — безобразно маленькая матрица… Что не мешает ему быть неплохой видеокамерой. Да, желе при тряске — особенно на максимальном увеличении это сразу видно, но детализация отличная.
По умолчанию, в версии Panasonic DMC-FZ300 для России жестко выставлен PAL, и ни в каком меню невозможно его убрать. И это необъяснимо странно. PAL ограничен 25 кадрами в секунду, что достаточно мало для динамических сцен:
Да, можно рассуждать о том, что:
24 fps — стандартная «киношность»,
25 fps — «киношность» с динамикой,
30 fps — новости и всякое там репортажное,
50-60 fps — исключительно для последующего замедления.
Но я легко отличаю на глаз 25 и 50 кадров, для меня движения фристайла на бурной воде в 25 кадрах видятся рваными, даже со смазыванием. Я привык к 50-60 в FullHD. 30 — ну, уже что-то.
И еще одно неприятное ограничение Panasonic DMC-FZ300 — лимит времени записи видео в 30 минут, это объясняется налоговой политикой: при продолжительности съемки видео более 30 минут фотоаппарат автоматически считается видеокамерой, и за него платится увеличенный налог. Т.е. все ограничения времени видеозаписи — ни разу не аппаратные, а исключительно программные: фотик может записывать непрерывно, просто ему не дают.
Снятие ограничения 25 кадров в секунду у Panasonic DMC-FZ300, увеличение до 30 fps
Ограничение записи в 25 кадров в секунду у Panasonic DMC-FZ300 снимается при помощи перехода в фоторежим 4К:
1. Перейти в фоторежим колесом. Например, выбрать режим «P».
2. Нажать клавишу «Menu/Set» (в центре джойстика).
3. Выбрать первый пункт меню с иконкой фотоаппарата.
4. Выбрать режим «4К ФОТО».
5. Выбрать пункт «Сер. съемк 4K(S/S).
Теперь по нажатии на кнопку съемки фото будет вестись запись видео в 30 кадров/секунду — и для меня эта опция столь же странна, как необъяснимо отсутствие перехода из PAL в NTSC. В режиме «4К ФОТО» снимать отдельные фотографии невозможно.
Полная разблокировка Panasonic DMC-FZ300 и снятие ограничения лимита времени видеозаписи
Более радикальное решение проблем ограничений — вход в сервисный режим Panasonic DMC-FZ300 (сервисное меню, системное меню). Решение взято из видео: «Panasonic Lumix G серии Hack. Снять ограничение на количество записи | G6 | G70 | GX7 | GX8 | GH3 | FZ300 | FZ1000 | LX100 — получите БОЛЬШЕ FPS — переключившись с PAL на NTSC с помощью этой небольшой хитрости. От 25/50 до 30/60 кадров в секунду. Это также снимет ограничение на 30 минут для некоторых моделей.»:
1. Выключить фотоаппарат.
2. Зажать вместе: Курсор джойстика Вправо + DISP + AF/AE LOCK и, удерживая, включить питание.
3. Перейти в Режим воспроизведения, нажав кнопку с зеленым треугольником в рамке.
4. Зажать вместе: Курсор джойстика Вверх + AF/AE LOCK и, удерживая, выключить питание. При выключении появится восклицательный знак в желтом треугольнике — просто игнорируйте:
Экран Panasonic DMC-FZ300: предупреждение о сервисном режиме
Все: после этой процедуры у Panasonic DMC-FZ300 неограниченное время записи и NTSC с 30 fps: прям экран счастья!:)
Экран Panasonic DMC-FZ300: 30 fps и видеосъемка без ограничения времени
В правом нижнем углу 1h 24m — лимит видеозаписи ограничен размером карты памяти: 64 Гб. Да, немало места ест 4К видео… Но — за что боролись:) Если на карте памяти есть старые записи в PAL, то фотоаппарат откажется с ней работать: для работы в NTSC нужно переформатировать карту.
Для возврата в PAL:
1. Переключиться в фоторежим «P» колесом.
2. Зажать вместе: «Menu/Set» + Курсор джойстика Вправо и, удерживая, выключить питание. Появится меню «initial settings».
3. Нажимайте Курсор джойстика Вправо, пока камера не выключится.
Не мог найти этот рецепт по русским форумам и фразам типа «Снятие ограничения времени записи у Panasonic DMC-FZ300», «Снятие лимита времени записи у Panasonic DMC-FZ300» — в ЯндексМаркет в отзывах писали, что разблокировать невозможно. Потом набрал в гугле «Panasonic DMC-FZ300 remove record time limit» — и тут же нашел. Так что пусть рецепт перейдет и в русский инет.
Определение количества включений, срабатываний затвора и вспышки у Panasonic DMC-FZ300
Фотик обрел вторую жизнь — как видеокамера. Сейчас его цена — около 40 тыс. руб., брал за 30; можно найти б.у. — около 25-30 тыс. руб. По-моему, неплохо за 4К видеокамеру с 30 кадрами в секунду, трансфокатором с большим фокусным расстоянием и безлимитным видео. Если брать Panasonic DMC-FZ300 б.у, то можно проверить следующее:
— количество включений;
— количество срабатываний затвора;
— количество срабатываний вспышки.
1. Вставьте отформатированную карту памяти в слот;
2. Включите камеру и сделайте снимок (на SD-карте должно быть несколько сделанных снимков); РЕДАКТИРОВАТЬ: процедуры работают даже на пустой SD-карте. — зачем? Непонятно.
3. Выберите режим P, A, S или M;
4. Выключите камеру;
5. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки AF/AE LOCK, DISP и СТРЕЛКА ВПРАВО (WB) при включении камеры. Порядок не имеет значения;
6. Теперь нажмите и удерживайте кнопку AF/AE LOCK, затем нажмите и удерживайте MENU/SET и, наконец, нажмите кнопку со стрелкой влево. Вы увидите таблицу ошибок.
7. Повторите последний шаг с помощью кнопок AF/AE LOCK, MENU/SET и СТРЕЛКА ВЛЕВО. Вы увидите ИНФОРМАЦИЮ О КАМЕРЕ. экран с тремя счетчиками:
— Во-первых, это PWRCNT. Это количество раз, когда камера была включена;
— Второй — SHTCNT. Это количество срабатываний затвора;
— И последнее — STBCNT. Это количество срабатываний вспышки;
— Теперь вы можете нажать DISPLAY, чтобы переключиться на экран CAMERA INFO.2. Вы можете показать дату и время первого запуска камеры и изменения набора данных
8. Выключите камеру, чтобы вернуться в нормальный рабочий режим. Вот и все.
Panasonic DMC-FZ300 не выводит изображение на внешний монитор в режиме LiveView
Разъем HDMI вынесен на ручку хвата (кто придумывает эти идиотские решения?!):
Разъем HDMI Panasonic DMC-FZ300 и выход провода для аккумулятора-пустышки
Внешний экран по HDMI в режиме съемки Live View не работает — и этим грешат и другие модели Panasonic:
Panasonic DMC-FZ300 не показывает изображение на внешнем мониторе в режиме LiveView по HDMI
В режиме воспроизведения все нормально отображается. Да, если HDMI только для просмотра на телевизоре, то все равно, где расположен разъем…
HDMI у Panasonic DMC-FZ300 исключительно для просмотра контента на телевизоре
По отзывам для других моделей фотоаппаратов Panasonic: для контроля видеозаписи производитель рекомендует выводить изображение по Wi-Fi на внешнее устройство.
Ocобенности Panasonic DMC-FZ300, преимущественно в отношении видеосъемки
В режиме 4K у Panasonic DMC-FZ300 работает только оптический стабилизатор изображения, 5-осевой гибридный стабилизатор (оптический + электронный) в этом режиме недоступен. Никогда не доверял электронным стабам, а оптический работает достаточно хорошо.
В FullHD снимает ужасно — ради этого режима DMC-FZ300 брать точно не стоит. Наверняка снимает FullHD с кропа, а матрица там и так маленькая.
При съемке 4К видео Panasonic DMC-FZ300 греется незначительно. Народ замерял — не более 37 градусов. С GoPro, снимающими 4К, вообще не сравнить — те перегреваются и виснут. Хотя GoPro я гоняю на 50-60 fps.
Аккумуляторы сжираются мгновенно, через собственный разъем USB Panasonic DMC-FZ300 от пауэрбанка не работает, только через аккумулятор-пустышку — он у меня все время в фотоаппарате, на аккумуляторы почти не снимаю.
Фотоаппарат пылевлагозащищенный, где только можно стоят резиновые прослойки — мне актуально для поездок:
Пылевлагозащищенный батарейный отсек фотоаппарата Panasonic DMC-FZ300
После зеркалки Canon EOS 700D этот фотоаппарат казался небольшим и полупустым. После беззеркалок Canon — кажется громоздким:)
Размеры Panasonic DMC-FZ300 и Canon EOS M50
Дальность приема-передачи сигнала по Wi-Fi у фотоаппарата Panasonic DMC-FZ300 — примерно 10 метров. Вот вариант увеличения дальности приема сигнала при помощи промежуточного роутера — 10 метров до роутера до камеры, 30 — от роутера до планшета/смартфона: получается неплохая дальность, но лишний девайс в набор:
Съемка видео на Panasonic DMC-FZ300 в помещении без дополнительного света: