с какой скоростью нужно ехать чтобы всегда был день
Можно ли обогнать солнце? То есть ехать с такой скоростью, чтобы солнце оказалось не впереди, а сзади?
С какой стороны солнце?
Если солнце впереди и мы его пытаемся обогнать, значит, мы едем на закат, то есть на запад.
Потому что если солнце на востоке, никуда двигаться вообще не надо: солнце само уйдет нам за спину, надо только подождать вечера. А если солнце на юге (или на севере, если мы в южном полушарии), оно будет уходить от нас вбок. Конечно, оно и в этом случае рано или поздно окажется у нас за спиной, даже если мы будем просто стоять. Но, во-первых, это случится уже ночью, когда его не будет видно, и, во-вторых, вряд ли можно будет сказать, что мы его обогнали.
Гонимся за солнцем
Итак, солнце на западе, мы бежим за ним тоже на запад. С какой скоростью нам надо бежать, чтобы оно не садилось, а поднималось всё выше и, наконец, оказалось на востоке?
Прежде всего, мы должны обогнать, конечно, не Солнце, а Землю. Это из-за вращения Земли вокруг своей оси меняются день и ночь и диск солнца движется по небосводу. Чтобы солнце оставалось на месте, нам надо двигаться с той же скоростью, с какой вращается Земля. Чтобы обогнать солнце, надо двигаться хотя бы немного быстрее.
А какова скорость вращения Земли? Однозначого ответа в километрах в час или в метрах в секунду не существует. Земля делает один оборот за сутки, т. е. за 24 часа. Значит, каждая точка на ее поверхности за 24 часа «пробегает» длину своей параллели. Покрутите глобус. Точки на экваторе (самом длинной параллели) будут двигаться намного быстрее, чем точки у полюса, где параллель гораздо короче. А сами полюса просто останутся на месте.
Так насколько быстро надо бежать?
Это сильно зависит от широты (т. е. от близости к экватору), но в любом случае придется поднажать.
Длина экватора — чуть больше 40 тысяч километров. Значит, каждая точка на экваторе «пробегает» за сутки примерно 40 000 км, а за час — 40 000 : 24, т. е. около 1700 километров. Чтобы обогнать солнце на экваторе, надо двигаться со скоростью от 1700 км/час. Это почти в полтора раза больше скорости звука в воздухе, которая составляет 332 м/с, или около 1200 км/час. То есть чтобы обогнать солнце, потребуется как минимум сверхзвуковой самолет.
Нам повезло — мы живем в более умеренных широтах. Длина параллели Москвы — почти в два раза меньше длины экватора, около 22 тысяч километров. Чтобы обогнать солнце здесь, надо пробегать за час примерно тысячу километров. Это уже скорость пассажирского реактивного самолета.
Чем ближе к полюсу, тем меньше длина параллели и тем легче обогнать солнце. Непосредственно около полюса можно убежать от Солнца пешком, двигаясь по кругу на некотором расстоянии от воображаемой земной оси. Но, например, на Северном полюсе, куда ни глянь, везде юг, поэтому вопрос о восходе и заходе Солнца теряет смысл.
Наперегонки с солнцем: практикум
Разница во времени между Якутском и Москвой — 6 часов, то есть солнце восходит и заходит в Москве примерно на 6 часов позже, чем в Якутске. Самолет из Якутска в Москву летит 6 с половиной часов. Это значит, что самолет почти догоняет солнце, и вылетевший из Якутска на рассвете в Москву прилетит тоже на рассвете.
А космические корабли летают значительно быстрее, чем пассажирские самолеты, и для них обогнать солнце — дело совсем простое. Космонавты обгоняют солнце по несколько раз в день. Например, Международная космическая станция делает один оборот вокруг Земли всего за 90 минут — в 16 раз быстрее, чем солнце.
Кстати, в этих условиях теряется смысл счета дней и ночей в нормальном для жителей Земли понимании — ведь день и ночь сменяются для космонавтов 16 раз в сутки. Космонавты живут по так называемому всемирному времени — по времени Гринвичского меридиана.
Вы, кстати, знаете, где это можно посмотреть?
Это смотря где расположится наблюдатель: если на Земле или на орбите вокруг Земли, то он увидит радиальные движения объектов; оценивается только составляющая движений Земли и Солнца вдоль луча зрения наблюдателя.
Со стороны виднее. Если не можем отойти подальше, можно расчитать эти движения теоретически.
Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Млечного Пути и обращается вокруг него, делая один оборот более чем за 200 миллионов лет. Таким образом, орбитальная скорость Солнца равна 217-220 км/с.
Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите на расстоянии около 150 млн км со средней скоростью 29,765 км/сек. Скорость колеблется от 30,27 км/сек (в перигелии) до 29,27 км/сек (в апогелии).
По сути, Земля почти полгода обгоняет Солнце вдоль галактической орбиты и столько же времени «дает себя обогнать», двигаясь по соей орбите в обратную сторону, противоположную движению Солнца по галактической орбите.
Кому-то легче представить себе картину на примерах; скажем, Вы находитесь в товарном вагоне, который двигается со скоростью 20 км/час и при этом вращаете вокруг себя молот (или любой объект на привязи) с линейной скоростью самого молота в 20 км/час.Таким образом. молот будет то обгонять Вас со скоростью до 20 км/ч (составляющая скорость 40 км/ч по отношению к окружающим дорогу объектам), то, двигаясь по второй половинке орбиты, стать на короткий срок неподвижным по отношению к тем же объектам.
Данная модель более подходит для разъяснения определения «обогнать Солнце», но здесь не учитываются остальные факторы; желающие могут принять в расчетах:
— Солнечная система в составе Млечного Пути движется со скоростью примерно 20 км/с по направлению к точке (апексу), находящейся на границе созвездий Лиры и Геркулеса;
— имеется движение Солнечной системы относительно плоскости Галактики (Млечного Пути); смещение к Северному полюсу Галактики на данный момент составляет всего 10 парсек.
— ускорения Солнечной системы и всегоМлечного Пути в связи (или по мере) расширения Вселенной.
— увлекаемая движением Солнца, Земля описывает в пространстве винтовую линию.
Таким образом, легко можно указать точки в пространстве, где Земля обгоняет Солнце по галактический орбите, а также где отстает по отношению к Солнцую И совсем мало точек где они, Земля и Солнце, двигаются с одинаковой скоростью (только в точках строго впереди или строго сзади Солнца).
Чио скажете, уважаемые модераторы?
Хоть что-то изданного текста оставите в комментариях?
Полезные советы: десять заповедей ночной езды
Рекомендую вашему вниманию 10 практичных советов при ночной езде, которые сделают поездку комфортней, а также обезопасят вас и окружающих участников дорожного движения.
Самое интересное, что ночью интенсивность движения в 10 раз меньше, чем днем, но именно в это время суток происходит около половины всех аварий. Вот примеры ДТП, характерных для ночного времени суток: столкновения автомобилей, наезды на пешеходов, потеря управления. Как правило, ночью случаются самые серьезные аварии. Просто бампер ночью редко мнут. Разве что, когда заезжают в собственный гараж.
Ночью дорога свободна и водители часто превышают скорость. На большой скорости они не успевают среагировать на изменение дорожно-транспортной ситуации например, на дорогу выбежал пешеход. Водитель, если и замечает его, то уже не успевает затормозить.
Три основных проблемы, связанных с ночным вождением:
Фактор первый – усталость
Водитель устал, особенно если он за рулем целый день. Мысли его далеко от дороги. Он думает только о том, как быстрее доехать домой. Возможно засыпание за рулем, которое происходит незаметно для самого водителя – он может просто отключиться на какие-то доли секунды, но этого хватит, чтобы попасть в серьезное ДТП.
Фактор второй – ограниченная видимость
Ночью уменьшается не только видимое расстояние, но и сектор обзора, контрастность, что приводит к снижению восприятия «картинки». Большая скорость вместе со снижением внимания могут сыграть злую шутку. Выбирайте скорость так, чтобы при экстренном торможении тормозной путь не превышал зону видимости.
Выходит, что скорость автомобиля ограничивается возможностью оптики вашего автомобиля, Можно установить более мощные лампы, но вы будете ослеплять встречных водителей, а они в ответ специально будут ослеплять вас.
Смотрите: вы едете со скоростью 150 км/ч с включенным дальним светом. Ваша оптика и Ваши тормоза позволяют ехать с такой скоростью. Но навстречу едет автомобиль, которого вы не хотите ослепить, поэтому переходите на ближний свет. А вот для ближнего света максимальной является скорость в 80 км/ч. Ваш автомобиль не может мгновенно затормозить до 80 км/ч. Поэтому нужно выбирать усредненное значение скорости, например, 115-120 км/ч. Кстати, такая скорость является «крейсерской» для многих автомобилей, поэтому вы еще и бензин сэкономите.
Фактор третий – ослепление
Да, вы переключаете на ближний свет при приближении встречного автомобиля. Но далеко не все водители такие вежливые. В случае ослепления функции зрачка восстанавливаются не сразу, а только спустя 30 сек. Это означает, что следующие 30 сек после ослепления вы будете видеть довольно плохо. 30 сек на скорости 120 км/ч… можно далеко залететь…
Десять заповедей ночной езды
Заповедь первая – про фары
Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или «умной» подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем диване поставьте регулятор на цифру «1». Если там устроились двое — на «2». При загруженном багажнике выставляйте «3». Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой — нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на «3» (то есть максимально опускают вниз лучи света).
Заповедь вторая – про ветровое стекло
Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие «туманности». Дело порой доходит до полной потери видимости.
Заповедь третья – про сумерки
Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и для других тот, кто едет по сумеркам на неосвещенной машине. Автомобиль — не квартира. Экономить в нем электричество глупо.
Заповедь четвертая – про разъезд со встречным
Пусть вы и следующий навстречу коллега перешли на ближний свет. Все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапности эта мера уменьшит время реакции на торможение.
Заповедь пятая – про одну фару
Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист… Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину.
Заповедь шестая – про хамов
Нельзя по иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.
Заповедь седьмая – про подъемы и спуски
Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары смотрят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите водителей.
Заповедь восьмая – про незнакомую дорогу
Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой… Словом, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: «И зачем я гнал?»
Заповедь девятая – про грузовых убийц
Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может «удлинять» или даже «расширять» какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер. Сработает не хуже сицилийского убийцы.
Заповедь десятая – про самого себя
Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь — чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.
P.S. Надеюсь я не зря публикую статьи в своем блоге и каждый из вас из них откроет что-то новое, или же повторит старое! Нам всегда кажется, «что все — мелочи, а мелочи ни на что не влияют…» Поверьте — очень даже влияют! Об этом иной раз нам напоминает статистика! Всегда будьте бдительны и осторожны! Не переоценивайте своих возможностей, для них есть треки и поле (особенно это касается молодежи). Будьте вежливыми водителями и помните о том, что все начинается с нас и зависит только от нас!
А я вам желаю полного бака и ровных дорог!
С ув. Max-LA
Комментарии 17
ПРОБЛЕММЫ
Это от паров антифриза. скорее всего течь в радиаторе отопителя, курение в машине, перегар и езда в нетрезвом виде, от полиролей для торпед и пр., от неправильной работы печки и кондера (засранная система, засранный фильтр салона), забитая вентиляция. Причиной может быть — пролитый антифриз в салон. Загляни под коврики.если не уравниваешь температуру при выходе из авто тоесть из-за перепада температур и высокой влажности в салоне автомобиля (зимой мы включаем печку, салон прогревается, затем во время стоянки остывает, и так постоянно. Теплый воздух обеспечивает испарение воды, а при снижении температуры влага оседает на стеклах.) Это занесенный в салон с обувью и одеждой растаявший снег, следствие влажной уборки (как следствие, сырая обивка) или даже пар от чашки с чаем — помните, как запотело стекло, когда вы поставили ее на панель? Также влага содержится в воздухе, выдыхаемом находящимися в автомобиле людьми. Стекла могут запотеть даже в новом и технически исправном автомобиле, а в старом и подавно, так как сказываются проблемы с герметичностью кузова, неисправная система вентиляции и отопления и т.д. Также стекла запотевают при использовании режима рециркуляции, когда отсутствует поступление свежего забортного воздуха. И еще много-много разных причин и проблем.
В итоге на стекле оседают мельчайшие капли воды, которые и образуют «туманную завесу», через которую ничего не видно. Зимой в условиях низких температур проблема усугубляется тем, что вода замерзает и превращается в лед. Конечно, его можно удалить скребком, но куда он денется во время очистки стекла? Правильно: упадет вниз (на панель, в скрытые полости или на пол), чтобы затем превратиться в воду (иногда в плесень в «дуйках», испариться и… вновь со временем осесть на стекле.
РЕШЕНИЯ
Чаще всего проблему решают так: включают на полную мощность «печку» и направляют поток обдува на стекло. Это, конечно же, помогает, но лишь отчасти, ведь теплый воздух провоцирует испарение влаги! Чтобы ускорить процесс, следует задействовать кондиционер, который «подсушивает» воздух. Собственно, по такому алгоритму и действует система климат-контроля в режиме обдува лобового стекла: включает кондиционер и подает поток воздуха на соответствующие дефлекторы. Кондиционера нет или зимой в условиях низких температур он не запускается? Могут помочь приоткрытые окна, если температура и влажность «за бортом» позволяют это сделать. Однако какими бы не были действия по отпотеванию стекол, устраняется лишь следствие, а не сама причина проблемы. Если стекла покрываются водяной пленкой постоянно, да еще неохотно отпотевают, несмотря на всю мощь обдува, это может свидетельствовать либо о том, что в салоне автомобиля слишком избыточная влажность, либо о том, что система обдува и вентиляции по каким-то причинам не справляется со своими обязанностями в полной мере. Не будет лишним проверить кузов на наличие негерметичных мест (в первую очередь под подозрением оказываются оконные и дверные проемы, крыша, уплотнители, дренажные отверстия).
Что же касается системы вентиляции и отопления, то здесь возможны несколько проблем. Например, та же повышенная влажность может быть следствием того, что засорилось сливное отверстие системы кондиционирования, через которое сливается конденсат, и влага попадает в подаваемый для обдува воздух. Сниженная эффективность работы системы может объясняться как банальным засорением воздушного фильтра салона, так и некорректной работой воздушных заслонок и, как следствие, нарушенной подачей воздуха к нужным дефлекторам.
Еще один, пусть и куда более редкий вариант развития событий — нарушение герметичности теплообменника «печки» или подающих трубок, из-за чего охлаждающая жидкость начинает испаряться и попадает в салон, причем аккурат в районе моторного щита. Симптомы: активно потеющие стекла, характерный запах антифриза. Впрочем, такая беда случается нечасто, хотя и характерна для некоторых моделей автомобилей.
Можно попробовать решить проблему при помощи специальных средств, предотвращающих запотевание. Названия и упаковки разные, но суть примерно одна: на стекло наносится тонкий слой водоотталкивающей пленки, которая действует достаточно продолжительное время. К слову, таким средством можно обработать не только стекла, но также наружные зеркала, которые при суточных колебаниях температуры также могут запотеть, а ведь далеко не во всех автомобилях имеется их обогрев. (не забываем при обработке застелить пластик тряпочкой, иначе обретете еще один гемор!)
Важный момент: прежде, чем наносить подобное средство, стекло следует обезжирить (как вариант — чистый спирт. бутылочка метила или септила в аптеке стоит как пачка сигарет) и тщательно вымыть, иначе вы просто размажете грязь и не получите должного эффекта. И с самой химией надо поаккуратнее, потому что избыточный слой «антизапотевателя» может создавать блики, а в случае с некоторыми средствами он сам по себе может быть жирным.
Как бы вы ни решали проблему с запотеванием стекол (а, может, ее для вашего автомобиля не существует в принципе), никогда не будет лишним держать под рукой сухую и чистую салфетку, чтобы не столько с запотеванием стекол бороться, сколько блики устранять. Они ведь в самый неподходящий момент проявляются!
ДУДОВСКИЕ способы:
Как с запотеванием стекол боролись в «давние времена»? Ездили с приоткрытыми окнами или форточками, натирали стекло глицерином или просто тщательно мыли, применяя не только мыльный раствор, но и уксус. «Веселее» всего было в сильные морозы, когда штатная «печка» не справлялась с обдувом или вообще выходила из строя, и стекла покрывались изнутри льдом. В этих случаях расчищали «бойницы», используя тряпку, смоченную в спирте (водке), или же тряпочку с солью. Если вариант со спиртом был чреват конфликтными ситуациями с сотрудниками Госавтоинспекции, то соль была плоха тем, что получающийся при очистке стекла «рассол» неизбежно стекал вниз, провоцируя коррозию металлических частей кузова.
КАК Я БОРЮСЬ:
Я после поездки перед тем как поставить машину открываю все двери и багажник на 5 минут, чтобы температуры уровнялись. Иногда на ночь ставлю пакетик с солью в машине (средний зиппер почти полный соли). Раз в месяц (зимой 2р.) протираю спиртом (ТОЛЬКО ГАЗЕТОЙ!) мне этого достаточно.
С какой скоростью нужно ездить, чтобы не стоять на светофорах?
Водителям знакомо такое понятие как «зеленая волна» — под этим подразумевается движение по улицам в таком темпе, когда на каждом перекрестке удается проехать на разрешающий сигнал светофора и не терять время на лишних остановках. Светофоры на улицах настроены так, чтобы стоящие друг за другом электронные регулировщики включали «зеленый» при старте машин от предыдущего светофора и приближении к следующему.
Таким образом, чтобы увеличить вероятность попасть в «зеленую волну», надо ехать с соблюдением ПДД и установленного в городе ограничения скорости 60 километров в час, а кроме того — стоит обращать внимание на знаки рекомендованной скорости. Если на них указаны 50 километров в час или даже 40 километров в час, то это означает оптимальный темп езды, чтобы не терять времени на остановках на перекрестках. Это позволяет экономить и деньги на штрафах, и время в пути.
Увы, подгадать с «зеленой волной» сложно, когда на улицах образуются заторы из-за аварий или движение перекрывается для пропуска кортежей первых лиц — в таких ситуациях «зеленая волна» либо восстановится с нормализацией ритма движения, либо пока светофоры, имеющие возможность регулировки времени работы сигналов, не будут настроены под новый трафик. Но в любом случае, если придерживаться правил дорожного движения и требований дорожных знаков, шанс попасть в «зеленую волну» увеличивается.
Как выбрать безопасную скорость? Часть 5
Или как правильно выбрать скорость в транспортном потоке
В прошлых статьях я рассказал об общих принципах выбора безопасной скорости движения, а также о выборе скорости при недостаточной и ограниченной видимости, о выборе скорости во дворах и при движении задним ходом, о скорости на заснеженной дороге, и посвятил отдельную статью выбору безопасной скорости в повороте. В этой статье – о том, как правильно выбрать скорость при движении в транспортном потоке.
Скорость в свободных условиях движения
В свободных условиях, когда дорога относительно пустая и вы можете выбирать скорость по своему усмотрению, казалось бы, все просто. Если следовать ПДД, то это 60 км/ч в городе, 80 км/ч на некоторых городских магистралях, 100 км/ч на МКАД, 90 км/ч за городом и 110 км/ч на магистрали. Ну и для любителей поиграть в кошки-мышки с законом, можно на эти значения набросить те самые «беспошлинные» 20 км/ч – ниже этого превышения штрафов нет. Но я сейчас не о штрафах, а о безопасности. Представим, что ограничений скорости нет, как, скажем на автобанах Германии. Значит, можно безнаказанно ехать с любой скоростью. А с какой скоростью ехать безопасно?
Безопасность = наличие резерва
Вспомним, что одно из условий совершения маневра – наличие запаса тяги. И что тяга двигателя – крутящий момент – зависит от показаний тахометра (см. статью «Безопасность вождения и крутящий момент двигателя»). Но способность двигателя разгонять машину зависит также и от скорости: чем ближе скорость движения автомобиля к максимальной, тем сложнее ускориться. Автомобиль хорошо ускоряется при небольших скоростях, и по мере приближения к максимальной скорости разгон происходит все медленнее. Кстати, еще несколько лет назад в технических характеристиках автомобилей BMW на сайте производителя приводилось два показателя времени разгона: для разгона от 0 до 100 км/ч и от 80 до 120 км/ч. Эти показатели были примерно равны между собой. То есть при разгоне с места автомобилю нужно столько же времени для ускорения на 100 км/ч, сколько при разгоне на большой скорости для ускорения всего на 40 км/ч. Чувствуете, к чему я клоню?
Даже если бы и была возможность хоть каждый день ездить на «максималке», все равно этого делать не стоит, потому что любое устройство, в том числе и двигатель, работая на максимуме, не имеет резерва.
Крейсерская скорость
Для сохранения запаса тяги двигателя необходимо ограничивать скорость движения и не приближаться к максимальному значению скорости. А насколько можно приближаться? Где граница? Оптимальная скорость составляет 60-70% от максимальной и называется крейсерской скоростью. Крейсерская скорость движения автомобиля – и есть та разумная граница, которую не стоит превышать, даже на свободных магистралях. То есть крейсерская скорость – максимальная безопасная скорость движения АВТОМОБИЛЯ.
Крейсерская скорость также является самой выгодной скоростью движения в плане соотношения времени в пути к расходу топлива, поэтому воздушные суда летают с крейсерской скоростью.
Перейду к конкретике. Например, для ВАЗ-2110 максимальная скорость по паспорту – 180 км/ч, а крейсерская скорость составляет 108 км/ч (60%). А если взять VW Touareg мощностью 240 л.с., то у него «максималка» по паспорту – 218 км/ч. И для него крейсерская скорость составит 130 км/ч. Не сильно больше, чем у «Лады», правда?
Таким образом, чтобы всегда иметь запас тяги мотора на случай экстренных действий и быть в безопасности, не превышайте крейсерскую скорость своей машины даже в свободных условиях движения. А поскольку максимальная разрешенная скорость в России – 130 км/ч, то нет и проблемы превышения крейсерской скорости 🙂 Так что соблюдайте правила, и все у вас будет в порядке!
Скорость в транспортном потоке
Все мы много раз слышали, что самая безопасная скорость – скорость потока. Так и есть, и это логично. Ведь каждое опережение или обгон повышает вероятность ДТП, а именно – столкновение с опережаемым автомобилем или автомобилем-лидером. Отсюда ясно, что чем меньше обгонов и/или опережений, тем меньше вероятность ДТП. А движение без опережений возможно в двух случаях: либо на свободной дороге, либо в потоке машин при движении со скоростью потока.
А как же рекомендация двигаться со скоростью потока соотносится с рекомендацией выбирать скорость, исходя из расстояния видимости? Очень просто. Если под потоком понимать машины в одной полосе, которые двигаются по узкой дороге между припаркованных машин, мы это уже обсуждали в прошлой статье. Попадая в такую зону, вам следует снизить скорость по своему усмотрению и замедлить весь поток машин сзади. Если говорить о потоке в несколько полос на скоростных дорогах, там вопрос видимости актуален только в правом или втором рядах — ближайшем к тротуарам и припаркованным машинам. А в центре потока, на тех же МКАД и ТТК, это не актуально, видимость везде хорошая, припаркованных машин нет, пешеходов тоже. Поэтому там имеет смысл придерживаться скорости потока.
Скорость при опережении
Однако при должном навыке и относительно свободной дороге можно безопасно двигаться и быстрее (а также медленнее) потока. Но тут есть свои тонкости. Как я уже писал выше, при опережении повышается риск столкновения с опережаемым автомобилем. Ведь приближаясь к нему, мы сначала входим в его мертвую зону, когда водитель этой машины не может нас видеть, что уже опасно – водитель может начать перестроение в нашу сторону, не видя нас… Затем мы ровняемся с ним, и тут риск столкновения также есть – либо водитель может перестроиться, либо вильнет в сторону, объезжая яму, либо лопнет шина, либо машину занесет, в общем, поводов для опасений много. Далее, мы чуть уезжаем вперед, и опережаемый автомобиль попадает в нашу мертвую зону, и уже мы не можем его видеть, что также нежелательно. И уже после всего этого мы отъезжаем вперед на безопасное расстояние, при котором мы можем хорошо видеть этот автомобиль.
Как вы понимаете, чем быстрее мы разъедемся с опережаемым автомобилем, тем лучше, но «без фанатизма». Рекомендуемая разница в скоростях – не менее 10 км/ч и не более 20. То есть 10-15 – оптимально, 20 – предел, а дальше уже лихачество. Потому что при большей разнице в скоростях сокращается время на оценку ситуации, увеличивается тормозной путь и поэтому снижается возможность адекватно среагировать на действия машин спереди.
Измерять разницу в скоростях с опережаемым автомобилем можно, но сложно, и во время маневра вообще не до этого. Гораздо проще выразить это в секундах.
Оптимальное время опережения по соседнему ряду без перестроений – 6 секунд. Что я подразумеваю под временем опережения? Началом опережения можно считать момент, когда вы приблизились к идущей впереди машине на расстояние длины легковой машины. Почему именно на такое расстояние? Потому что в этом случае между вами уже не сможет протиснуться другая машина. И приближаясь к опережаемому по соседнему ряду на расстояние в одну машину, вы входите в опасную зону. Вы выходите из нее, когда опередите и удалитесь от машины на расстояние более длины одной машины.
Таким образом, опережение состоит из трех фаз:
При должной разнице в скоростях на каждую фазу уходит около 2 секунд, а все опережение занимает примерно 6 секунд. Можно быстрее (опять же – без фанатизма!). Медленнее – не стоит.
Итак, на проезд мимо машины в соседнем ряду должно уходить не более 6 секунд.
Приведу расчеты на случай, если число 6 вызывает сомнения. Смотрите, даже если опережать с минимальной рекомендуемой разницей в скоростях – 10 км/ч, за 1 секунду машина пройдет около 2,8 м, а за 6 секунд – почти 17 м, то есть 4 корпуса легковой машины. Как раз то, что нужно.
Отсюда следует, что не всегда допустимо продолжать движение с постоянной скоростью. Если вы догнали машину в соседнем ряду и поняли, что разница в скоростях мала, ускорьтесь. После опережения можете снова снизить скорость до прежней.
Если другой водитель вас опережает достаточно медленно, создайте нужную разницу сами, отпустите педаль газа. И после его проезда можете снова набрать прежнюю скорость.
Скорость при обгоне
Обгон — опережение по встречной полосе
До ноября 2010 года обгоном считалось любое опережение, связанное с выездом из занимаемой полосы. Но после изменений в ПДД в ноябре 2010 обгоном стало считаться только опережение по полосе встречного движения. Это означает, что обгон возможен только на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону, поскольку на дорогах с большим числом полос выезд на «встречку» всегда запрещен. И еще, двухполосные загородные дороги имеют ограничение скорости 90 км/ч для легковых автомобилей без прицепа, значит – это ваш скоростной «потолок» при обгоне + «беспошлинный» резерв 20 км/ч.
Еще интересный нюанс: раньше был запрещен обгон справа, при этом подразумевалось движение по обочине или правым рядам многополосной дороги. Из нового определения обгона вытекает, что обгон справа невозможен в принципе, поскольку в России не бывает встречных полос справа. Опережение на многополосной дороге справа никто не запрещает, значит, оно законно. Про опережение по обочинам и тротуарам никто и не говорит, поскольку там движение запрещено в принципе.
Обгон – один из самых опасных маневров. Поэтому, прежде чем обгонять, вам нужно взвесить все «за» и «против». Очевидно, обгон должен быть разрешен Правилами, и об этом вы можете прочитать в разделе 11 ПДД. Конечно же, при обгоне особенно важно пользоваться указателями поворота, чтобы быть понятным и предсказуемым для других участников движения. А здесь я расскажу о наиболее важном моменте – разнице в скоростях обгоняющего и обгоняемого автомобилей.
Чем быстрее едете, тем безопаснее обгон
При обгоне время пребывания обгоняющего автомобиля на встречной полосе должно быть минимальным. Идеальное время от момента выезда на встречную полосу до возврата обратно в свой ряд – 3 секунды, максимум – 5 секунд. Возможно ли это? Конечно! Создайте разницу в скоростях в 30 км/ч, и все будет возможно.
Опять же, давайте прикинем, что получается в цифрах. Допустим, мы обгоняем Газель длиной около 6 м, у нее скорость 70 км/ч, у нас 90, итого разница 20 км/ч – минимально допустимая разница при обгоне по встречной полосе. Это скорость около 5,6 м/с, и за 3 секунды машина пройдет 16,8 м – опять же 4 корпуса легковой машины – нормально. А за 5 секунд мы проедем аж 28 метров. Более, чем достаточно!
Возьмем другой, более жесткий пример – обгон фуры. Обычно их длина около 14 метров. Предположим, скорость фуры те же 70 км/ч, и разница в скорости в 20 км/ч нас уже не устроит, берем 30 км/ч, то есть 8,3 м/с. Нам нужно выехать на встречку на расстоянии до фуры ну хотя бы 2 корпуса легковой машины, то есть примерно 10 м. И где-то на таком же расстоянии надо со встречки уйти. Итого на обгон фуры уйдет 10+14+10 = 34 метра. С разницей в скорости 30 км/ч мы преодолеем это расстояние за 4 секунды. Что и требовалось доказать.
Следовательно, двигаться по встречной полосе необходимо с максимальным ускорением, либо с постоянной скоростью, создав указанный выше перевес в скорости заранее.
Техника безопасного обгона
– на пониженной передаче;
– в скоростном диапазоне оборотов двигателя;
– с нажатой «в пол» педалью газа.
На автомобилях с автоматической коробкой передач используйте режим kick-down — полностью нажатую педаль газа.
Правильный и безопасный обгон – обгон, при котором от выезда на встречную полосу до возврата в свой ряд уходит не более 5 секунд. Максимум 5, а идеально – 3 секунды.
А если не получается создать такую разницу? Или если «Газель» идет 80 км/ч, как создать разницу в скоростях 30 км/ч, ведь ограничение скорости – всего 90 км/ч? Если дело обстоит таким образом, вы можете локально ускориться, набрать нужную разницу в скоростях, чуть превысив ограничение в пределах «беспошлинных» 20 км/ч, после чего снизить скорость до разрешенной. Если же «Газель» двигается еще быстрее – на пределе разрешенной скорости, обгон просто не целесообразен. Он вам не нужен, в нем нет необходимости.
Движение быстрее потока
И еще несколько слов о целесообразности обгонов и опережений — то есть о движении быстрее потока. Иногда водители пытаются опередить поток: «играют в шашки», «вышивают». Кто-то так делает потому что опаздывает, а кому-то просто скучно «тошнить» в потоке «зевак» 80 км/ч по МКАД. Присоединяюсь, кстати, ко второй категории водителей.
Быстрее потока — без торможений
Так вот, есть конкретный показатель правильно выбранной скорости. Как и в случае прохождения поворота, этот показатель – педаль тормоза. Если вы пытаетесь объехать поток машин и вам для корректировки скорости приходится нажимать на педаль тормоза, значит, вы превысили оптимальную скорость для данного потока. И чем чаще и интенсивнее вы тормозите, тем больше превышение. Для корректировки скорости должно быть достаточно отпустить педаль газа, и если вам удается это без торможений, значит, вы выбрали правильную скорость.
Однако вы можете возразить: как же так? Иногда бывает, без торможений вообще объехать поток не получается! Как быть? А в этом случае движение быстрее потока просто нецелесообразно. Умерьте пыл и смиритесь со скоростью потока.
Таким образом, двигаться в потоке целесообразно с той скоростью, при которой вам не приходится нажимать на педаль тормоза (светофоры, пробки и проезды перекрестков не в счет). Либо вы едете со скоростью потока, либо незначительно превышаете его скорость – на 10-15, в крайнем случае – 20 км/ч. Если двигаться быстрее потока без торможений не получается, значит, объехать поток невозможно, и нужно двигаться со скоростью потока.
Скорость в дальних поездках
Рекомендация ездить без торможений особенно актуальная для любителей езды «на дальняк». От тех, кто часто ездит из Москвы в Питер, в Крым я часто слышу истории про движение по магистралям со скоростями 150 км/ч и о том, что на некоторых участках приходится часто обгонять фуры. «А за сколько времени ты в итоге доехал из Москвы до Питера?» — спрашиваю я. «За 10 часов» — отвечает лихач. Вот тут собака-то и зарыта…
Понятие равномерности движения
Смотрите, от Москвы до Питера около 700 км. Если водитель ехал без длительных остановок 10 часов, значит, его средняя скорость составила 700/10 = 70 км/ч. Выходит, на пустых участках он гнал 150 км/ч, чтобы приехать со средней скоростью 70. Стоила ли игра свеч? Уже невооруженным глазом видно, что не стоила и что со скоростью был явный перебор. Я не говорю даже о нарушении ПДД, я пока только борюсь за здравый смысл. А если посмотреть на ситуацию не просто невооруженным глазом, а оценить по-научному, то существует так называемый коэффициент равномерности движения:
где Vcp – средняя скорость в пути, а Vmax – максимальная скорость, которой придерживался в пути водитель.
Чем ближе коэффициент к единице, тем более равномерно и целесообразно движение. То есть чем ближе средняя скорость к максимальной, тем равномернее движение и целесообразнее выбранная скорость.
В нашем примере с Москвой и Питером коэффициент равномерности равен 70/150 = 0,47. Очень посредственный результат, прямо скажем. В свободных условиях движения, за городом, рекомендуемые значения коэффициента равномерности – выше 0,7. Понятно, что ровно 1 не бывает, но 0,9-0,95 на свободной дороге без светофоров запросто. В городе уже можно говорить про 0,4-0,5, но не на Питерской трассе.
Равномерность движения важнее скорости
То есть в нашем примере водителю не стоило гнать 150, чтобы доехать со средней скоростью 70. Было целесообразно снизить скорость. Многие думают, что снижение максимальной скорости приведет к такому же снижению средней. Например, если ехать не 150, а на 30 км/ч медленнее — 120, то средняя в итоге окажется не 70, а 40. Это заблуждение! В нашем примере средняя никак не изменится, в том-то и секрет! Если стараться ехать равномерно, на практике средняя скорость оказывается лишь незначительно ниже максимальной. В нашем случае, средняя скорость 70 км/ч будет, я думаю, если пытаться держать всю дорогу 80 км/ч. Чувствуете разницу? Гнать 150 или спокойно держать 80 и приехать за одно и то же время! На практике так и будет. Фишка в том, что 150 всю дорогу держать не получается. Пока едешь в Питер, встречаются населенные пункты, посты ДПС, фуры, опасные участки дороги – и все это вынуждает снижать скорость. А в случае с фурами, бывает, попадешь в «караван» и приходится обгонять их по очереди по нескольку десятков штук, причем, долго тащиться за каждой из них. В этих-то местах мы и теряем все то, что выиграли, выжимая по 150 на каждом свободном участке. Поэтому не стоит избыточно тратить усилия и топливо, нужно ехать с той скоростью, которая приведет к равномерности движения. Поверьте, средняя скорость никак не пострадает, а вот топлива, сил и нервов сэкономите много, и комфорта с безопасностью добавите.
Равномерно — когда нет торможений
Как же определить эту оптимальную «равномерную» скорость? Ведь это надо сидеть, считать среднюю, делить на максимальную, эти коэффициенты… Замучаешься! Да нет, на практике все куда проще и уже не ново. Нужно ехать с максимально возможной скоростью, при которой у вас не будет торможений. Тогда и движение станет равномерным, а скорость близкой к средней. То есть если вы попали в караван из 20 фур, которые идут 80 км/ч и которые можно обогнать только по «встречке», где навстречу постоянно едут машины, не стоит их обгонять. Нужно смириться и следовать за фурой. Или, как вариант, можно сделать ранее запланированную остановку (заправиться, отдохнуть, поесть) и отпустить караван вперед, чтобы потом ехать по более свободной дороге. Потеряете совсем чуть-чуть во времени, если потеряете, а выиграете, повторюсь, в расходе топлива, силах, комфорте, безопасности. И снова мы приходим к целесообразности движения со скоростью потока, только уже через другие размышления 🙂
Как выбрать безопасную скорость? Итоги
В итоге мы имеем следующий сухой остаток о выборе скорости в транспортном потоке:
Оптимальная скорость при движении на дальние расстояния – скорость, при которой вы едете наиболее равномерно и при которой ваша средняя скорость в итоге окажется близкой к максимальной, с которой вы пытались ехать. Критерий правильно выбранной скорости – отсутствие (или небольшое количество) торможений.