Всё что идёт ниже верно если вы купили эмаль ревеля, если акрил то тут я пас.
Надо. Уайтспиртом или оригинальным растворителем от Реввеля. Использую безымяный уайтспирт из соседней типографии. При использовании оригинального растворителя никаких преимушеств не выявлено, а скорее наоборот. Развожу на глаз уже залив краску в баночку аэра(у меня Ацтек 470) приблезительно на 1/4 или 1/3.
Да, мало того перед вскрытием баночки хорошо её взболтайте чтоб краска стала однородной.
Незнаю, у мну нерегулируеться на компресоре, но по идее вроде как 1,5-2 бара.
С глянцем не работал. Может вы пересторались с разбавленим или толщиной слоя?
Я держу сутки, но у меня влажность дико высокая.
Всё это актуально и для эмалей Хумброл. Я даже мешаю хумброл и ревель вместе для получения нужного цвета и всё нормуль.
Вы правильно поняли, что это СПЕЦИАЛЬНАЯ краска для аэрографа? Не обчычная эмаль, а такая: http://www.modelsforsale.com/listphotos/RR31104.jpg
Тут я пас. Первый раз вижу. Вчём преимушество над просто краской по мнению пороизводителя?
Эээ я думаю в том, что не надо разводить и она готова к покраске?
Эээ я думаю в том, что не надо разводить и она готова к покраске?
После шлифования кузова, осмысления всего выше сказанного, и разведения этой краски на 1/3 получилось следующее:
pelm, приветствую! Спасибо за совет! Но я уже давным-давно разобрался.
Пользуюсь пока ревелловской эмалью,ну уж по дому очень сильно пахнет(если не сказать,воняет),к тому же как-то немного в Питере стало эмали от Ревелла. Хочу перейти на краски Revell Aqua-color на водной основе. (так легче будет подбирать цветовую гамму по инструкции).
П.С.Простите,если что-то продублировалось.Хочу свести воедино всю информацию.
я купила сразу набор, то есть был самолет с красками и кисточкой ) чтоб на первый раз не заморачиваться. Спасибо! странно что на ebay я нашла только 1-2 цвета
Прочитал весь топик, увидел несколько интересующих вопросов и ни одного ответа не них, всвязи с чем попробую повторить, может кто-то сможет ответить.
Вопросы все по Aqua color. — для аэра надо все-таки разбавлять (водой или спец.растворителем)? — Грунт использовать лучше родной (какие они у Revell)? Можно ли заменить и чем это грозит? — чем после покраски покрывать(каким лаком)?
Cyberflow
Сам пока не пользовался этой краской. Но коллега один остался доволен. По разбавлению довольно подробно написано тут:
От себя лично совет. Если есть возможность достать оригинальный растворитель Aqua Color Mix, то лучше на первое время купить и попользоваться. Всегда можно сравнить результат работы разбавляя как родным растворителем, так и водой. Там в состав входят замедлители, которые не дают краске слишком быстро высыхать, а для аэра это важно.
Грунтовку я не думаю, что надо какую-то специальную. Однако для начала всегда советую купить ту, которую предлагает производитель. Ревелл предлагает Revell Aqua Color Basic Primer 25ml.
Эксперементировать конечно не воспрещается. Даже полезно. Но для начала лучше всётаки опробовать родную химию.
Значки в каталоге красок римские цифры от I до IV- обозначают просто в каком квартале текущего года(смотрите дату закачки каталога) появится новый продукт.
А моделистовскую краску можно спокойно выкидывать или хотя бы не покупать.Купил ее сдуру: две минуты мучения с покраской,потом полчаса мытья аэрографа с полной его разборкой.
Совсем забыл.Вместо соды можно использовать зубной порошок.Он на порядок мельче,что даст более ровную и гладкую поверхность.Но тут как раз и кроется засада.Если соду мы можем насыпать пальцами,равномерно «посолить» модель,то с порошком такое не пройдет именно из-за его дисперсности.Его надо насыпать из какой-нибудь импровизированной солонки с мелкими-мелкими дырдочками,иначе он будет ложиться не слоями,а кусками.Дело практики.Результат лично мне нравится.
Еще совет из времен моей юности.Пригодится тем,кто не имеет больших бабосов или выхода на фирменные прибабахи.Чтобы сделать краску матовой нужно добавить в нее немного зубного порошка.Концентрацию подбирают опытным путем.Таким макаром помимо базовой окраски можно даже делать тонировку,порошок немного высветляет краску и дает слегка шероховатую поверхность.Порошок должен быть не очень старым и довольно однородным,без ссохшихся комочков и инородных вкраплений.
Еще раз спосибо всем за советы.
Помимо моделиста, нашел нитру от «Хобби-мастер» (Харьков) и акрил от «Хома»(Харьков), никто их не пробовал, они лучше Моделиста? Решил Нитрой карсить основные цвета, а акрилом делать тонировку и т.д.? Получится нормально, как думаете?
Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..
Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.
Краска в аэрозольных баллонах.
Покраска модели кистью.
За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.
Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)
Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.
От самой кисточки тоже многое зависит.
Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.
Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.
При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.
Аэрозольные грунтовки в баллонах.
Аэрография в моделизме.
А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.
Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. «Тамия» тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:
Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.
Жидкие грунтовки для моделизма.
Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.
Покраска модели аэрографом.
Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.
Акриловые краски“Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.
Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.
Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.
С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)
Техника прешейдинга моделей.
В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.
Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.
В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.
Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.
Краски-металлики.
Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.
Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.
В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.
Модельный скотч и окрасочные маски.
Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.
Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.
Покраска камуфляжа на модели.
Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.
А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.
А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.
Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.
Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.
Лаки для моделизма.
А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!
