продление жизни светодиодной лампы
Делаем вечную лампочку
На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.
Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.
Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
Несколько важных замечаний:
Сделаем “вечным” светодиодный светильник.
Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.
Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли.
В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.
Дабы всё было понятно в нашем частном случае, срисовал схему блока питания светильника с платы. Даташит на шим-микросхему найти не предоставилось возможным, поэтому пришлось рассчитывать на свою интуицию, опыт, информацию в интернете и советы Remonter-a, администратора нашего сайта.
Схема драйвера светодиодного светильника
Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.
Внешний вид платы и токовые резисторы
Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.
Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.
Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.
Делаем вечную лампочку: вопросы и ответы
Мой рассказ о том, как за пять минут модифицировать светодиодную лампу, чтобы значительно продлить ей срок жизни, вызвал огромный интерес.
У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.
Мою статью на разных площадках прочитали уже более 880 тысяч человек (442 тыс на Пикабу, 261 тыс дочитываний в Дзене (показов 2.9 млн), 113 тыс на Хабре (https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730/), 20 тыс на Mysku, 45 тыс в ЖЖ). Общее количество комментариев превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.
Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?
Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.
Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий слой был сверху, а остальное просто керамика).
«Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать».
«Зачем ломать, можно просто отпаять».
«А можно отпаять, а не ломать?»
Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого «прямые» руки.
Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?
Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.
Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).
Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?
Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.
А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?
В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.
Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.
А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) — насколько снизится яркость и температура?
Снизится сильно, так делать не стоит.
А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?
Измерял. Ничего не меняется.
А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться «тюнингом»?
Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же «работают на износ». Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.
У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.
Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?
У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.
Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает… соответственно вырастает и мощность… или я чего то не понимаю?
В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы отламываем один, общее сопротивление увеличивается.
А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?
Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.
Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и «подкрутить». Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.
Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.
Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.
Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так — корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.
«Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5÷1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ÷250в. Яркость упадет но работать будет вечно.»
Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.
«Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек.»
Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% (https://ammo1.livejournal.com/1220220.html) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.
За счёт чего выросла энергоэффективность?
Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.
А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?
На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.
Какие лампы подойдут для переделки?
Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.
Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.
Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.
У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.
Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.
Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.
Резистор только один на 2.87 Ом.
Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.
Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.
Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска — не исключено, что конструкция у них менялась.
Я продолжу поиск ламп, пригодных для быстрой модификации. Как только что-то найду, сделаю все измерения «до и после» и расскажу об этом.
Технический блог
Как правило, в светодиодных лампах сильно завышен рабочий ток светодиодов, в связи с чем светодиоды деградируют и выходят через год — два из строя. Часть ламп после ремонта и понижения тока на 15-20% работают долго, но часть выходит из строя повторно, так как светодиоды сильно деградировали, и можно понижать ток сразу на 40-50%. Световой поток от светодиода при уменьшении с предельного тока до номинального падает не в 2, а в 1.5 раза, а значит яркость лампы не уменьшится в 2 раза.
В лампах ECO-C37 3.5Вт 4000K E14 на 220В/50Гц 1244 с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 0,62мкф (624 надпись и 400
) применяются кругляш S5-C37 3030 4-27,8мм с последовательно включенными 4 светодиодами на 15.8В, 55мА 0,87W, в итоге 63В, 3,5W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 0,47 мкф (474) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 4-х светодиодов упадёт с 55 мА до 42 мА, напряжение с 63 до 58 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 27%.
В лампах 5.4W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,3мкф (135 надпись и 400
) применяются последовательных 10 светодиодов на 6В, 90мА 0,54W, в итоге 60В, 5,4W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 10-ти светодиодов упадёт с 90 мА до 60 мА, напряжение с 60 до 56 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 30%.
В лампах Ecola A50 LED 7W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,1мкф (115 надпись и 400
) применяются последовательных 40 светодиодов на 3В, 57мА 0,54W, в итоге 120В, 6,6W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 40-ти светодиодов упадёт с 57 мА до 52 мА, напряжение с 120 до 114 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 10%.
В лампах 3.5W Feron LB-40 E27 2700K на AC
220-240V на основе драйвера микросхемы BP3122 (8 ног) и трансформатора 12x12x10мм применяются 6 последовательно (3 планки)-параллельно (по 2 светодиода на планке) включенных светодиодов на 3.13В 85мА, 0,3W. На светодиоды идёт 9.4В, 170мА, 1.6W. Для понижения тока нужно увеличить резистор c 1 на 2 ногу CS (BP3122) с 2.2 ома до 2.7 ома путём замены или допайки последовательно R50 — 0.5 омного резистора. Мощность снизится на 19%. Рабочее напряжение на светодиодах снизится до 9 Вольта, ток до 140мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 70мА, 0,21W. На плате светодиодов надпись 3WG45B.
В лампах 5W на AC 85-265V на основе драйвера микросхемы BP3102 (8 ног) и трансформатора 10x10x10мм применяются 10 последовательно (по 5 в группе)-параллельно(в 2 группы) включенных светодиодов на 3,1В 90мА, 0,3W. На каждой планке стоят 2 светодиода из разных групп. На 2 группы светодиодов идёт 15,4В, 180мА, 3W. Для понижения тока нужно увеличить резистор на 4 ноге CS (BP3102) с 2.2 ома до 3.2 ома путём замены или допайки последовательно 1R0 — 1 омного резистора. Мощность снизится на 32%. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 15,2 Вольта, ток до 120мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 60мА, 0,2W. На плате светодиодов надпись BL-5650.
В лампах 5W на AC 85-265V на основе драйвера микросхемы BP3102 (8 ног) и трансформатора 10x10x10мм применяются 8 последовательно (по 4 в группе)-параллельно(в 2 группы) включенных светодиодов на 3,2В 110мА, 0,35W. На каждой планке стоят 2 светодиода из одной группы. На 2 группы светодиодов идёт 12,8В, 220мА, 3W. Для понижения тока нужно увеличить резистор на 4 ноге CS (BP3102) с 1.8 ома до 2.8 ома путём замены или допайки последовательно 1R0 — 1 омного резистора. Мощность снизится на 36%. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 12,2 Вольта, ток до 140мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 70мА, 0,2W.
В лампах 9W E27 4000K на AC 220V на основе стабилизатора тока — микросхемы BP2832 2832 (8 ног) применяется круг A60-2835-26 из 2 параллельных линеек по 13 последовательно включенных светодиодов, на 6,15В 57мА, 0.35W. На все светодиоды идёт 80В, 114мА, 9W. Для понижения тока нужно увеличить резистор 1R65 до 1R8 или 2R0 ома путём замены (я поставил параллельно 2 и 22 ома, итогом 1,8 Ома). Мощность снизится на 9-18%, до 8W-7.5W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 78 Вольт, ток до 52-47мА, соответственно для одного светодиода 6В, 52-47мА, 0,31-0,28W.
В лампах 10W E27 4200K на AC 230V FLL-A60-9-230-4K-E27 на основе стабилизатора тока — микросхемы BP9916C 9916C (8 ног) применяется круг A60-2835-1W-10C из 10 последовательно включенных светодиодов, на 8,9В 90мА, 0.8W. На все светодиоды идёт 89В, 90мА, 8W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 5R9 и 6R8 ом, до 5R9+2R2 и 6R8 — с вычисленного 3.15 ома до 3.7 ома путём замены или допайки последовательно с 5,9 омным ещё 2,2 омного резистора. Мощность снизится на 17%, до 7W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 87,6 Вольт, ток до 79мА, соответственно для одного светодиода 8,76В, 79мА, 0,7W.
В лампах 11W на AC 220V на основе стабилизатора тока — микросхемы BP9918C 9918C (3 ноги) применяются 18 последовательно включенных светодиодов, на 11В 55мА, 0,6W. На все светодиоды идёт 200В, 55мА, 11W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 10 и 12 ом, до 20 и 12 ом (средняя нога CS BP9918C) — с вычисленного 5.5 ома до 7.5 ома путём замены или допайки последовательно с 10 омным ещё 10 омного резистора. Мощность снизится на 28%, до 8W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 180 Вольт, ток до 44мА, соответственно для одного светодиода 10В, 44мА, 0,44W.
В лампах 12W на 220В 50Гц, 4000K E27 на основе стабилизатора тока — микросхемы BP2833A 2833A (8 ноги) на плате L2029-03-40 распаяны 23 последовательно включенных светодиода, на 3,2В 162мА, 0,52W. На все светодиоды идёт 73,6В, 162мА, 12W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 2R10 и 2R70 ом, до 2R10 и 3R2 ом (8 нога BP2833A) — с вычисленного 1.18 ома до 1.26 ома путём замены. Мощность снизится на 8%, до 11W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 73 Вольт, ток до 150мА, соответственно для одного светодиода 3.17В, 150мА, 0,47W.
В лампах Космос AC 220V 3W на основе стабилизатора тока 200ма — микросхемы BP2812 (8 ног) (плата GL-0AC5W_V2.0) применяются 10 последовательно включенных светодиодов, на 30.7В 90мА, 2.8W, плата T2-P45-3W. От лабораторного БП ставлю 31.5В и эти светодиоды жрут 50ма и светят слабее, что говорит о нестандартном.. В схеме же осциллографом форма напряжения 31 В ровная, а до зеленого дросселя пульсации..
В лампах с али 15W Warm White 220V RoHS на основе стабилизатора тока 2 микросхемы MBI1802 (плата D44-22P-01 3611E) применяются 22 последовательно включенных светодиода, разорванных на 16 и 6 штук микросхемами. На светодиодах 38V и 109V постоянки соответственно, ток 57мА, 8.5W, в середине на U1 и U2 микросхемах 43V, всего 190V. На одном светодиоде 6.7V, 0.38W. От сети было потребление
230V, 62мА на переменке. Внимание, эта лампа на фотоаппарате сильно мерцает! Обязательно паяем конденсатор от 4.7 uF до 10 uF на 400V после диодного моста и для кондёра есть много места в цоколе. После впайки кондёра ток возрастает до 92мА и светодиоды сгорят за 5 сек. Для уменьшения тока нужно на микросхемах 1802 вместо R1 и R2 по 13 Ом впаять два резистора по 15 Ом (ток упадёт до 50мА), если хай себе мерцает и не паять кондёр, или по 23 Ома (можно резюки стоя допаять последовательно в длину два по 10 Ом) (ток упадёт до 52мА), если паять кондёр.
В лампах Ming & Ben 18W 6500K 220V-240V 50/60H RoHS на основе 2-х стабилизаторов тока — 2-е микросхемы JZ1009AE (8 ног) (плата D49-18P-01 29045B 2019-D, если хотите посмотреть аналог, гуглите D44-22P-01) применяются 18 светодиодов из 6-ти последовательных секций по 3 параллельных светодиода на 162В 110мА, 18W (В схеме можно померить только импульсное напряжение после диодного моста 200В, и напряжение в разрыв цепи светодиодов 50В, а на каждой секции светодиодов 27В), соответственно для одного светодиода 27В, 37мА, 0,99W. Для понижения тока нужно увеличить 2 резистора R1 и R2 с 10 Ом до 15 Ом (между 1 ногой и 2-4 ногами JZ1009AE) — путём замены или добавить резисторы 5,1 Ома последовательно. Мощность снизится на 33%, до 12W. Рабочее напряжение на 1 секции светодиодов снизится до 26,5 Вольт, ток до 74мА, соответственно для одного светодиода 26,5В, 24,6мА, 0,66W. Для справки, лампа потребляла от
220V 81мА 18W до переделки и 54мА 12W после. В этих лампах нет конденсатора, поэтому они мерцают.
В лампах ASD LED-A60 E27 20Вт 4000K 230В/50Гц 0,150A модель 4690612004204 световой поток 1800 лм срок службы 30000 ч на основе стабилизатора тока — микросхемы D 9607SA (8 ног) (плата N11-A65T-23S-9607) применяются 23 последовательно включенных светодиода на 134В 91мА, 12.2W, Для понижения тока нужно увеличить резистор 4R3 до 8R2 ом (между 1 ногой и 8 ногой 9607SA) — с 4,3 ома до 8.2 ома, общее сопротивление двух задающих резисторов 3R6 и 4R3 = 1,96 Ома возрастёт до 3R6 и 8R2 = 2,5 Ома. Мощность снизится на 22%, до 9,3W. Рабочее напряжение на секциях светодиодов снизится до 131 Вольт, ток до 71мА, соответственно для одного светодиода 5,7В, 71мА, 0,4W. В этой лампе вышедшие из строя светодиоды можно смело замыкать, так как включение светодиодов только последовательное.
В лампах Космос basic A65 E27 25Вт 4500K 220В/50Гц 0,100A модель LED25wA65E2745 световой поток 2100 лм срок службы 25000 ч на основе стабилизатора тока — микросхемы HA5836AE (8 ног) (плата N018082 V1.1) применяются 22 светодиода (11 последовательных секций по 2 светодиода в параллель) на 99В 176мА, 17W, плата A65Y 2P11S N018080A (и N018082). Для понижения тока нужно увеличить резистор 1R07 ом, до 1R30 (между 7,8 ногой и 1 ногой HA5836AE) — с 1,07 ома до 1.3 ома путём замены на 1R3 или на 1R0 и 0R3 ома. Мощность снизится на 19%, до 14W. Рабочее напряжение на секциях светодиодов снизится до 98 Вольт, ток до 146мА, соответственно для одного светодиода 8,9В, 73мА, 0,65W. Для справки, лампа потребляла от
220V 105мА 23W до переделки и 70мА 15W после.
Нужно понимать, что если «всеволишь» в одной из секций из трёх параллельных светодиодов вышел из строя «всеволишь» один светодиод, то через два оставшихся потекёт ток как через три и нужно понизить ток в 1,5 раза (чтобы было как раньше), а чтобы понизить — нужно в 2,2 раза, или же сначала сгорит более слабый один из двух, а сразу за ним и третий, потому что через него потечёт весь ток. Производители ламп делают гарантированно умирающие максимально неремонтнопригодные схемы..
В уличном фонаре СТАРТ LED FL20W42 20 Вт IP65 плата YDZ220 14LED корпус YTZ-3.1-00017 SL-A-2-1 применяются две микросхемы RM9001E с резисторами RS1 и RS4 по 22 Ома — увеличиваем каждый до 33 или даже до 44 Ом — мощность упадёт до 15 или даже до 10 Вт — фонарь будет работать долго. В фонаре на этой микросхеме нет конденсатора, поэтому он мерцает.
Также, в лампах с массивным алюминиевым радиатором между ним и кругляшом светодиодов часто отсутствует белая теплопроводящая паста КПТ-8, желательно её нанести.
Если не опасно и есть возможность разобрать лампу — то желательно снять пластиковый или стеклянный стакан — стекло греть путем включения лампы )) — то это даст дополнительное охлаждение, а с исчезновением пластика немного повысит световой поток, но даст синеватый оттенок и точечные источники света будут слепить глаза при попадании лампы в зрительную область.
Если есть возможность намного более качественно улучшить охлаждение лампы путём установки горизонтально, в всегда холодном месте или путём разбора на составляющие и при разносе греющихся компонентов или установке их на массивные радиаторы, то можно снижать потребление лампы не на 30%, а на 10-15%. На заводе срок действия лампы точно посчитан на уровне 1 года — дешевые, 2 года — средние, 3 года — дорогие, поэтому важно сделать чтобы не ярко светило, а долго. Для яркости просто ставьте больше ламп.. Если не снижать рабочий ток, то через время деградируют и светодиоды, и конденсаторы..
Всё то же самое нужно делать и в процессе ремонта вышедших из строя ламп, в которых чаще всего горят светодиоды, а реже вздуваются конденсаторы. В лампах с последовательной схемой включения светодиодов сгоревшие закорачиваем (если последовательных две группы — то в каждой должно остаться одинаковое количество светодиодов), в параллельных все утухшие светодиоды меняем на целые (увы, или не будет работать группа, но можно с умом и коротить в каждой группе поровну), и обязательно снижаем ток (потому что все светодиоды немного деградировали или в схемах без регулятора тока возрос ток после закорачивания светодиодов).
Файл для расчетов [download url=»http://agansk.ru/tech/wp-content/uploads/2018/01/1R2.xls»]
Оставляйте комментарии по файлу, кому что нужно рассчитать..
Тэги: LED driver, 9918C, BP3102, iW3623, energo efficiency, LED lamp, Понижение яркости, Как уменьшить яркость, Уменьшаем светимость — увеличиваем срок службы. Срок жизни.
47 thoughts on “ Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт ”
После перегрева сгорели светодиоды на лампах с конденсатором 135. Замкнул в каждой лампочке светодиод и поменял кондёр на 105 (1 мкф), теперь чуть слабее светит, снял колпачок с лампы, но лампа так же горячая.
Надеюсь, что теперь проработает дольше.
А как быть с энергосберегающими лампами?
Занёс статью в заметки, спасибо за инфу.
Первое, нужно обязательно уменьшить ток через светодиоды, видимо, подошло время и будет цепная реакция, скорее всего будут умирать ослабевающие (перегретые и деградирующие).. Ну и улучшить теплоотвод (снять пластиковый колпачок, если нет влажности и лампу не заденут).. Отпишите сюда все параметры лампы и какие резисторы на средней ноге микросхемы? Если такие же, как в описании, то смело уменьшайте на указанные параметры.
Второе, у вас на микросхеме 9918C стабилизация тока и нет переходного трансформатора (как в сложных схемах светильников), и если один светодиод вылетел, то его нужно смело замыкать и не морочиться с резистором. Если бы вылетело много светодиодов и драйвер бы перестал запускаться, тогда..
Повышаем 2.2 Ома до 2.4 или 2.5 Ома — Если таких нет, то ищем два резистора 1R2 последовательно или два 5R1 или 4R7 параллельно, чтобы примерно попасть в 2.4 — 2.5 Ома..
Чем меряли 290 Вольт и где?
290- это на выпрямительном конденсаторе и на выходе на светодиоды/без нагрузки\-не стал рисковать диодами.
должно быть постоянки 310V на конденсаторе — если в сети 220V переменки, мабуть кондёр усох..
290 на выходе на светодиоды — это без нагрузки, а при нагрузке нужно померять ток на светодиодах, потом изменить резистор и ещё раз померять для пущей проверки того, что ток через светодиоды уменьшился
Если без нагрузки напряжение после драйвера светодиодов скачет — это может быть нормально, запускается и отсекается по превышению напряжения или сбою частоты, перегрузке, отсутствию нагрузки.. Нужно проверять под нагрузкой, только тогда можно 100% сказать, робит он или нет, но можно и спалить все линейки светодиодов, если драйвер даст больше тока. а линейки можно заменять резисторами нагрузки — посчитать и поставить соответствующего сопротивления и мощности (если нет большой мощности, а есть в два-три раза меньше, можно резисторы поместить в стакан с водой, чтобы не сгорели от перегрева, в пять раз меньше по мощности горят и в в воде, тут поможет только жидкий азот )) )
Для проверки светодиодов берём лабораторный БП с регулируемой отсечкой тока и регулируемым напряжением, тестируем светодиоды и делаем выводы.
К примеру, DC DIY Kit плавной регулировкой ток короткого замыкания ОГРАНИЧЕНИЯ защиты 0-30 В 2mA-3A на али и индикатор 0-100В 0-10А, мощный трансформатор 80-100 Вт на 24-36В переменки в глуши не проблема найти из старого ТВ или муз центра..
Ставим ток 20мА и плавно повышая напряжение, проверяем линейки светодиодов, напряжение, при котором светодиоды ярко загорятся и есть рабочее минус 3-5%, если повысить напряжение всего лишь на эту самую мелочь 3-5%, ток возрастёт до рабочего, а это может быть и 50мА и 100мА для разных типов светодиодов.. Нельзя ставить ток 100мА, потому как если светодиоды на 50мА, они погорят сразу.
Если напряжения 30В не хватает зажечь всю линейку, то крокодилами цепляемся на один светодиод, вычисляя его рабочее напряжение, это может быть и 3, и 6, и 9, и 11 вольт. Ток определить сложнее по одному светодиоду, но можно посчитать потребляемую мощность всего светильника и поделить на кол-во светодиодов, получив мощность одного светодиода, а затем и его рабочий ток. Погрешность может быть до 20% и в плюс и в минус, посему проверяем себя дважды и трижды и в том числе по внешнему виду светодиодов, ища полный аналог.
Определившись 100% с напряжением и током линеек светодиодов, также понижаем ток в драйвере, чтобы не дожечь деградировавшие в тяжелых условиях светодиоды, какие можно закупить на али пачками на 100-200 р. Светодиоды лучше брать 2700К желтоватые, а не 6000К ярко синие (портят глаза, в них нет красного и в обоих нет зеленого спектра), и дополнять светильник отдельно зелеными светодиодами (для зрения, 18 лет дети в южной корее все слепые, а в этой стране максимум гаджетов и светодиодного освещения).
По вашему светильнику непонятно, на каждую линейку светодиодов отдельный драйвер с «мс» микросхемой? Если драйвер сдох, то, можно большой светильник запустить от драйвера одной светодиодной лампы, в которой импульсный токовый стабилизатор, к примеру с 300В на 110мА, 80В, 9W, и в четырех линейках светильника светодиоды на 55мА, 36W. Четыре линейки подключаются в параллель, получается 220мА 160В. Если они в пол-накала загорятся на драйвере без переделок, то ток на микросхеме драйвера светодиодной лампы повышается со 110мА до 200мА путём уменьшения токоизмерительного резистора меньше чем в два раза, дроссель (если будет греться) повышается по размеру в полтора-два раза при сохранении индуктивности (а это связано с микросхемой и с рабочей частотой преобразования) и ёмкости по 300В и по выходному повышаются в два раза по микрофарадам путём замены.. Микросхема импульсная, мелкая, может будет сильнее греться, и на неё нужно термоклеем приклеить радиатор..
Измерять постоянный ток на светодиодах до 200 мА можно прибором D-830B, как обычно, в разрыв цепи, а на 10А может быть погрешность..