на этом пляже полчаса это год нашей жизни
Рецензия на «Время» М. Найта Шьямалана. Нелепый и банальный хоррор о стремительной жизни и смерти
Сюжет
Семья Гая (Гаэль Гарсия Берналь) и Приски Капа (Вики Крипс) вместе с 11-летней дочерью Мэддокс (Алекса Суинтон) и 6-летним сыном Трентом (Нолан Ривер) в последний раз проводит отпуск в полном составе. После трёхдневного отдыха Гай и Приска хотят развестись, но пока не решаются сказать об этом детям. Управляющий отеля предлагает им поехать на другую половину острова: в заповедной части есть закрытый пляж, куда не водят других гостей. Семья соглашается и отправляется туда вместе с ещё одной группой людей, кардиохирургом Чарльзом (Руфус Сюэлл), его молодой женой Кристал (Эбби Ли), их 6-летней дочерью Карой (Кайли Бегли) и пожилой матерью Чарльза Агнес (Кэтлин Челфант).
Пляж окружен высокими скалами, и там действительно нет никого, кроме рэпера по прозвищу Mid-Sized Sedan (Аарон Пьер), которого узнаёт Мэддокс. Позже на пляж прибывают супруги Ярин (Кен Люн) и Патрисия (Никки Амука Бёрд). Вскоре герои находят в воде тело женщины. Чарльз пытается выйти с пляжа и вызвать полицию, но по пути теряет сознание. По непонятной причине ни у кого из посетителей пляжа не получится дойти до входа в заповедник.
Пока взрослые решают, что делать с телом женщины, дети начинают стремительно меняться. Всего за несколько часов они поэтапно преображаются в подростков (повзрослевшую Мэддокс играет Томасин Маккензи, 15-летних Трента и Кару – Алекс Вулф и Элайза Скайнлен). Все застрявшие на пляже понимают, что время для них течёт иначе, чем для остального мира. За полчаса каждый человек стареет на два года. А значит, всего за сутки в этом райском месте они проживут половину века — и жизнь как минимум половины героев на этом закончится.
Часть героев стремительно умирает от старости или сопутствующих болезней, Чарльз сходит с ума и закалывает перочинным ножом рэпера Mid-Sized Sedan. Подросшие Кара и Трент успевают случайно зачать ребёнка; девушка вынашивает его меньше часа, и младенец умирает спустя десять минут после рождения.
Вместе с этим персонажи понимают, что их объединяет наличие серьёзных заболеваний, среди которых эпилепсия, рак, слабоумие. А судя по тому, что на вершине скал они замечают камеру, всё их пребывание на пляже – некий странный эксперимент, за которым наблюдают работники курорта. Добраться до отеля решаются лишь два героя фильма, Трент и Мэддокс, которых в возрасте пятидесяти лет играют Эмбет Дэвидц и Иман Эллиотт.
Плюсы: сильная философская концепция и быстрый темп повествования
Идея «Времени» пришла М. Найту Шьямалану после прочтения комикса Пьера Леви и Фредерика Питерса «Замок из песка». Дочери Шьямалана подарили режиссёру графический роман о тринадцати людях, попавших на пляж, где все стремительно стареют и умирают. В «Замке из песка» аномалия со временем так и не объясняется, но Шьямалан сам дополнил историю и превратил её в сценарий фильма.
В отличие от большинства мистических хорроров, в фильме Шьямалана героев преследует не монстр, не древнее божество и не таинственный культ – их изматывает и убивает само время, которому нечего противопоставить, от которого нельзя убежать. Природа постепенно берёт своё, и людей подводят их собственные слабеющие тела. Герои как будто узнают свою судьбу в ускоренной перемотке, доживая со всеми своими недугами до старости. Родители видят повзрослевших детей одинокими и несчастными, а детям позже приходится хоронить родителей прямо в песке — отдельные моменты фильма действительно жуткие.
Время на пляже течёт так быстро, что герои не успевают ничего осознать. Они сходу начинают ругаться между собой и совершать ошибки. С момента попадания на пляж один сюжетный поворот немедленно следует за другим. Это торопливое, сумбурное повествование явно должно было вызывать в зрителях чувство паники – в какие-то моменты действительно чувствуешь себя загнанным на этот пляж вместе с Гаем, Приской, их детьми и случайными попутчиками.
Минусы: сумбурное повествование, пустые персонажи и твистовый финал
От «Времени» не стоит ждать той великолепной гнетущей атмосферы, которую Шьямалан выстраивает в своих лучших картинах. Эффект от всех психологически тяжёлых моментов фильма сбивается неправдоподобными сценами вроде удаления опухоли у Приски перочинным ножом без обезболивания, антисептиков и каких-либо долгосрочных последствий для её организма. Резкие скачки фильма от триллера к безумному трэшу напоминают концовку «Сплита»: когда Джеймс Макэвой превращается в монстра, начинает бегать по потолку и интересное кино о множественных личностях вдруг превращается в очень плохую супергероику.
Шьямалан объяснял, что хотел максимально правдоподобно показать быструю трансформацию героев из одного возраста в другой. Об этом говорится в пресс-материалах картины, предоставленных «Канобу». Режиссёр просил юных актёров не играть детей в теле взрослых. Но у Шьямалана получились настолько пустые и незапоминающиеся персонажи, что их просто не во что было трансформировать. Трент, Мэддокс и Кара из весёлых и милых детей превращаются в безликих, вечно нервничающих и нерешительных взрослых, которые постоянно бегают за помощью к родителям. Единственное самостоятельное решение они принимают только к пятидесяти годам — забавная сатира на отвыкшее решать за себя молодое поколение, но в концепции фильма персонажи получились абсолютно бесполезными.
В начале и конце фильма появляется сам Шьямалан — он играет водителя, который привозит героев на пляж. Оказывается, мужчина вместе с остальным персоналом отеля работает на фармацевтическую компанию. Недавно компания обнаружила на острове темпоральную аномалию: на окружённом скалами пляже все стремительно стареют. По приезду больным гостям (например, Патрисии с эпилепсией) тайно дают неиспытанное лекарство от их недуга, отвозят на пляж и смотрят, поможет ли лекарство остановить болезнь. Каждый новый эксперимент на пляже заменяет компании многолетние исследования препаратов. Выжившие Мэддокс и Трент уплывают с пляжа, добираются до отеля, находят там полицейского и рассказывают ему свою историю.
Концовка не работает не только тематически, но и логически: сотрудники компании наблюдают за подопытными только издалека, не ходят на пляж и не мониторят реальное физическое состояние больных, хотя одного визуального наблюдения тут явно недостаточно для понимания течения болезни и действенности лекарства. Поэтому испытания препаратов больше похожи на тычок пальцем в небо, чем на реальные научные исследования.
Вердикт
Фильм «Время» абсолютно лишен того, в чём силён М. Найт Шьямалан – атмосферы тревоги и таинственности, ощущения того, что персонажи вот-вот раскроют пугающую правду. Как в «Знаках» или «Шестом чувстве», он использовал в картине свой любимый приём – финальный плот-твист в духе научно-фанатастических сериалов.
Но сюжетно «Время» проигрывает «Остаться в живых» (тоже о таинственном острове, необъяснимо влияющем на людей) или случайной серии «Секретных материалов» (о паранормальной проблеме, с которой столкнулись обычные люди). Два с половиной часа фильма посвящены событиям вроде приступов болезней, убийств и тщетных попыток уйти с пляжа – и повествование не останавливается, чтобы дать зрителям проникнуться ужасом происходящего.
Временами картина обещает интересный боди-хоррор – у одного героя в рану попадает инфекция, а персонаж красивой модели Эбби Ли из-за недостатка кальция физиологически превращается в чудовище. Но эти моменты либо скомканы и пролетают так же быстро, как остальные сцены, либо испорчены смехотворно плохой CG-графикой. Поэтому «Время» не получилось ни пугающим, ни философским зрелищем, оно ничем не удивляет и не запоминается. Это просто слабое воплощение неплохой идеи, в котором едва-едва чувствуется почерк Шьямалана.
Очередная загадка: опубликован первый трейлер нового фильма М. Найта Шьямалана
Режиссер М. Найт Шьямалан решил вернуться в большое кино после неудачи с фильмом «Стекло». Его новый проект в русском переводе получил заголовок «Старый». Первый трейлер картины уже опубликован на Youtube.
Видео знакомит зрителей с главными героями, которые собираются отдохнуть на живописном пляже. Там взрослая пара и их дети сталкиваются еще с несколькими семьями из ближайшего отеля. Идиллическую картину нарушает ужасная находка: персонажи замечают тело недавно умершей женщины и предметы одежды других постояльцев.
Но самое страшное ждет впереди: труп несчастной превращается в скелет с голыми костями буквально за пару десятков минут, тогда как этот процесс должен длиться минимум семь лет. Следующее потрясение происходит тогда, когда их маленькие дети взрослеют на несколько лет буквально за полчаса. Персонажи понимают: с этим пляжем что-то не так.
Но выбраться уже оказывается невозможно, так как путь им кто-то преградил. Видимо, их не просто так заманили на этот остров и смертельно опасный пляж. Время играет против героев, которые хотят одного — спастись. М. Найт Шьямалан опять играется со своими любимыми темами: возможным инопланетным или монструозным вмешательством, заговором мрачной и могущественной корпорации или просто общим помешательством.
Трейлер вызывает вопросы у зрителя, но не дает на них ответы, что так любит делать режиссер. М. Найт Шьямалан выступает в роли режиссера, сопродюсера и сценариста. Сценарий фильма основан на графическом романе «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса. «Старый» выйдет в кинотеатрах 22 июля.
Главные роли в картине исполняют Гаэль Гарсиа Берналь, Томасин МакКензи, Элайза Сканлен, Алекс Вулф и Эбби Ли.
Кипр в любое время года, когда очень хочется погреться
В этом году Украину неожиданно рано настигло экстремальное похолодание, и острое желание съездить куда-то погреться возникло у жителей страны еще в сентябре. УНИАН решил не мечтать о тепле, а действовать, отправившись за солнечными лучами на Кипр. Рассказываем на примере Пафоса и Ларнаки, как же отдыхается на острове осенью, долго ли там еще будет держаться тепло и какие карантинные ограничения сейчас действуют в стране.
Впервые я побывала на Кипре два года назад в 20-х числах ноября по рабочим делам. Тогда у меня практически не было времени полюбоваться местными красотами. Тем не менее, я успела влюбиться в местную кухню и даже искупаться в теплом Средиземном море под конец в осени. Потому я твердо решила, что еще когда-нибудь вернусь на этот солнечный остров уже как рядовой турист. И в этом году время настало.
Почему Кипр?
Второй важный момент – стоимость проживания. Она может показаться чуточку дороже, чем в других популярных среди украинцев морских странах, но зато вы будете жить не в маленькой комнатушке без особых удобств, а в комфортных апартаментах или даже на вилле со всеми необходимыми благами цивилизации. Здесь вам и чайник, и плита, и тостер, и посуда, и прочие полезные в хозяйстве принадлежности, которые избавят вас от необходимости питаться в заведениях три раза в сутки. Поверьте, в ресторанах Кипра такие огромные порции, что просто физически невозможно есть в ресторанах несколько раз в день.
А еще – чем больше ваша компания, тем выгоднее обойдется жилье. Например, цены на двухместные апартаменты на Пафосе в пешей доступности от пляжа стартуют от 1200 гривень в сутки, тогда как апартаменты на четверых можно найти по цене от 1800 гривень. Примерно такие же цены и в Ларнаке.
Ну и, разумеется, на Кипре весьма приятные цены на еду как в супермаркетах, так и в заведениях. На 5 евро запросто можно купить запас фруктов на несколько дней – яблоки, груши, манго, виноград и более экзотичные кушанья, а на 10 евро можно плотно поесть в ресторане. Фаст-фуд обойдется раза в два дешевле.
Жизнь же на Кипре довольно ленивая, и потому это отличное место для тех, кто хочет сбежать ненадолго от рутины и бешеного ритма большого города. Здесь никто никуда не спешит и, кажется, на улицах совершенно нет обозленных людей.
А еще кругом вальяжные котики, к которым на Кипре относятся с любовью и уважениям – их не прогоняют и подкармливают правильной котячей едой.
Климат на Кипре
Отдельного внимания заслуживает климат на Кипре, ведь ездить отогреваться туда из Украины можно круглый год. Да, плавать в море там комфортно примерно с апреля до начала ноября, но даже в зимние месяцы температура воздуха редко опускается ниже 10 градусов, а температура воды в море не опускается ниже 16 градусов. Согласитесь, приятно приехать в феврале туда, где температура 15 градусов тепла и зелень круглый год, когда в Украине уже нет сил терпеть мороз и серость. А особо отчаянные туристы даже искупаться в море могут – мы, например, без проблем купались в конце ноября.
На этот раз мы приехали на Кипр на стыке сентября и октября, когда в Киеве в течение недели держалась температура 7-8 градусов тепла. Честно признаюсь, выезжая на Кипр мы рассчитывали на «бархатный сезон», с ласковым солнышком и по-осеннему прохладными вечерами с приятным морским бризом, но в итоге нас ждало самое настоящее знойное лето – когда после 11 утра находиться на улице без солнцезащитного крема, головного убора и пляжной накидки просто невозможно, а на пляже комфортнее всего находиться рано утром и после 16:00.
Отдельное удовольствие для глаз – цветы и пальмы, которые на Кипре повсюду, да круглый год.
Транспорт на Кипре
И Пафос, и Ларнака удобны тем, что аэропорты в них расположены недалеко от центра города – порядка 7 километров, а добраться до них легко можно на общественном транспорте. Железной дороги и метро на Кипре нет, потому путешествовать по нему проще всего на автобусах, такси или арендованном авто.
В частности, из аэропорта Пафоса до центра города проще всего добираться на автобусах номер 612 и 613, а из аэропорта Ларнаки – номер 425. Расписание движения всех автобусов на Кипре можно узнать на сайте. Стоимость проезда – 1,5 евро. Только стоит учесть, что некоторые маршруты – сезонные, а некоторые – в выходные ездят по другому расписанию.
Если же нужно переезжать между городами на Кипре, то можно пользоваться автобусами Intercity Buses, соединяющими между собой, в первую очередь, Пафос, Ларнаку, Лимассол, Никосию и Айя-Напу. Стоимость проезда – от 4 евро. И здесь стоит учесть несколько важных моментов.
Во-первых, старайтесь садиться в автобус на начальной станции, придя на посадку хотя бы за полчаса до отъезда. Дело в том, что билеты нельзя купить заранее онлайн, только у водителя. При этом в автобус не берут стоячих пассажиров. Поверьте, даже осенью желающих доехать на автобусе из одного города в другой более, чем достаточно. Потому если вам не хватит места, придется ждать следующего автобуса, а ходят они раз в несколько часов. При нас вот несколько человек не пустили на промежуточных остановках.
Во-вторых, у таких автобусов график движения по будним и в выходные/праздники отличается. Потому советуем изучить заранее, не является ли день вашего путешествия официальным выходным в стране. Например, 1 октября Кипр отмечает День независимости. В этом году этот день выпал на пятницу, и нам было очень жаль тех туристов, которые дружно пришли на свой автобус по графику буднего дня и обнаружили, что им придется ждать следующего автобуса еще два часа под палящим солнцем при температуре +30 на остановке, где даже тени толком нет, а до ближайшего кафе с чемоданом топать далековато.
Еще один нюанс – прямой автобус между Пафосом и Ларнакой ходит раз в день с отправлением в 16:00. Мы не хотели приезжать в Ларнаку под вечер, а потому решили ехать с пересадкой через Лимассол, поскольку автобусы из него что в Пафос, что в Ларнаку ходят несколько раз в день. Ну а пересадку лучше делать в районе Limassol Marina – там очень даже приятно прогуляться и есть где перекусить между рейсами.
Более того, если позволяет время, можно задержаться в Лимассоле на ночь и хорошенько все посмотреть – город в последние годы активно развивается, являясь своеобразной бизнес-столицей Кипра. Кстати, в октябре там запланирован большой фестиваль вина.
Если же вы приедете на Кипр минимум на неделю, то вам точно наскучит сидеть в одном городе. Все-таки города здесь сравнительно небольшие и спокойные, да и самые раскрученные достопримечательности часто находятся между городами. Поскольку с общественным транспортом здесь весьма скромно (он хоть и есть, но не такой уж оживленный), то оптимальный вариант, чтобы успеть все посмотреть – взять машину напрокат. Благо, пунктов аренды авто здесь хватает.
Только учтите один момент – на Кипре левостороннее движение, и, соответственно, руль в транспорте справа. Немного непривычно, но те, кто уже испробовал на себе аренду авто на острове, говорят, что опытный водитель привыкает к левосторонке очень быстро. Пешеходам тоже придется какое-то время адаптироваться при переходе дороги и посадке на автобус, ведь ждать автобус нужно на противоположной стороне.
Еще один нюанс – светофоры. На Кипре, в большинстве случаев, чтобы для пешеходов загорелся «зеленый», нужно нажать кнопочку на столбе возле перехода, иначе будете стоять бесконечно. Обычно он загорается практически сразу, но есть исключения.
Ну а теперь расскажем чуточку подробнее об отдыхе в Пафосе и в Ларнаке.
Особенности отдыха в Пафосе
Хотя может показаться, что Пафос совсем небольшой – на деле город, с учетом пригородов, раскинулся довольно широко. Это связано в том числе с тем, что в Пафосе преимущественно малоэтажная застройка.
«Туристов здесь от души ненавидят» Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Гавайи считаются райским курортом и одним из самых желанных мест отдыха у жителей США. Роскошные отели, чистейшие белые пляжи, тропические заросли, яркие зеленые леса, вулканы и дружелюбная атмосфера притягивают сюда многих искушенных туристов. Однако редкому россиянину удается попасть на этот клочок земли — лететь туда дорого и долго, а отдых на самом курорте обычно обходится в копеечку. Россиянка Екатерина Новикова, переехавшая в Калифорнию, побывала на «островах Алоха» и описала свои впечатления от поездки. Ее гайд по Гавайям — в материале «Ленты.ру».
О способах добраться
Гавайи находятся в 3,7 тысячи километрах от материковой, то есть основной части США. У 50-го штата множество своих собственных правил, которые касаются в том числе и перелетов сюда. Так, например, Гавайи — единственный штат, перед прилетом в который обязательно нужно сдать ПЦР-тесты или быть привитым от COVID-19.
Мой же путь до острова Мауи был достаточно простым, поскольку живу я в Кремниевой долине — всего пять часов прямого перелета из аэропорта Сан-Франциско. Лететь из других стран гораздо сложнее. Например, из Москвы придется перетерпеть долгий и сложный 12-часовой перелет до Лос-Анджелеса, а уже оттуда ловить пересадочные рейсы до одного из островов, попутно привыкая к неприятным ощущениям от джетлага. Забавно, что от Камчатки до Гавайев всего пять тысяч километров, но при этом прямых рейсов с российского Востока просто нет.
По прилете на острова каждый путешественник сталкивается с множеством проверок, особо тщательным досмотром багажа и заполнением анкет, подтверждающих, что турист не привез на остров никакой необычной флоры или фауны. Дело в том, что природный состав Гавайев уникален и самобытен и «посторонним» сюда вход воспрещен.
Зато добравшись до райских пляжей и джунглей с потрясающей природой, каноническими пейзажами и расслабляющим климатом, точно понимаешь, что все старания были не напрасны.
О ценах на еду
На Гавайях очень дорого. Мне, только привыкшей к заоблачным ценам Кремниевой долины, жить на Гавайях было больно в сердце и кошельке. Набор базовых продуктов на несколько дней в обычном супермаркете обходился где-то в 300 долларов. Ладно, признаюсь, что среди наших базовых продуктов было еще и вино, но не самое дорогое.
Примерная картина выглядит так: простой хлеб можно купить за шесть-девять долларов, плохого качества помидоры — три доллара за штуку, авокадо — пять долларов и небольшой кусок мяса — за 15. Не заметила разницы с другими штатами только в ценах на молочные продукты: молоко, сыр, творог, йогурты и так далее.
При этом рыба и морепродукты здесь куда дешевле, чем в той же Москве: можно объедаться свежими лобстерами по десять долларов за два больших хвоста или стейком лосося за пять долларов. Это спасает от голода!
Цены в кафе и ресторанах тоже кусаются. Не могу сказать насчет столицы Гавайев — Гонолулу, но на острове Мауи, который по праву считается пристанищем для влюбленных парочек (местные даже говорят Let’s get Mauied вместо Let’s get married), ужин в очень простом заведении с деревянными стульями и вентилятором вместо кондиционера обойдется примерно в 100-130 долларов на двоих. Одно блюдо в среднем стоит от 18 до 30 долларов. Такие цены более-менее привычны жителям Калифорнии, где ситуация схожа, но зато невыгодно отличаются от расценок в центральных штатах.
Кроме того, в здешних ресторанах — обязательная очередь и лист ожидания столика минимум на 40 минут. Некоторые заведения даже не принимают брони: желающим посетить их нужно обязательно прийти в заведение, внести свое имя в лист и дальше мучительно гулять до 1,5 часа, ожидая свой стол.
О транспорте на острове
Гавайи разные. За одну поездку можно увидеть и тропические леса с чистейшими водопадами, и засушливую вулканическую пустыню, и полуразрушенные фермы местных с меланхоличными лошадками, и, конечно, знаменитые белоснежные пляжи с пальмами. Все это в получасе езды друг от друга, на острове, который можно обогнуть по периметру всего за восемь часов на машине.
Но я бы советовала арендовать машину, хотя цены на прокат этим летом наводили уныние. Нам удалось найти новенькую иномарку за 100 долларов в день и это было лучшее решение: с помощью нее мы обогнули буквально весь остров и посмотрели все главные достопримечательности, а в какой-то день изучили и заброшенные нетуристические маршруты.
К слову, бензин на Гавайях стоит примерно четыре доллара за галлон (один галлон равен 3,7 литра). То есть при переводе на привычные россиянам единицы измерения получится где-то 70 рублей за литр.
О главных достопримечательностях
Среди первых обязательных к посещению мест хочется отметить не саму достопримечательность, а дорогу — шоссе на Хану. Хана — это ничем не примечательный городок на востоке Мауи, и туристический интерес представляет сам путь к нему из-за своей красоты и разнообразия флоры. Вся поездка занимает около четырех-пяти часов, если останавливаться только на некоторых объектах. Найти их легко по припаркованным машинам и туристам с камерами. Если же кому-то захочется посмотреть каждую локацию на маршруте — боюсь, не хватит и дня.
В целом, можно сделать остановку у одного из водопадов, искупаться в идеально чистой прохладной воде, а затем поехать к саду Кахану, который ранее использовался в качестве сахарных плантаций и пастбищ для выпаса скота. В 1974 году потомки великого гавайского вождя Кахану пожертвовали эту землю для создания сада, который сегодня занимает впечатляющие 484 акра естественной гавайской красоты, истории и культуры. Когда полинезийские поселенцы впервые прибыли на Гавайи на своих каноэ около 1800 лет назад, они привезли с собой много экзотических растений, которые с заботой выращиваются по сей день в этом саду. В общем, идеальное место для тех, кто любит поглазеть и поизучать одновременно.
Как только туристическая часть заканчивается, и туристы выезжают из города Хана, перед ними открываются пейзажи, которых от тропических островов точно никто не ждет. Во-первых, на этом участке дороги вместо идеального американского асфальта начинается адский горный серпантин с ямами и без каких-либо разметок, указателей и надежды на сохранность машины. Вокруг — мертвая засушливая пустыня, покрытая вулканическими камнями, и ни единой живой души на протяжении часа. Ни домов, ни ларьков, ни машин, ничего вообще.
Изредка попадаются черные горные козлики, непонятно какое пропитание ищущие в этом заброшенном месте. Единственные следы бывшей здесь когда-то жизни — брошенные разбитые тракторы и старые пикапы на обочине.
Еще одной стоящей локацией является парк Халеакала, который назван так в честь одноименного вулкана, расположенного в центре острова. Согласно легендам, которые рассказывают местные жители, здесь полубог Мауи выковал Солнце и пролил свет на гавайские острова. Забравшись на вершину вулкана, действительно ощущаешь себя если не полубогом, то царем горы, с которой открывается захватывающий вид на рассвет или закат солнца поверх густых розоватых облаков. Незабываемо.
Кстати, одеваться сюда нужно тепло и приезжать заранее: мы добрались до въезда в 6:30 вечера и еле успели застать закат в 19:00, поскольку подъем на гору на машине занял почти час. Стоимость входа: 30 долларов с автомобиля.
Третья достопримечательность в моем списке довольно очевидная. Это пляжи. Те самые прекрасные песчаные береговые линии с возвышающимися пальмами, которые обычно выскакивают первыми при поиске по слову «Гавайи» в Google. Таких пляжей по всему острову бесчисленное множество, перечислять их все не имеет смысла — если ехать по западному побережью Мауи, можно остановиться почти в любом месте и получить те эталонные виды, а также идеально теплую воду, правда, с сильными волнами. Мой личный фаворит: пляж Капалуа, так как он самый красивый и наиболее удобен для купания из-за расположения внутри бухты.
Рядом с Мауи есть также закрытый остров Молокаи — если ухитриться попасть туда, можно испытать настоящий культурный шок. Там жизнь застыла: по острову не гуляют толпы туристов, нет высоких зданий, дорог и даже ни одного светофора. На этом фоне и без того величественная природа Молокаи способна просто лишить дара речи. Нам удалось застать ее только с вертолета, но и это было потрясающе: высоченные водопады посреди зеленых нетронутых человеком гор, океан, цвет которого смешался в разные сочетания синего и зеленого, пустынные пляжи и громадные булыжники у берегов.
Райский островок пустует не просто так: раньше здесь была основана колония для прокаженных Калаупапа. Гавайцы, у которых была диагностирована проказа, были сосланы на изолированный маленький клочок земли. Об этой колонии известно не так много, но некоторые записи свидетельствуют о том, что не менее восьми тысяч человек были насильственно изгнаны из своих семей и переселены в Калаупапу в течение столетия, начиная с 1860-х годов. Почти все они были коренными гавайцами.
О менталитете гавайцев
Местные жители Мауи показались мне высокомерными и напомнили наших сочинцев. Складывается ощущение, что туристов они от души ненавидят, показывать это не стесняются, но квартиру сдают с радостью, поскольку нужно чем-то кормиться. На Гавайях, что свойственно отдаленным территориям, слабо развита медицина, например, и местные очень переживают из-за наплыва туристов, ведь госпиталь на острове всего один, и в случае вспышки коронавируса мест для всех заболевших не хватит.
Движимые этим страхом, они не стесняются высказывать людям в магазинах, на улицах или в кафе о необходимости ношения маски — мы были свидетелями того, как один локал устроил жуткий скандал в продуктовом магазине и упрашивал кассира «выкинуть вон» не соблюдающих порядок посетителей.
Жители Гавайев не очень радушно настроены к приезжим по стандартным курортным причинам: шумят, мусорят, занимают и без того лимитированное место. При этом чистокровных коренных гавайцев — так называемых kanaka — осталось не более ста тысяч человек. История их отношений с материковым населением сложная, до сих пор ведутся работы по восстановлению культурных реликвий местных, которые в результате завоеваний были практически уничтожены.
К слову, многие из тех, кого можно принять здесь за местных, — филиппинцы, а большую часть местного населения составляют белые американцы (они, по моим наблюдениям, при случае возмущаются громче всех). Кстати, тот, кто по национальности не коренной гаваец, но живет здесь, называется kamaʻāina (дословно: «дитя земли»).
Кроме того, на Гавайях призывают использовать только солнцезащитные кремы со специальной пометкой Reef safe, так как химический состав других средств разрушает рифы и кораллы. Хотя пока не существует единого научного определения безопасного для рифов солнцезащитного крема, этот термин часто используется для описания продуктов SPF, изготовленных без оксибензона или октиноксата. Солнцезащитные химические вещества могут обесцвечивать, деформировать и уничтожать коралловые рифы, нарушать рост водорослей и фотосинтез, снижать плодовитость рыб и вызывать врожденные дефекты у других морских обитателей.
Вернемся на сушу. Еще одной отличительной особенностью Мауи является то, что по всему острову свободно гуляют петухи, курицы и цыплята. Главы семейств обычно очень громко кричат, так что городской житель в полной мере понимает, что такое «проснуться утром с петухами». Ловить и есть их нельзя, поэтому пернатые чувствуют себя полноправными хозяевами местности.
Если кто-то не переносит ползучую живность — на Гавайи ему нельзя. Ведь здесь легко можно проснуться посреди ночи, потому что по ноге будет ползти огромная бордовая сколопендра. Испытав это на собственной шкуре, я настолько оцепенела от страха, что едва могла пошевелиться. От дикого чудовища меня спас полусонный супруг, меня же потом трясло еще полночи.
О национальных особенностях
Серфинг, или хее-налу, — визитная карточка гавайцев, часть их культурного кода. Для коренного населения это не просто спорт, а единение с океаном, с родной природой. Катаются даже маленькие дети или старики, на островах регулярно проходят соревнования по разным видам серфинга, повсюду — тематические магазины, а на Олимпийских играх гавайцы стандартно берут золото в этом виде спорта. Даже на бутылках местного пива изображены серферы, покоряющие волну.
Отдельный очень популярный вид развлечения — бодиборд (bodyboard) — катание на доске лежа. Особенно его любят местные дети, для них такой вид досуга, как для русского ребенка — ледянка зимой. Борд — это укороченная мягкая гибкая доска с квадратным носом размером от 33 до 46 дюймов (80-115 сантиметров). Гавайцы говорят, что, лежа на ней, лучше чувствуешь волну, чем на серфе. Лучший пляж на Мауи для бодибординга — Макена.
Отдельно хочу отметить, что знаменитые гавайские рубашки на самом деле называются Aloha shirts. Кстати, алоха — это и «привет», и «пока», так что понять, поздоровались с тобой или попрощались, невозможно. Рубашки получили широкую известность по всему миру, но частью национальной одежды они совсем не являются — их начали производить гавайские японцы в начале XX века.
Из национальных особенностей, к слову, нельзя не упомянуть и такое любимое москвичами «поке» — гавайское блюдо из сырой маринованной в специях рыбы, вареного риса и водорослей. Варианты его подачи могут различаться, мне же лично в Москве было вкуснее, чем здесь.
Важно учесть, что режим дня у гавайцев поистине пенсионерский — если в Калифорнии жизнь кипит часов с восьми утра, то на Гавайях никто не спит уже в шесть. Соответственно, вечером бесполезно искать каких-то приключений после 19:00 — у меня было стойкое ощущение, что уже в 20:00 наступает глубокая ночь и каждый уважающий себя гаваец спит и видит красочные сны про серфинг.
В заключение хочется сказать, что лично меня больше всего в этой поездке будоражило понимание того, насколько далеко я забралась. Смотришь на карту, видишь себя где-то посреди Тихого океана, на островке, оторванном от всего остального мира, капитально далеко от родной Москвы, и не веришь, что ты здесь — в краю буйных волн, пугающих вулканов и прочей бесконечной красоты, которую так стараются беречь местные жители. И этому стоит у них поучиться.