Фанерованная мебель что это
Склеивание древесины и фанерование
Фанерованная мебель во многих случаях прочнее, легче и дешевле мебели, изготовленной из цельной древесины твердых и ценных пород. Она не уступает ей и по красоте отделки, так как фанеру с красивой текстурой легче подобрать, чем доски. Поэтому при ремонте мебели всегда, когда имеется возможность, нужно применять облицовку и особенно отделку лицевых поверхностей фанерой из твердых и ценных древесных пород (орех, дуб, бук, красное дерево и др.), для которых характерны красивая текстура, хорошая сопротивляемость механическим воздействиям, приятный цвет и т. п.
При фанеровании экономится древесина ценных пород, лучше используется менее ценная древесина хвойных и лиственных пород. Фанерованные детали лучше сохраняют свою форму. Однако при их обработке требуется большая точность.
Если фанерование производится казеиновым клеем, допускается применение только березовой фанеры или березового шпона. Лущеный шпон малоценных пород можно применять для наружного слоя только на нелицевых поверхностях изделия, а для лицевых поверхностей его можно использовать только в качестве внутреннего нижнего слоя. Детали из древесины лиственных твердых пород можно облицовывать строганой фанерой без предварительной оклейки шпоном.
Полируемую мебель рекомендуется фанеровать с двух сторон, каждую сторону двумя взаимно-перпендикулярными или пересекающимися под углом 45° слоями.
Фанерование предусматривает три вида работ: 1) подготовку фанеруемой поверхности; 2) заготовку и подбор фанеры; 3) наклеивание фанеры на поверхность изделия.
Поверхность фанеруемой древесины должна быть гладкой и плотно совпадать с поверхностью фанеры. Строгать древесину, подготавливая ее под фанерование, лучше всего перед склеиванием, чтобы она не успела покоробиться.
Криволинейные поверхности перед фанерованием нужно загрунтовать жидким столярным клеем, слегка процинубить и зачистить крупнозернистой шкуркой.
Фанеруемая поверхность не должна, по возможности, иметь дефектов (сучков, задиров, вмятин, отщепов, трещин и пр.). Дефекты следует устранять вставками или шпаклевать мелко истолченным древесным углем с клеем. Для шпаклевания можно использовать и мелкие опилки, взятые из-под рашпиля с торца древесины, с клеем, а также плавленый мел с клеем. Способы заделки торцов и стыков перед фанерованием показаны на рис. 14.
Кромки фанеры следует ровно и точно профуговать на фуговальных или фрезерных станках, иногда с применением специальных шаблонов и приспособлений. При фуговании кромок пользуются также строгальными пилами. Этот прием при хорошей наладке пилы и аккуратном выполнении работы обеспечивает экономию времени. При отсутствии оборудования кромки фанеры можно обрабатывать ручным фуганком. Между кромками, приложенными одна к другой, не должно быть просвета.
Для наклеивания на широкие поверхности (щиты, крышки, створки и т. п.) полосы фанеры соединяют в листы. В этом случае полосы фанеры укладывают на столе лицевой стороной вверх, плотно подгоняют кромки смежных полос, прикрепляют полосы к столу и заклеивают стыки полос (швы) бумажной лентой шириной 25 мм, Которую перед смазыванием клеем увлажняют водой при помощи губки, а после наклеивания приглаживают бруском.
После просыхания листы шлифуют, удаляя при этом и бумажные ленты. Такое образование листов фанеры из полос называется стяжкой фанеры. Возможен и другой способ стяжки фанеры: на отфугованные кромки пачки фанеры с двух сторон наклеивают конденсаторную бумагу (толщиной 0,01 мм). После просушивания бумагу разрезают через один лист фанеры так, чтобы с обеих сторон кромок пачки разрезка не совпадала, вслед за этим пачку разворачивают и полосы оказываются склеенными бумагой.
Поверхность фанеры тщательно шпаклюют и шлифуют, чтобы она не имела ворса. Перед фанерованием делают разметку и вырезают (подготавливают) требуемые по форме и размерам листы фанеры. При этом важно правильно раскроить фанеру в соответствии с деталями и частями изделия, полноценнее использовать ее с минимальными отходами.
Подготовленную для фанерования поверхность изделия смазывают клеем, накладывают на нее фанеру и сильно по всей плоскости прижимают и запрессовывают. Иногда приклеивают впритирку, т. е. при наклейке фанеры прижимают ее к древесине.
При фанеровании нужно следить за тем, чтобы направления волокон, соприкасающихся и склеивающихся поверхностей (в том числе и двух смежных слоев фанеры) не совпадали. Клей часто наносят на одну поверхность, но можно наносить и на обе склеиваемые поверхности. Последний прием рекомендуется:
— при склеивании торцовых или неровных поверхностей, к которым фанера не всегда хорошо приклеивается;
— в случае, когда склеенные детали не сразу запрессовываются;
— при склеивании мягких или смолистых древесных пород и мелких деталей.
При обклеивании криволинейных (фигурных) профилей целесообразно применять прогрев токами высокой частоты. Для фанерования щитов, кромок, а также при наклеивании на древесину фанеры ценных пород (дуб, бук, красное дерево и др.) не рекомендуется применять казеиновый клей, так как он может выйти (в виде пятен) на лицевую поверхность изделия. Лучше применять карбамидные клеи.
Необходимо следить за тем, чтобы в процессе фанерования не было вздутия фанеры (отставания ее от основы). Это бывает при плохой просушке материала, неравномерном распределении влажности по сечению детали, неравномерном нанесении клея, плохом его качестве.
То место, где обнаружилось отставание (вздутие) фанеры, надо слегка надрезать вдоль волокон и ввести в прорез немного горячего клея, затем положить на это место кусок фанеры или картона и прогладить горячим утюгом. Если площадь отслоения фанеры значительна или фанера разрушена, следует удалить разрушенную часть покрытия и поставить заплату, при этом необходимо, чтобы волокна заплаты и ремонтируемой поверхности совпадали и сливались в один рисунок (рис. 15).
Заплата должна приготовляться из древесины той же породы, из которой сделана лицевая поверхность ремонтируемого изделия. Цвет и текстура также должны совпадать. По форме заплата должна быть такой, чтобы она лучше вписывалась в общий рисунок текстуры лицевой поверхности и была менее заметной после отделки.
При значительной площади отслоения фанеры можно сделать несколько надрезов, подпустить под фанеру клеевой раствор (нагретый до 40°) в нескольких местах и обработанные места прогладить горячим утюгом (через фанерную или картонную прокладку) с последующим прессованием.
Мебель из фанеры: чертежи и схемы, создания необычной мебели своими руками (100 фото идей)
В последние годы для изготовления мебели применяется все большее количество разнообразных материалов. В качестве одного из наиболее распространенных среди них является фанера. Несмотря на его частое использование, мало кто имеет четкое представление, как о его основных особенностях, так и об основных преимуществах.
Содержание
Главные особенности фанеры
Фанера представляет собой склеенные листы тонкой древесины. Каждый, кто хотя бы раз рассматривал фото мебели из фанеры, отмечает, их широкий ассортимент и постоянно увеличивающееся количество вариаций.
Таким образом, необходимо обратить внимание на то, что процесс изготовления такого материала постоянно поддается качественным изменениям, что позволяет создавать все более уникальные предметы мебели, которые легко могут вписаться в любой интерьер.
Необходимо обратить внимание на то, что уровень прочности фанеры напрямую зависит от того, какое количество слоев данного материала используется в подобном случае. Например, если происходит использование трехлистной фанеры в данном случае оптимальнее проводить изготовление дна, а также стенок шкафов.
При этом необходимо отметить, что, несмотря на все отрицательные особенности, данная мебель может характеризоваться как практичная и при этом достаточно привлекательная, которая отличным образом вписывается в совершенно любой интерьер. При этом существует возможность не только приобрести тот или иной предмет мебели, но и обеспечить его самостоятельное изготовление.
Особенности самостоятельного изготовления мебели
Безусловно, изготовить мебель на заказ достаточно просто и данный вариант характеризуется определенными преимуществами. Например, простотой в организации всех необходимых действий.
Мебельная фанера. Применение и классификация. Преимущества и недостатки по сравнению с деревом. Особенности изготовления мебели
Фанера на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных материалов в строительной и отделочной отраслях. Прочная и долговечная фанера, цена которой является более низкой, чем у натуральной древесины, используется при производстве мебели дешевого и среднего ценового сегмента.
В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой ламинированная фанера для мебели и как правильно работать с данным материалом, чтобы получить изделия высокого качества.
Фанера различной толщины.
Фанера как универсальный материал
Применение фанерных листов
Фанера применяется в следующих отраслях:
Несколько слов по классификации материала
Особенности мебельной фанеры
Совет!
Для производства кухонной мебели должна использоваться только фанера с высоким уровнем влагостойкости.
Оптимальным вариантом являются ФСФ листы.
В противном случае такие предметы мебели довольно быстро потеряют привлекательный внешний вид под воздействием влаги и частых перепадов температур.
Преимущества и недостатки фанерных листов по сравнению с деревом
Такие материалы, как мебельный щит или фанера с успехом используются в мебельном производстве, причем на сегодняшний день, гораздо чаще, нежели натуральная древесина. Как говорилось выше, основной причиной этого является невысокая цена фанерных листов.
Однако на практике данный материал имеет значительное количество преимуществ.
Рассмотрим некоторые из них:
К сожалению, данный материал помимо преимуществ.
Обладает и некоторыми недостатками:
Совет!
Если вы не хотите, чтобы слои шпона было видно на торцах, они могут быть заклеены или покрыты несколькими слоями темного лака.
Особенности изготовления мебели из фанеры
Зная о гибкости фанеры в работе, многих домашних мастеров наверняка посещали мысли о собственноручном изготовлении мебели. И в действительности ничего особо сложного здесь нет – следует лишь придерживаться в работе простых рекомендаций.
Инструкция по работе с фанерой предусматривает несколько советов:
Совет!
Если вы соединяете шурупами стройматериал из мягких древесных пород – то под их шляпки следует подложить небольшие шайбы.
Совет!
В том случае, если склеенные листы будут применяться в условиях повышенной влажности, то следует использовать водостойкий клей.
При склеивании необходимо соблюдать строгую параллельность волокон.
Заключение
Фанера является отличным материалом для изготовления мебели. Вопреки сложившемуся в обществе мнению, что фанерная мебель не может похвастаться высоким качеством, данный материал в некоторых случаях опережает натуральную древесину в плане технических характеристик.
Фанерные плиты бывают разного качества, и если при изготовлении мебели правильно выбирать материал, то вполне можно получить красивое и долговечное изделие, при этом значительно сэкономив на его стоимости.
А видео в этой статье поделиться с вами дополнительной информацией по этой теме.
Особенности мебели, выполненной из шпона, на что обратить внимание
Мебель, изготовленная из массива натурального дерева, — дорогой и не каждому доступный вариант обстановки. Хорошим аналогом станет мебель из шпона, ведь данный материал обладает внешним сходством с древесным массивом. При производстве данного вида изделий используется основа, представленная фанерой, листом МДФ или ДСП, покрытая шпоном, который наклеивается на основу, имитируя натуральное дерево.
Плюсы и минусы
Шпон – это тонкий срез натуральной древесины, по толщине не превышающий 3мм. Он широко используется в производстве современной мебели, музыкальных инструментов, его также применяют в качестве отделочного материала при создании модных интерьеров. Популярность этого натурального материала обусловлена оптимальным сочетанием цены и привлекательного внешнего вида готовых изделий. Чтобы было проще определиться с выбором, разберем все плюсы и минусы, которыми обладает мебель из шпона.
Достоинства материала заключаются в следующем:
Недостатки у материала также имеются:
Разновидности
Шпонированная мебель производится из разного по качеству и способу производства материала. От вида шпона зависит ценовая категория мебели. Различают следующие виды шпона, натурального происхождения, используемого для производства мебели:
Натуральный лущеный шпон самая распространенная и доступная разновидность шпона, толщиной от 0,1 до 10 мм. В зависимости от качества древесины, соблюдения технологии производства, такой шпон может не уступать строганному. Он сохраняет натуральную текстуру, неповторимый рисунок древесины, обладает отличными эстетическими качествами.
Строганный шпон применяется преимущественно в производстве мебели. В его производстве используют ценные породы древесины. Для него характерно богатство и разнообразие рисунка, текстуры, что достигается благодаря способу производства. Древесную заготовку можно строгать в различных направлениях, под разными углами, добиваясь неповторимых, оригинальных природных рисунков.
Пиленый шпон – первый вид материала, который начали производить еще в 19 веке. Он отличается высоким качеством, стоит недешево. Сегодня его делают не в промышленных масштабах, используют для создания музыкальных инструментов, инкрустации, отделки интерьеров, дорогих паркетов и единичных комплектов мебели под заказ.
К современным разновидностям шпона, подвидам натурального материала, относятся:
Мультишпон делают из натуральной древесины различных пород, при этом не ставят целью сохранение натурального рисунка. Этот вид материала безграничен в своих расцветках, фактурах, имеет палитру богатых древесных узоров. На его поверхности могут быть изображены геометрические фигуры или любой другой дизайнерский рисунок.
Файн-лайн изготавливают из недорогих пород быстрорастущих деревьев, путем нескольких технологических комбинаций:
Последовательность вышеуказанных действий позволяет создавать материал требуемой текстуры, рисунка, структуры и расцветки. Файн-лайн часто имитирует натуральный шпон дорогих сортов древесины. Данный вид менее долговечен, обладает повышенной хрупкостью, пористостью.
Различают шпон искусственный, который представляет собой пленку из пластика (ПВХ) с имитацией древесного рисунка. Современный вариант искусственного шпона для мебели – экошпон. Этот материал производят из многослойного полипропилена.
Цветовая гамма
Цвет натурального шпона зависит от породы древесины: светлая сосна, ясень, венге, вишня, дуб бархатный или беленый. У каждого производителя своя палитра. Но если материал природный, то каждое изделие будет иметь свой неповторимый оттенок с индивидуальным древесным узором.
Мультишпон, файн-лайн, и экошпон, предоставляют потребителю богатый выбор расцветок, фактур и рисунков, ограниченный только воображением дизайнеров. Отличие этих материалов от натурального шпона в том, что они гарантируют стабильный цвет и фактуру, а изменения оттенков материала происходит строго по желанию заказчика, а не по прихоти природы.
Отличия между искусственным и натуральным материалом
В чем разница между шпоном файн-лайн, мультишпоном, экошпоном и натуральным строганным материалом? Основные отличия между искусственным и натуральным шпоном:
Советы по выбору и уходу
При выборе шпонированной мебели имеют значение следующие основные критерии:
Важным моментом является дизайн помещения. Современные искусственные материалы отлично подходят для воплощения смелых дизайнерских проектов, предоставляя безграничную гамму оттенков, фактур, рисунков. Натуральный материал прекрасно подходит для классических дизайнов помещений, совмещая в себе красоту натурального дерева и экологичность природных материалов.
Натуральные материалы требуют бережного ухода без использования агрессивных химических средств.
Такие поверхности достаточно протереть хлопчатобумажной ветошью с использованием мыльного раствора. Искусственные аналоги не так капризны в уходе. Но использовать чистящие средства необходимо без абразивов, щелочей, растворителей.
Видео
фанерование
Рис. 1. Стяжка трещины на кромке шпона.
фанерова́ние — облицовка лущёным или строганым шпоном деталей столярных изделий для улучшения их внешнего вида, повышения формоустойчивости и механической прочности. Для фанерования лицевых поверхностей и кромок изделий, к декоративности которых предъявляются повышенные требования, применяют шпон из древесины дуба, ореха, ясеня, красного дерева и другие.гих ценных пород; для фанерования прочих поверхностей используют шпон из менее ценной древесины, например берёзы, ольхи, лиственницы. Процесс фанерования состоит из следующих операций: подготовка поверхности, выбор и подготовка шпона, наклеивание шпона, отделка фанерованной поверхности (при декоративном фанеровании).
Иногда на фанеруемую поверхность предварительно наклеивают листы шпона толщиной до 2 мм, предохраняющего декоративный шпон от растрескивания. Для создания упрочняющего слоя используется, как правило, шпон без сучков и другие.гих дефектов из древесины берёзы, осины, ели, реже из сосны. Упрочняющий шпон наклеивают на заготовку или отделываемое изделие так, чтобы его волокна и волокна декоративного шпона оказались расположенными под прямым углом друг к другу. После высыхания клея поверхность упрочняющего шпона шлифуют поперёк волокон крупнозернистой шкуркой.
Выбор и подготовка шпона. Для декоративного фанерования используют лущёный и строганый шпон преимущественно ценных пород дерева.
В магазинах шпон продаётся пачками, сложенными из отдельных листов в том порядке, в каком они были получены при разделке древесного ствола (бревна). Пачки подбирают по внешнему виду шпона с учётом размеров листа и рисунка древесины. Так, если на первом листе шпона в пачке имеется некоторый узор (например, крупного сучка), то и на втором листе будет этот же узор, чуть меньше по размеру и с несколько другим расположением волокон, а на восьмом или девятом листе этого узора может вообще не быть, но его заменит новый с иным расположением волокон.
Тонкие листы облицовочного шпона обычно имеют на торцевых кромках мелкие продольные трещины, обусловленные усыханием древесины вскоре после изготовления шпона либо во время хранения в помещении с резко меняющейся влажностью воздуха. Чтобы избежать образования трещин, торцевые кромки каждого листа укрепляют узкими полосками бумаги на клею ещё при изготовлении шпона, но иногда и этого недостаточно для предохранения шпона от растрескивания. Чтобы устранить трещины, лист шпона укладывают на ровную поверхность (на верстак или стол) и ладонями сдвигают растрескавшиеся части (рис. 1). Если края трещины сближаются с трудом, то лист шпона рекомендуется слегка увлажнить, после чего стягивание трещины упрощается. Затем лист прижимают к столу и заклеивают трещину узкой полоской бумаги (типа газетной, но без типографской краски) с тонким слоем густого столярного клея, приглаживая её, чтобы не образовались складки. Заклеенный шов надо плотно зажать между дощечкой и в таком состоянии выдержать до полного высыхания шпона. Через час-полтора, когда клей подсохнет (схватится), можно обрезать и раскраивать шпон.
Для фанерования поверхностей, превышающих по размерам один лист шпона, делают наборы из нескольких листов, складывая их попарно так, чтобы каждая пара листов (как правило, это соседние в пачке) образовывала повторяющийся рисунок или чтобы у них совпадало направление тёмных и светлых полос. Наборы бывают простые и фигурные. В простом наборе все листы шпона подбирают одинаковыми по текстуре и цвету, с одинаковым направлением волокон; листы укладывают так, чтобы рисунок располагался симметрично (рис. 2). При фигурном наборе из листов шпона составляют некоторый, обычно симметричный рисунок: «в рост», «в ёлку», «в крест», «в конверт», «в шашку», «в полуёлку», «в уголок с обкладкой» и др. (рис. 3). Листы шпона для образования фигур подбирают также с соблюдением текстуры и цвета. Например, набор «в рост» делают из одной пачки, в которой рисунок на листах повторяется; набор «в крест» хорошо смотрится при любых породах дерева, но требует тщательного подбора рисунка и очень тонкой подгонки кусков шпона друг к другу при наклеивании их на основу. Прежде чем раскраивать шпон, следует прикинуть, какие листы шпона по размеру, цвету и рисунку более всего подходят для данного изделия. Например, для облицовки больших поверхностей лучше использовать шпон с ярким выразительным рисунком, а для рамок и мелких деталей предпочтительнее шпон, структура которого не имеет сколько-нибудь заметного узора.
Наиболее сложным считается наборное фанерование, когда облицовываемая поверхность оклеивается несколькими кусками шпона различных пород дерева. По сложности исполнения такое фанерование приближается к инкрустированию.
Листы шпона в одной пачке всегда имеют одинаковую толщину, но в разных пачках толщина шпона может быть различной. В результате при наклеивании и запрессовке набора, составленного из листов шпона разной толщины, более тонкие листы шпона слабее прижимаются к основе и могут не приклеиться. Поэтому, прежде чем составлять набор, используя шпон из разных пачек, следует проверить толщину набираемых листов — разброс не должен превышать 0,05—0,1 мм (в зависимости от толщины шпона).
Декоративное фанерование часто бывает сопряжено с необходимостью склеивать несколько кусков шпона по длине, край к краю, ребро к ребру. Эта операция называется стяжкой или ребросклейкой. Чтобы в швах не было зазоров, кромки листов строгают фуганком, зажав всю пачку между двумя дощечками в тисках или при помощи струбцин. Два-три листа подгоняют один к другому с помощью стамески. Существует несколько способов соединения подобранных листов шпона в полосы для наклейки на большие поверхности. Вот наиболее простой из них. На отфугованную сторону пачки шпона (рис. 4), пока она ещё зажата в тисках (струбцинами) наклеивают лист тонкой бумаги (лучше всего конденсаторной или папиросной). Как только клей подсохнет, пачку шпона освобождают от зажима и наклеенную бумагу разрезают лезвием безопасной бритвы или тонким ножом так, чтобы листы шпона со стороны кромок остались склеенными попарно. Затем пачку выравнивают, снова зажимают и отфуговывают по кромкам с другой стороны. На обработанные кромки также наклеивают бумагу, сушат и затем разрезают бумагу между листами шпона, склеенными по противоположным кромкам. После этого всю пачку шпона разворачивают в полосу, все швы которой скреплены тонкой бумагой и практически не заметны.
При раскрое шпон режут специальной мелкозубой фанерной пилой, стамеской или резаком; тонкий шпон можно резать поперёк волокон ножницами. Разрезка шпона имеет свои особенности. Шпон очень легко расщепляется. Поэтому, когда его режут поперёк волокон и даже под углом, трещины и сколы неизбежны. Шпоны некоторых пород дерева (например, красного) вообще с трудом поддаются ровной обрезке даже вдоль волокон — древесина выкрошивается, кромки получаются неровными. Чтобы избежать образования трещин или хотя бы уменьшить их число и размеры, кромки шпона перед обрезкой упрочняют с помощью наклеенной полоски бумаги, которую после разрезки удаляют, предварительно смочив тёплой водой. В домашних условиях для разрезки шпона пользуются обычно стамеской с прямым или косым лезвием. Больше всего дефектов получается при резании поперёк волокна прямым лезвием, так как прилагаемое усилие в основном направлено в сторону движения инструмента и способствует расщеплению шпона. Значительно меньше дефектов образуется при резании шпона косым лезвием, поскольку в этом случае значительная часть прилагаемого усилия направлена на прижатие шпона к основанию (поверхности стола, верстака). При резании стамеской её прижимают фаской к линейке (определяющей линию раскроя) с таким наклоном, чтобы плоскость фаски была перпендикулярна поверхности шпона (рис. 5). Кроме того, стамеску рекомендуется держать так, чтобы резать не всем лезвием, а только углом, вершиной режущей кромки. Лучше пользоваться металлической линейкой, тогда стамеску можно ставить плоскостью к линейке и не отклонять в сторону. Проверить угольником угол кромки тонкого листа шпона (как при строгании бруска) невозможно, поэтому точность обрезки под прямым углом зависит только от положения стамески. Хрупкую рыхлую древесину режут за несколько проходов. Сначала, плотно прижав стамеску к линейке, намечают риску. При втором проходе подрезают волокна шпона по всей линии разреза. При третьем проходе (а иногда и четвёртом, если шпон толстый) делают разрез на всю глубину листа.
При резании шпона под углом к направлению волокон размеченный карандашными линиями лист укладывают на ровное основание и прижимают линейкой (рис. 6). Затем всем лезвием стамески делают насечку острого угла, чтобы в самом начале резания предотвратить скол древесины. После этого за 2—3 прохода лист шпона разрезают по разметке точно так же, как при поперечном раскрое. Если всё же скола избежать не удалось, то отскочившие кусочки шпона можно приклеить на место при помощи бумажных лент с лицевой стороны.
В декоративном фанеровании часто применяют узкие полоски шпона (прожилки) более светлые или более тёмные, чем листы шпона, в разрезы которого эти полоски вставляются. В зависимости от размеров обрамляемых ими поверхностей ширина прожилок может быть от 2 до 5 мм. Нарезать такие полоски несложно, гораздо сложнее выровнять их по ширине. Сделать это рубанком или фуганком невозможно. Однако при помощи наждачного бруска можно довольно быстро отфуговать полоски шпона практически любой ширины, если воспользоваться простым приспособлением — шаблоном, состоящим из двух соединённых между собой тонких планок и прокладки между ними (рис. 7). Планки и прокладка образуют подобие очень узкого корытца, в которое плотно укладывают полоски шпона; число одновременно обрабатываемых полосок определяется толщиной прокладки. Шаблон должен быть несколько длиннее обрабатываемых полосок. Полоски нарезают с небольшим припуском, который сошлифовывается в процессе выравнивания полосок, обеспечивая нужную ширину прожилок.
После раскроя и предварительной обработки из полученных кусков шпона выкладывают (как мозаику) задуманный рисунок облицовки для окончательной подгонки каждого элемента друг к другу. Набор формируют на листе чистой бумаги, положенной на ровное основание (дощечку, лист толстой фанеры, верстачную доску) лицевой (правой) стороной вниз. После взаимной подгонки сопрягаемых деталей набора их наклеивают на бумагу и фиксируют тонкими шпильками, которые втыкают в основание. На клеевой шов накладывают какой-либо тяжёлый предмет (лучше гладкую полоску металла) для предупреждения коробления. Когда клей подсохнет, груз можно снять, а шпильки вынуть. Сформированный и зафиксированный на листе бумаги набор наклеивают левой стороной на облицовываемую поверхность.
Очень тонкие детали (например, дощечки и рейки) рекомендуется склеивать с двух сторон, иначе неизбежно их сильное коробление, устранить которое будет невозможно. На одну и другие.гую стороны детали листы шпона наклеивают практически одновременно так, чтобы направление волокон обоих листов было одинаковым. Одностороннее фанерование допускается только для деталей толщиной не менее 10 мм. Если у детали одна сторона лицевая, а противоположная в готовом изделии не будет видна, нецелесообразно тратить на склейку обратной стороны ценный шпон, можно использовать для этого куски от обычной расслоившейся клеёной фанеры из низкосортной древесины. При отсутствии готового куска можно взять лист старой фанеры, размочить его в горячей воде, потом отделить один слой от другого, удалить циклей остатки клея, а после высыхания зачистить крупнозернистой шкуркой вдоль и поперёк волокон. Полученный таким образом шпон вполне пригоден для оклейки обратной стороны изделия.
Наклейка шпона. Для наклейки шпона рекомендуется применять столярный (мездровый, костный), казеиновый и синтетические клеи, для декоративного шпона предпочтительнее столярный клей, так как другие клеи, в том числе и казеиновый, могут оставлять на поверхности шпона неустранимые пятна. Обычно используют 40%-ный мездровый или 50%-ный костный клей (в первом случае на 40 массовых частей сухого клеящего вещества берётся 60 частей воды, во втором — на 50 частей сухого клея 50 частей воды). Как правило, пользуются сравнительно густым клеем, подогретым до 50—60°C. Не рекомендуется применять жидкий клей, особенно для наклеивания тонкого шпона, так как жидкий клей при запрессовке проникает на лицевую сторону. Перед тем как нанести клей, полезно основу подогреть: небольшое изделие помещают на 10—15 мин в нагретую духовку; большие поверхности прогревают горячим утюгом через бумагу или чистую сухую тряпку. Нельзя наклеивать шпон, особенно тонкий, в холодном помещении (при температуре ниже 18°C), а также на сквозняке, поскольку в этом случае от неравномерного загустения клея по всей поверхности склейка может оказаться непрочной.
При фанеровании одним слоем шпона клей наносят на облицовываемую поверхность, предварительно подготовленную и очищенную от пыли, оставшейся после шлифования. Нельзя намазывать клеем шпон, так как, впитывая влагу, он может покоробиться и даже свернуться в трубку, что существенно затруднит его запрессовку. Если на основу наклеивают два слоя шпона, то клеем намазывают нижний слой с обеих сторон. Наносить клей надо ровным слоем, по возможности быстро. При облицовке больших поверхностей намазывать клей лучше широкой кистью.
Существует два способа наклеивания шпона: «впритирку» и «с запрессовкой». При наклеивании «впритирку» шпон укладывают на смазанное клеем подогретое основание, прижимают его и разглаживают сначала руками, а затем специальным притирочным молотком (рис. 8) вдоль волокон от середины к краям, постепенно увеличивая нажим. В результате выдавливаются излишки нанесённого клея (удаляются стамеской) и вытесняется воздух, оставшийся под шпоном, а сам шпон плотно прилипает к основе. Чтобы клей не загустел преждевременно, верхнюю сторону шпона слегка увлажняют тёплой водой. Притирать лучше нагретым молотком. Притирка обычно продолжается от 10 до 30 мин в зависимости от толщины шпона и размеров оклеиваемой поверхности. По окончании притирки, после того как шпон перестанет отлипать от основания, его пригружают до полного высыхания клея (на 3—4 часа). Неприклеенные места определяют лёгким постукиванием по поверхности шпона. В этих местах шпон осторожно прорезают вдоль волокон, повторно намазывают клеем основание, после чего снова притирают шпон. При отсутствии притирочного молотка можно воспользоваться тяжёлым утюгом, нагретым до 70—80°C, а чтобы не запачкать клеем подошву утюга, на шпон кладут чистый лист бумаги. Наклеивание «впритирку» выполняется только на глютиновых клеях при облицовывании сравнительно небольших плоских или криволинейных поверхностей. Этот способ не годится для наклеивания наборов: во-первых, от увлажнения водой клеевые швы, фиксирующие положение отдельных элементов набора, могут разойтись; во-вторых, очень сложно притирать большие листы шпона. Лучше всего способом «впритирку» оклеивать кромки изделий, но и при облицовывании узкими полосами бывает необходимо соединить их по ширине. В этих случаях смежные полоски шпона наклеивают «впритирку» так, чтобы одна из них заходила на другую на 25—30 мм. В месте, где одна полоска заходит на другую, обе полосы прорезают стамеской, а срезанные участки удаляют. По образовавшемуся шву проводят несколько раз подогретым молотком, чтобы расплавить клей под шпоном, а отставшие края пластин повторно притирают. Чтобы шов при сушке не разошёлся, его заклеивают бумажной лентой.
При наклеивании шпона «с запрессовкой» на поверхность основания наносят клей, укладывают подготовленный шпон, сверху помещают прокладку (в виде деревянного щитка или листа фанеры толщиной не менее 10 мм), посредством которой с помощью струбцин шпон плотно прижимают к основанию. При склеивании больших поверхностей запрессовку выполняют с помощью нескольких струбцин постепенно, за 3—4 приёма, чтобы создать равномерно нарастающий прижим шпона к основанию от середины к краям пакета. Запрессовку обычно продолжают до тех пор, пока на кромках по всему периметру не выступят капли избыточного клея. Если клей на кромках не выступил, то прочность склеивания, вероятнее всего, будет невысокой. Это может быть из-за использования слишком густого холодного клея либо, если клей нанесён слишком тонким слоем, процесс наклеивания (от нанесения клея до запрессовки) излишне затянулся и клей успел загустеть, или же если недостаточно сильно затянуты струбцины. В некоторых случаях дефекты склеивания можно исправить, если прогреть шпон слегка нагретым утюгом, а потом снова запрессовать. Нередко кромки шпона оказываются плохо прижатыми к основанию. Такое возможно, если края основания были «завалены» при строгании или шлифовании либо при запрессовке под давлением винтов струбцин прогнулись прокладки, отчего кромки шпона оказались приподнятыми. Просвет может быть не более десятой доли миллиметра, иначе склеивание становится непрочным. Устранить эти дефекты несложно. Достаточно иметь несколько тонких широких (до 15—30 мм) клиньев и дополнительную прокладку из не очень толстой (до 6 мм) фанеры. После запрессовки с двумя прокладками клинья вставляют между прокладками по периметру изделия в местах неплотного прилегания кромки шпона к основанию, а в торцах изделия — между прокладкой и шпоном. Для установки клиньев достаточно лёгкого нажима рукой, иначе прокладка приподнимается и рядом с клиньями образуются новые пустоты. При оклейке очень тонким или пористым шпоном между ним и прокладкой нужно положить чистый лист бумаги, чтобы предотвратить приклеивание прокладки к шпону. Наклеивание «с запрессовкой» выполняется на любом клее — на глютиновом, казеиновом, синтетическом. Способ годится для оклейки любых поверхностей как сплошными листами шпона, так и наборами. Сплошным листом поверхность оклеивают за один приём (если выполнить все операции). Значительно сложнее процедура наклеивания набора из нескольких кусков шпона, нередко она выполняется в три, четыре приёма и более (в зависимости от числа элементов в наборе), так как для обеспечения наилучшего сопряжения соседних элементов почти каждый из них приходится запрессовывать отдельно.
Для фанерования столярных изделий в домашних условиях обычно достаточно иметь несколько струбцин и 1—2 прокладки из фанеры толщиной 6—12 мм. Однако в ряде случаев, особенно при оклейке сравнительно широких плоских поверхностей (более 200 мм), гораздо удобнее пользоваться прессом (рис. 9), который нетрудно изготовить самому. В дополнение к прессу необходимо иметь два щита из досок, многослойной фанеры или древесностружечной плиты. При запрессовке заготовку с наложенным на неё шпоном укладывают на один из щитов, другим щитом прижимают пакет сверху и в таком виде помещают в пресс. Постепенно, затягивая винты пресса, шпон прижимают к основанию так, чтобы плотность прижатия была одинаковой для любого участка оклеиваемой поверхности. Для выравнивания давления по всей поверхности щита под винты подкладывают толстые рейки, брусочки.
С появлением новых видов клея, в частности клея ПВА (поливинилацетатный), получили распространение способы фанерования без запрессовки и притирки молотком. Клей наносят тонким слоем на поверхность изделия и нелицевую сторону шпона, подсушивают несколько минут до образования прозрачной плёнки, после чего шпон накладывают на изделие, покрывают бумагой и проглаживают горячим утюгом. При наклеивании таким способом пористого шпона и шпона толщиной менее 0,5 мм следует сначала убедиться в том, что клей не проходит сквозь шпон на поверхность.
После полного высыхания клея (примерно через 3—4 часа) можно обрезать кромки шпона по всему периметру изделия. Вначале обрезают торцевые кромки. Если древесина шпона не рыхлая и припуск составляет более 3 мм, то кромки можно надломить (ударяя по ним стамеской), а затем острой стамеской или ножом осторожно срезать припуск под небольшим углом так, чтобы ненароком не задеть кромку основания. Надламывать шпон вдоль волокон рискованно, особенно если края шпона плохо приклеились. При обрезке боковых кромок излишки шпона срезают также под углом по направлению волокон. Если волокна шпона не параллельны обрезанной кромке, извилисты, то припуск срезают с двух сторон по направлению волокон. Кромки подоблицовочного слоя из шпона толщиной более 2 мм как поперёк, так и вдоль волокон обрезают стамеской или лобзиком только под прямым углом. Иначе его светлая древесина будет выделяться на срезе под слоем более тёмного декоративного шпона.
Фанерование столярных изделий, как правило, завершается отделкой облицованных поверхностей. Для изделий, оклеенных или инкрустированных шпоном ценных пород дерева, применяется один-единственный вид отделки — прозрачная отделка, при которой на обрабатываемой поверхности образуется прозрачное покрытие, придающее изделию декоративный вид, подчёркивающее цвет и текстуру древесины и служащее для защиты декоративной поверхности от загрязнения и нежелательного воздействия внешней среды. Наиболее распространённые способы прозрачной отделки, вполне осуществимые в домашних условиях, — это вощение, лессировка, лакировка и полировка (см. Лакирование деревянных изделий, Вощение деревянных изделий, Полирование деревянных изделий).
Рис. 2. Фанерование простым набором шпона.
Рис. 2.
Фанерование простым набором шпона.
Рис. 3. Фанерование фигурным набором.