Что значит сделать бочку
Пилотажный ДПЛА. Как правильно сделать бочку
Что общего у истребителя с тарой для хранения жидкости и машиной Голдберга? Казалось бы только то, что самолет и бочка могут оказаться частями бесполезного, но завораживающего механизма, ан нет. Фигура пилотажа бочка объединяет все эти вещи и не только.
Выполнение бочки никак не помогает гражданскому самолету довезти своих пассажиров до места назначения или истребителю в бою, но требует, при правильном выполнении, задействовать все органы управления самолетом: элероны, руль высоты и руль направления.
В данной публикации изложено описание процесса поворота самолета на 360 градусов вокруг продольной оси без снижения с точки зрения такой науки, как динамика полета, и приведено описание того, как можно заставить ваш самолет сделать бочку правильно.
Введение
После завершения активной фазы очередного проекта у меня с коллегой по беспилотной деятельности возник вопрос, чем заняться пока новые проекты не заняли все свободное время. В ответ на вопрос, заданный пустоте, мы получили очень конкретный ответ «сделай бочку (do a barrel roll)». И правда: бочка это машина Голдберга в авиации, одновременно сложная, практически (в воздушном бою) бесполезная и приносящая исключительно эстетическое удовольствие фигура пилотажа. Так почему бы не научить авиамодель делать бочку в автоматическом режиме, даже Google её делает.
Прежде чем начать практическую реализацию мы решили изучить это процесс с привлечением компьютерных моделей, и вот что из этого получилось.
Немного теории
Для начала немного о том, почему самолеты летают и о том, как положение самолета описывается относительно поля тяготения. Самолет держит в воздухе подъемная сила, назовем ее Y, которая создается на крыле, но вот какая штука, эта сила появляется только при обдуве крыла набегающим потоком воздуха, соответственно, нужно самолет разогнать. Можно, конечно «разбежавшись прыгнуть со скалы», потратить часть потенциальной энергии поля тяготения земли на разгон и даже зависнуть на мгновенье, но неразрывно с подъемной силой возникает аэродинамическое сопротивление, назовем эту силу X, которое будет самолет тормозить, и подъемная сила будет падать, а вместе с ней и мы. Падать мы будем под действием силы тяжести G. Для противодействия силе сопротивления у всех нормальных самолетов есть двигатель, он создает силу тяги P, которую можно использовать для преодоления силы сопротивления. Простейшая кинематическая модель самолета описывает его движение как перемещение материальной точки в поле тяготения земли. В горизонтальном полете с постоянной скоростью сила тяжести уравновешена подъемной силой крыла Y = G, а сила сопротивления — тягой двигателя X = P.
Если посмотреть на материальную точку под микроскопом, она превратится в материальное тело. Оно и к лучшему: мы можем разглядеть у самолета фюзеляж, крыло, хвостовое оперение, которое состоит из горизонтального стабилизатора и вертикального киля. На левой и правой консолях крыла расположены элероны, на горизонтальном хвостовом оперении — руль высоты, на вертикальном — руль направления. Если всем этим усиленно вертеть, аппарат начнет маневрировать, и задача сделать бочку сведется к тому, по какому закону изменять положение органов управления для достижения необходимой траектории движения аппарата в пространстве и относительно его собственных осей.
В российской/советской традиции система координат (СК), жестко связанная с летательным аппаратом, вводится следующим образом. Ось х направляется продольно в плоскости симметрии самолета, от хвоста к носу. Перпендикулярно этой оси по направлению вверх вводится ось y. Эти две оси дополняются до правой тройки векторов осью z. Получается, что ось z пройдёт вдоль правого крыла.
Движение аппарата в пространстве невозможно описать только при помощи связанной с самолетом системой координат, ведь нам интересно положение аппарата относительно земли. Для этого вводится система координат, которая называется «местная земная система координат». Ось X этой системы находится в горизонтальной плоскости и направлена на географический север. Oсь Y направлена вертикально вверх. Ось Z дополняет их до правой тройки векторов. Расположение связанной системы координат относительно местной земной системы определяется углами крена, тангажа и рыскания. Угол между продольной осью самолета (в нашем случае ось x связанной СК) и горизонтальной плоскостью XZ называется углом тангажа, он изменяется при отклонении руля высоты. Угол между осью z связанной СК и осью Z местной земной СК, повёрнутой так, что угол рыскания равен нулю, называется углом крена, он изменяется при отклонении элеронов. Угол между осью X местной земной СК и проекцией оси x связанной СК на горизонтальную плоскость XZ называется углом рыскания, отсчитывается против часовой стрелки от оси X местной земной СК. Такой формализации нам должно быть достаточно для описания движения самолета при выполнении бочки, и пусть, мы не воспользуемся далее буквенными обозначениями осей, всегда полезно повторить основы.
Инструментарий
Для моделирования движения аппарата мы используем инструментарий, который предоставляет программа для моделирования динамики летательных аппаратов с открытым исходным кодом JSBSim. Вывод графиков доверим gnuplot, а визуализацию маневров самолета FlightGear. В качестве базовой динамической модели возьмем истребитель North American P-51 Mustang: его маневренности будет достаточно для выполнения бочки. Для визуализации будем использовать менее агрессивный, спортивный самолет ЯК-53.
Все файлы, необходимые для запуска скриптов, находятся в Github репозитории. Для повторения действий, приведенных в статье, нам понадобится установить JSBSim, FlightGear и gnuplot. Все действия буду приведены для операционной системы Windows. За основу взята инструкция отсюда. Скачиваем и устанавливаем последнюю версию FlightGear с www.flightgear.org и gnuplot с www.gnuplot.info. Собираем JSBSim по инструкции. После этого ищем два необходимых нам каталога. Корневые каталоги JSBSim\ и FlightGear\. В каталоге FlightGear\data\Aircraft находятся папки с моделями самолетов: туда нужно скопировать модель, которая будет использоваться для визуализации. Я использую модель Як-53, которую нашел на просторах Интернета. Другие модели можно найти здесь. В каталоге FlightGear\bin находится основной исполняемый файл симулятора fgfs. Для визуализации динамики будем использовать строку запуска
В этой строке первые параметры указывают внешний источник данных о динамике самолета при запуске симулятора. Параметр aircraft задает требуемую модель аппарата. Остальные параметры не обязательны, их значения можно найти здесь. Полезные сочетания клавиш:
«V»-изменить вид модели
Shift+Esc – перезапуск FlightGear с сохранением параметров командной строки
Ctrl+«R» — запуск записи полета для повторения того, что получилось.
Вот собственно и все, что нам понадобится в симуляторе FlightGear. Вернемся к программе моделирования динамики JSBSim. В каталоге JSBSim\aircraft находятся динамические модели самолетов. В каталоге JSBSim\engine находятся динамические модели двигателей и винтов. Динамические модели самолетов хранятся в отдельных каталогах в файлах вида name*.xml. В конце каждого файла есть секция, отвечающая за вид выходных данных при моделировании. Если мы хотим, чтобы вывод был в виде, подходящем для визуализации во FlightGear, то она должна выглядеть так:
Если же мы хотим сохранять данные в файл, то так:
Запускать процесс моделирования удобно при помощи пакетного файла, расположенного в корневой папке JSBSim\, строкой
Данный файл удаляет предыдущие результаты моделирования, запускает скрипт, расположенный по адресу \JSBSim\aircraft\p51d\scripts\, а затем запускает отрисовку полученных данных при помощи gnuplot. Параметр realtime необходимо указывать в случае, когда данные из JSBSim хочется получать в режиме реального времени, например, при визуализации во FlightGear.
Посмотрим на содержание файла скрипта:
Для правильного запуска в третьей строке указывается модель самолета, который будет смоделирован, и путь к инициализационному файлу с содержанием
Осталось только рассмотреть содержание файла для построения графиков через gnuplot:
Данный файл формирует и выводит изображение на экран трех графиков: угла крена, тангажа и высоты от времени. Данные для построения берутся из файла *имя_скрипта.csv. Попутно, имперские единицы переводятся в привычные нам, метрические. Можно изменить файл для вывода в форматах PostScript, PNG или PDF, раскомментировав соответствующие строки.
Вот, в общем-то, и весь процесс подготовки инструментов для самостоятельного моделирования и отображения движения самолета.
Моделирование и результаты
Если вообразить «сферический», а точнее идеальный самолет, у которого оси связанной системы координат совпадают с главными осями эллипсоида инерции и органы управления создают моменты каждый относительно только одной из осей, можно на качественном уровне понять, как аппарат будет двигаться при отклонении органов управления. Допустим, самолет летит в горизонтальном полете; отклоняя элероны в противоположные стороны, мы изменяем величину подъемной силы на консолях крыла, что приводит к возникновению момента сил относительно оси x, и аппарат начнет вращаться вокруг этой оси. Для выполнения бочки это как раз, то что нам нужно. Составляем скрипт, в котором элероны максимально отклонены в течение 2.45 секунд, а затем возвращаются в исходное положение:
Результаты моделирования приведены на графике:
Видно, что самолет повернулся на 360 градусов по крену, однако, сделал этот маневр со снижением в 40 метров и наклонил нос на 14 градусов — это пример совсем не годной бочки.
И правда, если вспомнить, что самолет издалека это материальная точка, то при вращении проекция подъемной силы на направление силы тяжести уменьшается и самолет начинает снижение, а нам этого совсем не нужно, ведь мы хотим выполнить красивую бочку без снижения. Для этого, до того, как мы начали отклонять элероны, нужно создать запас вертикальной скорости. Берем штурвал на себя — отклоняется руль высоты — возникает момент силы относительно оси z. Нос самолета поднимается, и мы начинаем набирать высоту — в этот момент пора начинать вращение. Добавляем в скрипт отклонение руля высоты на 40 процентов за 0.4 секунды до начала отклонения элеронов и возвращаем его в нейтральное положение. За 0.2 секунды до окончания вращения берем штурвал полностью на себя, чтобы устранить опускание носа самолета:
Смотрим, что получилось:
Вот она — вполне приличная, быстрая бочка. Если бы мы вернули руль высоты в нейтральное положение немного позже, аппарат набрал бы небольшую высоту и после отклонения элеронов пошел бы в разворот. Комбинация «штурвал на себя» и «отклонение элеронов» приводит к тому, что подъемная сила крыла при наклоне аппарата начинает действовать по нормали к текущей траектории аппарата и искривляет её тем сильнее, чем более отклонен руль высоты. Можете попробовать сами и убедиться в этом.
Предыдущая бочка была выполнена без снижения, угол тангажа на выходе из бочки не сильно отличался от исходного. Однако, высота в процессе выполнения изменялась на 12 метров. Попробуем более активно применить органы управления, чтобы минимизировать заброс по высоте в процессе выполнения фигуры. Чтобы не вертеть органами управления самолетом абы как, заглянем в Википедию и посмотрим, как нам рекомендуют делать бочку. Основная мысль выполнения идеальной бочки состоит в том, что нужно сохранить продольную ось самолета в горизонтальной плоскости. Для этого попеременно используются руль высоты и руль направления. В начале бочки, как обычно, мы используем руль высоты, чтобы набрать вертикальную скорость. Отклоняем элероны – начинаем вращение. Когда самолет поворачивается вокруг продольной оси руль высоты и руль направления меняются местами. По достижению величины угла крена около 90 градусов отклонение руля направления приведет к поднятию или опусканию носа самолета в вертикальной плоскости. В связи с этим, отклоняем руль направления так, чтобы предотвратить опускание носа. Далее, когда угол крена достигает 180 градусов, нужно отклонить руль направления от себя чтобы в перевернутом полете удержать нос самолета в горизонтальной плоскости. При дальнейшем повороте повторяем отклонения руля направления с противоположным знаком при угле крена вблизи – 90 градусов и завершаем бочку небольшим отклонением руля высоты «на себя». Все эти этапы выражены в скрипте, приведенном ниже:
Запускаем и смотрим, что получилось:
По крену аппарат повернулся на 180 градусов, при этом общий размах изменения высоты составил около 2.5 м — это в пять раз меньше, чем в предыдущем случае. Можно сказать, у нас получилась почти идеальная бочка.
Сделай бочку!
Почти никто из начинающих продюсеров не избегает соблазна поставить себе дюжину библиотек сэмплов из текущего хит-парада журнала Computer music, а уж мысли вроде «вот сейчас солью себе 20 гигов рефиллов для Ризона – и сразу нарулю мегахит!» мелькали, наверное, у каждого новичка.
Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы использовать для написания своих нетленок готовые пресеты и сэмплы – в конце концов, именно для этого они и продаются (мы же все их честно покупаем, да?;).
Однако не стоит забывать, что можно создавать красивые, интересные, а главное – абсолютно уникальные звуки самостоятельно, используя простейшие средства и немного фантазии.
Саунддизайн – занятие не только крайне увлекательное, но и полезное во всех отношениях: вспомните Бенни Бенасси, который много лет был обычным диджеем средней руки, известным разве что в пределах родного Милана, однако стоило ему нарулить свой знаменитый мегазвучище, как он тут же превратился в суперзвезду мирового масштаба.
Запустите воспроизведение MIDI-клипа и прослушайте полученный результат. Пока что мало напоминает бочку? Немного терпения, уважаемый читатель.
Поэкспериментируйте немного с показателями Attack и Decay – они оказывают поистине драматический эффект на характер звучания.
И, наконец, последнее по порядку, но не по значению – показатели Slope (чтобы увидеть значения Slope щелкните по любому ромбику на огибающей).
Нас интересуют Slope A и Slope D. Лично я остановился на значениях +36 и +91 соответственно, но это уже зависит от персональных предпочтений и от стилистики будущего трека.
Изменения, которые вносит генератор С при таких уровнях выходного сигнала, могут быть едва различимы для нетренированного слуха даже на хорошей акустике. Но это именно та разница, о которой французы говорят «Бог в мелочах». Кстати, у этой пословицы есть вторая половина – «…, а дьявол – в крайностях», и об этом тоже стоит помнить.
Определить, слышите ли Вы на самом деле вносимые изменения, очень просто. Запустите воспроизведение клипа, наведите курсор на кнопку включения генератора, закройте глаза и пощелкайте левой кнопкой мыши, читая при этом про себя, например «Мой дядя самых честных правил…».
Когда дойдете до сцены дуэли, то…
Нет. Так далеко в своем рвении заходить не надо – лично мне достаточно прочитать пару строк, чтобы гарантированно сбиться с непроизвольного подсчета кликов мыши.
Перестаньте щелкать, и вслушайтесь в воспроизводимый звук. Щелкните мышью еще раз и снова внимательно вслушайтесь. Теперь определите, в нажатом или отжатом состоянии находится кнопка включения генератора? Все, можете открывать глаза. Угадали?
Повторите этот опыт несколько раз, если процент попаданий близок к 100 – мои поздравления. Если нет – чуть-чуть увеличьте параметр Level и не расстраивайтесь: слух тренируется, как и практически любая другая функция организма.
Послушайте полученный результат. В принципе, мы уже получили вполне себе хорошую, годную бочку, но все-таки звучит она несколько суховато. Надо ей придать немного благородных «ламповых» искажений. Если у Вас установлены плагины вроде PSP Mix Saturator или Antares Tube – можете использовать их, если нет – то отлично подойдет Dynamic Tube из стандартного пакета Ableton Live. Но перед тем, как загружать сатуратор, будет нелишним поставить в конец цепи лимитер – это поможет нам избежать клиппирования сигнала.
Устанавливаем параметры Dynamic Tube приблизительно соответствующими следующей картинке, но, разумеемся, руководствуемся при этом собственным вкусом и ушами.
Ну, вот и все. Осталось лишь, так сказать, зафиксировать прибыль — отсэмплировать полученный результат. В Ableton Live это можно сделать чуть менее, чем 9000 способами, самым простым из которых является следующий: щелкните правой кнопкой мыши по нашему MIDI-клипу и выберите Freeze; затем зажмите Ctrl, перетащите клип на аудиодорожку и … вуаля!
Вот она, наша новенькая, абсолютно уникальная, румяная, с пылу с жару, бочечка!
Приятного аппетита!
При подготовке данной статьи был использован материал из курса Ника Максвелла.
Как сделать бочку из дерева: технология изготовления и ее секреты
Изобилие всего и везде давно уже стало реальностью, а не несбыточной мечтой, поэтому в магазинах можно найти все, что пожелает душа. Или почти все: например, деревянные бочки приобрести можно, но чтобы найти качественное изделие, нужно очень постараться. Еще одной «закавыкой» нередко становится не та древесина, если большая «посудина» нужна для определенной, конкретной цели. По этим причинам хозяевам приходится задумываться о самостоятельном изготовлении емкости для вина, меда или солений. Поэтому вопрос о том, как сделать бочку из дерева, может оказаться полезным. Кому? Тем, кто хочет получить в свое владение незаменимую конструкцию, но не доверяет производителям, или не желает за нее переплачивать.
Особенности выбора древесины
Понятно, что перед тем как сделать бочку из дерева, надо найти самый подходящий материал. В нашем, не строительном, случае ассортимент не слишком широк, однако выбор есть. Чтобы узнать, какая порода будет идеально-оптимальной, надо познакомиться со всеми преимуществами (или недостатками) кандидатов. Бондари-профессионалы «уважают» несколько деревьев.
Никому не придет в голову оспаривать тот факт, что дубовая бочка — это классика. Эта древесина максимально прочна, отличается гибкостью. К тому же в ней есть дубильные вещества, которые являются антисептиками. Влага, с которой контактирует поверхность дубового сосуда, только делает его прочнее.
По этим причинам изделие отличается невероятно большим сроком эксплуатации: он составляет не десятки, а сотни лет. Главная специализация таких бочек — хранение спиртных напитков, качество и цена которых зависит от того, как долго они «прятались» в дубе. При длительном взаимодействии с древесиной они приобретают особый аромат. Однако с таким же успехом дубовые изделия можно использовать для квашения капусты или соления грибов. Исключение — мед, который в таком хранилище темнеет и приобретает посторонний запах.
Это второй представитель, которого с полным правом считают фаворитом бондарей. В большей мере это относится к тем местностям, которые являются средой обитания этой породы деревьев. Кедровая посуда совершенно не пахнет смолой, поэтому ее используют даже для хранения молочных продуктов. Однако главное ее призвание — служить людям мини-сауной.
Можно сказать, что липа — дерево, горячо любимое всеми. Ее выбирают для отделки бань и саун, так как материал податлив, но прочен, достойно противостоит повышенной влажности. Липа не рассыхается, к тому же имеет антисептические свойства. Такие бочки считают лучшими емкостями для хранения солений, меда, икры.
Осина
Это еще один достойный и универсальный кандидат. Материал отличается приемлемой ценой, прочностью, способностью противостоять влаге. С давних времен известны его антисептические свойства. Минус древесины (ее разбухание) в данном случае превращается в плюс. Такие бочки — идеал для засолки овощей.
Ель, сосна
Этих претендентов можно отнести в «стан» аутсайдеров. Да, такая древесина проста для обработки, но ее прочность оставляет желать лучшего. Еще один огромный недостаток — ощутимый запах смолы. По этим причинам данные виды древесины для изготовления «продуктовых» бочек используют реже. Пример — засолка грибов.
Подготовка к «бочковой» работе
До изучения вопроса о том, как сделать бочку из дерева, надо решить другие задачи. Первая — знакомство с элементами будущего изделия и определение его формы, вторая — покупка материала и поиски всех инструментов.
Любая бочка имеет дно и крышку, клепки (их называют ладами), и обручи для фиксации изделия. С «идентификацией» первых элементов проблем не возникает, но в емкостях для спиртных напитков их называют одинаково — доньями (днищами).
Клепки — это дощечки, из которых состоит деревянная посуда. Для обычных бочек, лады которых приходится гнуть, элементы имеют довольно сложную форму: в средней части они не только шире, но и тоньше, чем у торцов. Эта особенность дает возможность упростить сборку остова деревянной посуды, чьи стенки приходится гнуть.
Обручи — металлические обода, стягивающие клепки. Их задача — предотвращение потенциальных протечек во время использования хранилища для продуктов. Нержавеющая сталь — идеальный материал для самостоятельного изготовления обручей бочки. Такое изделие будет максимально прочным, долговечным.
Какую форму можно придать бочке?
Красота в этом случае не единственный важный критерий, ток как в любой посуде главное — ее удобство, функциональность. Будущему бондарю придется сделать выбор из трех вариантов.
После того как был выбран предпочтительный вариант, приступают к сбору всего необходимого. Однако для бондаря–новичка лучшим способом познакомиться с особенностями ремесла все же остается создание бочки-кадки. После ее успешного изготовления можно будет «замахнуться» на более сложные изделия.
Инструменты, материалы
Древесина и нержавеющая сталь — то, что необходимо приобрести в первую очередь. Доски либо цельная древесина понадобится для днища. Затем придется поискать с «закромах» или купить инструменты для бондарного ремесла. В перечень входит:
Идеалом для работы станет бондарная скамья — специальный верстак, оборудованный тисками. Перед работой надо найти чертеж конструкции и подготовить лекала-шаблоны для клепок.
Как сделать бочку из дерева?
Создание любой разновидности этой деревянной посуды состоит из нескольких этапов. Это:
Правильно высушенная древесина — один из секретов качественных, почти вечных изделий. Если говорить о традициях, то раньше перед изготовлением бочек клепки выдерживали под открытым небом не менее 3 лет. За это время дождь полностью вымывал глюкозу, а также полисахариды, жесткие танины. В наше время бочарную древесину подготавливают в печах-сушилках. Сам процесс естественной сушки на улице занимает 3-12 месяцев.
«Ладное» занятие
Расщепление ствола вдоль волокон давно уже не практикуют: на смену ручному труду пришли механические колуны. Плюс раскалывания — отсутствие повреждений клеточной структуры древесины. Стволы теперь не раскалывают на 4 части: дощечки-лаги выпиливают их цельного бревна. Преимущества этого способа очевидны: это меньшее количество отходов, но гораздо больший выход готовой продукции.
Методы раскола
Эту операцию можно сделать двумя способами.
Изготовление клепок практически не зависит от породы, зато имеет значение размер колоды.
Как раскалывают колоду?
Для крупных бревен применяют двухрядный способ, для тонких чурок годится исключительно однорядный метод. Операция проходит в несколько этапов.
У мастера может возникнуть вопрос, как подсчитать количество клепок. Если с размерами он уже определился, то первым делом определяют диаметр бочки в самом широком ее месте. Это значение умножают на число 𝝅 (3,14). Чтобы узнать количество клепок, проще нарисовать на бумаге отрезок такой длины (равный результату умножения), а затем опытным путем, прикладывая лады-клепки, узнать точное их число.
Тем, кто собирается собирать бочку для хранения спиртных напитков, не мешает узнать, что распил древесины для таких хранилищ должен быть или радиальным, или полурадиальным. В этом случае мастер сможет избежать двух проблем — протечки бочки и «побега» большого количества спирта во время выдержки.
Обработка клепок
К дальнейшей работе приступают, когда заготовки полностью высохнут. Для создания лад используют шаблоны, которые изготавливают самостоятельно.
Используя фуганок, все поверхности выравнивают.
Изготовление обручей
Обод — второй обязательный элемент деревянной бочки. Как уже было сказано, при самостоятельном изготовлении лучший материал — нержавеющая сталь. Любая крупная «пузатая» конструкция имеет несколько таких «поясков».
Размеры обода зависят от объема деревянной посуды. Рекомендованная ширина обручей и их толщина такова:
Длину стальных деталей рассчитывают самостоятельно: сначала замеряют бочку там, где будет находиться обод, затем прибавляют к значению двойную ширину полосы. С помощью молотка сгибают заготовку кольцом внахлест. Сверлят или пробивают пару отверстий, их диаметр — 4-5 мм.
В них вставляют заклепки, с внутренней стороны край развальцовывают с помощью молотка. Небольшим конструкциям будет достаточно двух обручей. Их массивные «коллеги» потребуют шести или даже больше.
Сборка бочки из дерева
Собирают емкость на любой ровной поверхности.
Используя скобель, убирают неровности внутри будущей бочки. Торцы обрабатывают круговым рубанком. Прямым стругом снимают фаску с торцов внутри остова. Уторником нарезают пазы для днища.
Как делают настоящие бочонки?
Этот вопрос может заинтересовать тех, кому больше нравятся симпатичные «пузатые» конструкции. В этом случае после насадки уторного, пукового (шейного) на одну сторону другую сторону стягивают. Если говорить про бондарей-профессионалов, то у них есть для этой цели свои приспособления.
Любители могут использовать подручные средства — веревку, проволоку, трос или цепь. Концы их надежно соединяют, затем петлю скручивают каким-либо предметом-воротом. Некоторые специалисты рекомендуют пропаривать древесину, или заливать ее горячей водой.
Способы эти, наверное, в домашних условиях помогают, но бочары такие методы не используют. Да, иногда случается, что какая-то деталь не выдерживает и дает трещину, однако при таком форс-мажоре мастеру легче изготовить новую клепку.
Изготовление и установка дна
Для этой важной детали советуют выбирать толстые, широкие доски, так как минимальное количество стыков — гарантия большей надежности днища.
Ослабив крепление лад, в паз вставляют днище, затем возвращают обруч на место. Последние этапы изготовления — проверка изделия на течь и изготовление крышки с кружком. Однако в некоторых случаях необходима дополнительная обработка, так как подготовка емкости еще не закончена.
Обжиг готовой бочки
То, как сделать бочку из дерева, теперь (в общих чертах) известно, но если материалом для нее является дуб, то предстоит еще одна операция. Такие бочки, использующиеся для выдержки вина, виски и коньяка, должны пройти «испытание огнем» по одной простой причине. Она — привкус дерева, который обязательно появится «благодаря» необработанной древесине. Но это не единственная задача процедуры. Она не только позволяет устранить все нежелательные запахи и привкус, но и:
Вообще, на предприятиях, занимающихся изготовлением бочек, делают обжиг еще до того, как устанавливают днище. Эту операцию проводят для стягивания клепок. Остов устанавливают вертикально дном вниз, затем разжигают костер. Гнут лады в течение получаса, потом бочка еще около 20 минут обжигается.
Другой обжиг, который делают как на предприятиях, так и в домашних условиях, выглядит так:
«Зевать» во время операции нельзя, раздувать огонь тоже, так как вместо щадящего обжига можно получить противоположный результат. Идеал — золотистый оттенок поверхности. Слабый обжиг делают для бочек, предназначенных для белого вина, средний — для коньяка и виски, интенсивный — для красных вин.
Эксплуатация изделий из дерева
Срок службы бочки из дерева зависит от того, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Заливные емкости не рекомендуют красить масляной краской, которая спровоцирует гниение древесины. Такая дополнительная защита обручей разрешается.
Постоянный режим влажности для тары — обязательное условие для ее сохранения на долгий срок. Те бочки, что используются в качестве наливных сосудов, не должны стоять пустыми. Сухотарные изделия, наоборот, нельзя заполнять жидкостью. Любые бочки не должны стоять прямо на земле, поэтому под них советуют укладывать кирпичи либо доски.
Чтобы познакомиться с процессом изготовления почти незаменимой посуды, надо увидеть его «собственноглазно». О том, как сделать бочку из дерева, расскажет следующее видео: