Что значит огурцы защищенного грунта
Огурцы в закрытом (защищённом) грунте
Огурец — однолетнее травянистое скороспелое растение семейства Тыквенные. Его выращивают в защищённом или в открытом грунте. Во всех случаях, урожайность культуры во многом зависит от конкретного сорта (или гибрида). Для того, чтобы огородник-любитель не ошибся с выбором, он должен знать разницу между партенокарпическими и пчёлоопыляемыми огурцами. Это никак не связано с делением сортов и гибридов на засолочные, салатные и универсального назначения.
Огурец в закрытом грунте
Урожайность этой культуры во многом зависит от условий выращивания. Предоставленная себе лиана даст намного меньше зеленцов, чем грамотно сформированное растение.
Партенокарпические огурцы
Огурец — раздельнополое растение. Это значит, что на каждом растении есть и мужские, и женские цветки. Кроме того, есть растения женского типа цветения и мужского типа цветения. Ещё один вариант — растения женского типа цветения, у которых имеется немного мужских цветков. Урожайность огурца зависит от того, насколько хорошо пройдёт опыление. В теплице лучше плодоносят партенокарпические сорта и гибриды. Именно их стоит выращивать и в домашних условиях («Огурцы на подоконнике: сорта и агротехника»).
Партенокарпические огурцы способны плодоносить без опыления. Пчёлоопыляемым сортам огурца для образования плодов необходимо дополнительное опыление цветков пчёлами. Для некоторых партенокарпических сортов и гибридов для усиления плодообразования желательно дополнительное опыление.
Я высеваю в теплице на торцах грядок (ближе к дверям) по несколько пчёлоопыляемых сортов. Насекомые их свободно опыляют, так как летом большую часть времени дверцы и форточки теплицы полностью открыты.
Разогрев грядки биотопливом
Для прорастания семени, роста и плодоношения огурца нужно тепло. Искусственное освещение и специальный обогрев теплиц (трубы с горячей водой, печки и т.п.) позволяет продлить срок выращивания огурцов на несколько месяцев. Рядовой огородник чаще пользуется самыми простыми способами создания для огурца подходящего микроклимата. Главный источник тела и света — солнце. Качество покрытия теплиц или парников определяет, насколько светло и тепло там будет.
Я выращиваю огурцы в теплице из сотового поликарбоната. В настоящее время моделей теплиц очень много. Огромный выбор и производителей. Цены и условия сборки (и доставки) тоже сильно различаются. О том, насколько «прогрессивнее» эти теплицы, о некоторых особенностях их использования, можно прочитать в моей статье «Теплица из поликарбоната: подготовка к зиме, возможные проблемы в зимнее время».
В теплице с любым покрытием (плёнка, стекло, сотовый поликарбонат и др.) нельзя упускать и такую возможность, как биологический обогрев почвы. Тепло, которое выделяется при разложении биологического материала (чаще всего навоза), расширяет возможности посева и выращивания огурцов в ранние сроки. Это особенно важно поздней и холодной весной. Лучший навоз в качестве биотоплива — конский и коровий. Свиной, овечий и кроличий считаются «холодными». Они греют не так долго. Весь навоз (кроме конского) для рыхлости предварительно смешивают с измельчённой соломой, опилками, листьями или другой органикой.
Биотопливо не будет работать, если его предварительно не разогреть. Подготовку начинают за неделю до того, как навоз перенесут в теплицу. Перед этим его складывают на участке вилами так, чтобы образовалось несколько рыхлых куч. Теперь биотопливо нужно разогреть. Способов несколько. Есть совсем простые. В центральную часть кучи насыпают негашеную известь, которая после контакта с водой даёт «быстрое» тепло. Такой способ тем хорош, что разогрев можно проводить внутри теплицы.
Другое дело, когда навоз разогревается огнём или горячими камнями. Для безопасности куча навоза должна находиться вне теплицы. В середине навозной кучи разводят костёр. Над костром кладут лист металла, оставляя открытое место для тяги. Иногда костёр разжигают на предназначенном для этого месте, после чего в центр кучи кладут разогретые огнём камни или неостывший древесный уголь и мелкие обуглившиеся деревяшки.
Разогретый навоз (40 — 60°С) переносят в теплицу, раскладывая слоем около 20 см. Утрамбовывают его и закрывают плёнкой. Через 5 дней плёнку снимают и припудривают навоз известью-пушонкой. Негашёную известь можно купить в строительных магазинах и там, где продаются товары для садоводов. Её прикрывают слоем торфа (в 5 см), а сверху почвой (в 15 см). Затем обязательно поливают тёплой водой и сеют семена.
Посев семян
Есть мнение, что для посадки в теплицах подходит только рассада. Я в последнее время отказалась от её выращивания в доме, так как у меня на это не хватает светлого и тёплого места. В апреле всё уже занято другой рассадой. Правда, иногда соседи дарят мне «излишки». В начале мая (иногда даже раньше) я сею сухие семена в тёплую почву в теплице. Как только они всходят, провожу прореживание. Посев двурядный, что позволяет пустить лианы по сетке, которая подвешена между рядами.
Попутно я высеваю в теплице (по краю вдоль грядки) столовую свёклу (разбухшими семенами). Свёкла — верный спутник огурца. Такое соседство позволяет экономно использовать площадь теплицы, получая раннюю свекольную ботву для супа. К осени свёклы, растущей рядом с огурцом, остаётся совсем мало. Её корнеплоды и даже черешки листьев гораздо сочнее той свёклы, которая растёт в открытом грунте.
Свекла в теплице в конце осени
Некоторые особенности выращивания огурца
Почва. Основные требования к составу и структуре почвы связаны с тем, что у огурца слабовыраженная стержневая корневая система. Большая часть корней находится в верхнем слое почвы на глубине до 20 см. Однако отдельные корни уходят в землю на значительную глубину. Поэтому огурцы хорошо себя чувствуют только на рыхлой плодородной почвосмеси. В её состав входит суглинок, перегной, торф и песок. Соотношение всех этих компонентов зависит от конкретных условий и возможностей.
Я знаю опытных огородников, которые к дерновой земле добавляют такое же количество компоста или навозного перегноя, много полуперепревших опилок, небольшую часть торфа и песка. Мне давали хорошо развитую рассаду огурцов, выросшую на мокрых опилках без всякой земли. В нашей теплице основным «действующим веществом» является хорошо перепревший конский навоз с перепревшими опилками и мелкой стружкой. К нему я добавляю древесную золу, суглинок и смесь торфа с песком. Перед посевом семян проливаю грядку раствором марганцовки малинового цвета.
Полив и подкормка. Огурцы не должны страдать от жажды. Их достаточно поверхностная корневая система требует регулярных поливов. Использую только теплую воду из бочки.
В теплице под плетями огурцов обязательно ставлю несколько ёмкостей (не менее 3 литров) с забродившим навозом. Этот старый приём заметно усиливает плодоношение.
Изредка удобряю огурцы готовыми огородными смесями. Прекрасной подкормкой считаю подсыпку хорошо разложившегося (выдержанного) конского навоза с перепревшими опилками.
Формирование. Огурец имеет ребристый стебель-лиану, снабженную усиками. Они нужны лиане для того, чтобы цепляться за опору и удерживаться на ней. Для того, чтобы плети не легли на землю, их нужно обеспечить опорой. Для этого идеально подходит синтетическая или пластиковая сетка, которая продаётся во многих магазинах. Весной я прикрепляю сетку к верхней планке теплицы. Нижнюю часть закрепляю прутиками, которые втыкаю в почву.
Формирование — важный момент агротехники огурца. Для того, чтобы не держать в уме (или на листке бумаги) сложные схемы формирования конкретного сорта (или гибрида), я использую универсальную схему. Она больше подходит для короткоплодных сортов.
Схема очень простая: главный стебель, который подвязан верёвкой или пущен по сетке, растёт до максимально возможной высоты. У всех боковых побегов оставляется всего по три узла. Сосед-огородник считает нужным оставлять лишь два узла на главном стебле.
Лианы длинноплодных партенокарпических сортов я формирую немного иначе. Логика такова: внизу (на высоте примерно 4 — 5 листьев) все боковые побеги полностью удаляю. Затем (следующие 4 листа главного стебля) оставляю побеги длиной около 15 — 20 см. Ещё выше (каждые 4 листа) боковые побеги удлиняю на 10 — 15 см. Максимальная длина самых верхних боковых побегов — 50 см. При такой схеме, которую легко запомнить и применять, удлинённые зеленцы будут иметь отличные условия для роста, а само растение долго останется крепким.
Чистота в теплице. В теплице важно не допустить появления плесени и загнивания побегов. Для этого хороши все способы, включая проветривание, обрезку нижних и повреждённых листьев и т.п. Я стараюсь максимально освобождать листовые пластины, междоузлия и почву от опавших цветков. Иногда их приходится извлекать … пинцетом. Такая уборка у меня стала привычкой.
Стоит обратить внимание и на то, что пеньки, оставшиеся от частично срезанных черешков листьев, нередко загнивают. Поэтому обрезку листьев, зеленцов и усов я провожу «под корень». Обязательно нужно убирать засохшие или подгнившие нижние листья, которые часто ложатся на землю.
Для того, чтобы избежать конденсата и солнечных ожогов листьев, я натягиваю в теплице подвесной потолок из тонкого невесомого лутрасила. Нетканый материал должен быть обязательно новым. Полотно легко подвязать к конструкции (за уголки) и подтянуть к «куполу» шпагатом.
Конечно, любые сорняки должны быть удалены. Нельзя допускать в теплице появления муравейников. Муравьи не знают чувства меры, поэтому необходимы экологически безопасные меры борьбы с ними.
Технология выращивания огурца в условиях защищенного грунта от Seminis (Часть 2).
Огурец требователен к влажности почвы и относительной влажности воздуха. Оптимальная относительная влажность воздуха должна составлять 80-90%. Влажность почвы в период нарастания листового аппарата рекомендуется поддерживать на уровне 70-80% НВ, а в период цветения – 55-60% НВ (в таких условиях успешнее проходит процесс оплодотворения). Недостаток влаги приостанавливает рост растений, способствует смещению пола цветков в мужскую сторону и появлению горечи в плодах. Горечь в плодах чувствуется из-за кукурбитацинов, которые накапливаются при высокой температуре и недостатке влаги, а также при продолжительных низких температурах. При этом надо заметить, что все партенокарпические гибриды компании Монсанто генетически не имеют горечи. Губительно для культуры и переувлажнение почвы, приводящее к гибели корневой системы. Растения огурца очень чувствительны даже к кратковременному затоплению.
Отношение огурца к почве и элементам питания
Лучшие для огурца почвы – легкие по механичному составу, плодородные, с высоким содержанием гумуса. Огурец очень требователен к реакции почвенного раствора и не выносит засоления. Оптимальным считается рН на уровне 6,4-7. При более низких показателях у растений появляются признаки недостатка магния. Вынос элементов питания у огурца сравнительно небольшой. На одну тонну плодов он выносит: N – 3, Р2О5 – 1,2, К2О – 3,2 кг. Для нормального роста и развития растений огурца рекомендуется вносить азот, фосфор и
калий в следующем соотношении: 160:200:400 мг на 1 кг сухого грунта. Таким образом, на одну часть подвижного азота в грунте приходится 1,5-2 части калия, 0,8-1 часть подвижного фосфора, 1 часть кальция и 0,2-0,3 части
магния. Поглотительная способность грунта уменьшается в процессе разложения органического вещества, при этом содержание в нем подвижных форм удобрения увеличивается. Вследствие этого, концентрация почвенного
раствора повышается. Поливная вода с высоким уровнем ЕС также способна
существенно повысить засоленность грунта. Необходимо ежемесячно контролировать концентрацию солей в грунте. На основе полученных показателей следует производить корректировку pH и содержание элементов питания. В последнее время наиболее рекомендованный способ внесения удобрения – через систему капельного орошения (фертигация). ЕС (электропроводность) – это математическая оценка способности раствора проводить электрический ток. Она зависит, в основном, от степени минерализации исследуемого раствора и его температуры. Важная особенность огурца заключается в том, что он очень быстро формирует надземную массу и поэтому быстро поглощает питательные вещества. При этом в почве требуется постоянное их наличие, особенно если учесть, что основная часть корневой системы расположена в пахотном слое. С другой стороны, огурец не переносит
высокую концентрацию почвенного раствора. Дробное внесение удобрений и фертигация позволяют грамотно и равномерно распределить необходимое количество удобрений учитывая фазы развития растения.
Гибриды огурца компании Монсанто, рекомендуемые для производства в теплицах, являются партенокарпиками (или партенокарпическими). Эта особенность позволяет получать высокий урожай тепличного огурца с отличными товарными качествами без опыления насекомыми. В последнее время наблюдается четкая тенденция к увеличению площадей теплиц под партенокарпическими гибридами огурца, поскольку они имеют ряд преимуществ
перед пчелоопыляемыми гибридами, главными из которых является отсутствие необходимости использования пчел для опыления, высокая завязываемость плодов при недостатке света и пониженных температурах, высокая отдача раннего урожая, облегчение ухода за растениями, что значительно повышает рентабельность производства.
Выращивание рассады.
Для выращивания сверхранней продукции можно использовать контейнера,
торфоперегнойные горшочки емкостью не менее 0,5 л, а также кассеты с ячейками размером 10 х 10 см, или 8 х 8 см. Для наполнения горшочков обычно используют смесь из трех частей земли и одной части перегноя, или из трех частей торфа и одной части перегноя. В тоже время следует отметить, что в последнее время все больше фермеров используют уже готовые субстраты.
Эти субстраты обладают целым рядом преимуществ: высокое качество, однородность, фитосанитарная чистота, отсутствие способных к прорастанию семян сорных растений, близкий к нейтральному уровень рН, наличие
стартовых удобрений и т.д. Семена огурца высевают на глубину 1-1,5 см по 1 шт. в каждый горшочек. Оптимальная температура воздуха и почвы в период
прорастания семян 27-28°С. После появления всходов температуру воздуха на протяжении 4-5 суток снижают днем до 15-18°С, ночью до – 12-14°С. Этот прием предотвращает вытягивание рассады. Во время выращивания рассады проводят подкормку растений. Рассада готова к высаживанию в фазе 3-4 настоящих листьев
Очень эффективно применение капельного орошения в сочетании с использованием мульчи. Для этого на подготовленные гряды укладываются ленты капельного орошения и накрываются мульчирующей пленкой, края
которой присыпаются землей или пришпиливаются к земле. При посадке в пленке в нужных местах делают отверстие, в которое высаживают рассаду. Через 2-3 дня после высадки растения обязательно подвязывают к шпалере на
высоту 1,8-2 м.
выращивание огурцов в защищенном грунте
Выращивание огурцов в защищенном грунте
Парники выращивания для огурца. Парники можно использовать для выращивания рассады и получения ранней продукции. Посев огурцов семенами на постоянное место в парниках невыгоден. Для парниковой культуры подходят короткоплетистые сорта огурца («Вязниковский 37», «Муромский 36», «Нежинский», «Дальневосточный» и др.)
Надземный парник представляет собой короб без дна, установленный на разогретую плоскую навозную «постель» толщиной 0,3-0,7 м (лучше использовать конский навоз). Ящик засыпают землей и накрывают остекленными рамами. Такие парники можно быстро установить в любом месте, они особенно удобны на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Но у них есть и недостатки: им требуется 30-40% больше биотоплива, чем углубленным (его необходимо укладывать и под дорожки); в них сложно поддерживать постоянную температуру, поэтому сроки посева семян – более поздние.
Углубленный парник. Углубленные парники подразделяются на ранние (теплые), средние (полутеплые) и поздние (холодные). Самые надежные и простые – средние и поздние парники.
Размер рамы для парника 160Х106 см, а ширина досок короба – не менее 20 см. Для придания раме уклона в южную сторону северный край короба должен быть выше на 18-21 см у средних парников и на 13-16 см – у поздних. Ширина парника должна быть меньше длины рам приблизительно на 20 см, а его длина будет зависеть от количества рам. Глубина канавы для средних парников – 0,5 – 0,7 м, для поздних – 0,25 – 0,45 м.
Канава. При ее рытье нужно учитывать повышение уровня земли за счет вынутой земли. Стенки канавы делают несколько отлогими для равномерной осадки согревающего материала, а на дне роют дренажную канавку (25Х25 см) для притока воздуха к навозу и отвода лишней влаги. За 10-15 суток до закладки навоза в парник его разрыхляют, обеспечивая доступ кислорода (разогревают).
Разогревшийся до 45-50 0 С навоз укладывают в парник рыхлым слоем (40-45 см), лишь слегка уплотняя вилами (плотно уложенный, он плохо нагревается и даже остывает). Парник укрывают рамами и матами. Через трое-четверо суток, когда биотопливо осядет, в парник добавляют (до нужного уровня) новую порцию навоза, посыпая его золой (1 кг на площадь под одной рамой), а через сутки- двое – почвенной смесью или землей слоем 10-12 см.
Перед загрузкой земли посредине парника в навозе делают борозду глубиной 10-12 см и шириной 30-35 см, а выбираемый навоз равномерно раскладывают по остальной поверхности, затем всю площадь парника засыпают 10- сантиметровым слоем земли. Борозду заполняют землей вровень с поверхностью. Лучшая почва для парниковых огурцов – свежая дерновая земля с примесью перегноя. Ее засыпают только в канавку под растения, а по краям – старую огородную землю.
На рост огурцов благоприятно действуют «припарки». Для этого надо после полива огурца плотно закрыть парник рамами примерно на 1 час (ранней весной на 1-2
часа, а поздней весной и летом на более короткое время), температура под рамой повысится. Производя «припарку», необходимо внимательно следить за температурой парника, которая не должна повышать 35-40 0 С. После окончания «припарки» рамы поднимают, и парники очень осторожно проветривают.
Высаживание рассады огурца. Рассаду высаживают в теплые дни в засыпанные дерновой землей канавки неглубоко в два ряда, оставляя между ними 20-25 см. Каждое растение плотно обжимают почвой, поливают теплой водой; парник на двое- трое суток накрывают рамами, а при солнечной погоде затеняют матами. В дальнейшем маты используют лишь при резких похолоданиях и в ночное время. Температуру в парниках поддерживают в солнечный день 25-30 0 С, в пасмурный – 20-22 0 С, а ночью 17-20 0 С. Надо избегать даже непродолжительного понижения температуры в парниках ниже 12 0 С.
Прищипывая боковые побеги, надо удалять только верхушки побегов. Опоздание с
прищипкой почки роста и удаление побегов длиной 20-30 см и более приводят к ослаблению растений и снижению урожайности.
Полив огурца. До начала цветения посадки поливают нечасто теплой водой (около 25 0 С) так, чтобы земля хорошо промачивалась, причем воду лучше лить в канавки вокруг растения. Поливать следует в полдень, чтобы к ночи смоченные листья высохли, а почва хорошо прогрелась. В начале массового цветения поливы уменьшают (желательно несколько дней не поливать), а при появлении первых завязей – усиливают.
Вентиляция парника. Проветривать парники надо умеренно, особенно ранней весной. Вентиляцию надо проводить в самое теплое время суток, приподнимая рамы на 4-5 см с подветренной стороны. По мере потепления вентиляцию проводят через день или ежедневно. В холодные дни парники лучше не открывать или при проветривании устанавливать мат с подветренной стороны. Летом их оставляют открытыми на весь день, а иногда и на ночь. В солнечные дни парники затеняют, разбрызгивая на рамы раствор мела.
Подкормки. Подкормку проводят через 7-10 дней после высадки рассады в парник, последующие – по мере необходимости:
— вторая подкормка органическими удобрениями: куриный помет (одна часть помета на 20 частей воды). На ведро (лейку) раствора добавляют 20 г суперфосфата или горсть золы;
— четвертая подкормка органическими удобрениями: куриный помет (одна часть помета на 12 частей воды).
После подкормки растения поливают водой.
Внимание! Свежий навоз в качестве удобрения не подходит для защищенного грунта.
Формирование растения. Длинноплетистым сортам огурца мужского типа цветения рекомендуется прищипка. Растения прищипывают над четвертым-шестым листом, боковые побеги направляют к парубням, пришпиливают к земле и слегка посыпают грунтом для дополнительного укоренения.
Почву в парниках во время роста огурцов необходимо систематически рыхлить. В холодную погоду приходится прибегать к ручному опылению женских цветов мужскими. В период массового плодоношения огурцы собирают через день, а в начале и конце плодоношения – через два-три дня. Средняя урожайность – 10-12 кг с площади под одной рамой.
Временные пленочные укрытия. Укрытия позволяют получить ранний урожай огурцов к 1 августа благодаря улучшению температурного режима воздуха и почвы. Для огурца чаще используют каркасные двускатные (деревянные треугольники) или
тоннельные конструкции. Тоннельные укрытия сооружаются из проволоки, прутьев, пластиковых полых трубок, сгибаемых дугой. Дуги устанавливают поперек гряды, заглубляют в землю до устойчивого положения на расстоянии 0,8 – 1,0 м друг от друга, сверху скрепляют шпагатом или деревянной рейкой. Высота тоннеля 40-45 см, ширина – 65-70 см. Каркас укрывают пленкой, края которой по продольным сторонам гряд присыпают землей или прибивают к деревянным рейкам.
Такое укрытие устанавливают после обработки почвы, внесения удобрений и высадки рассады. Рассаду для каркасных укрытий выращивают так же, как и для пленочных теплиц и парников. Перед высадкой растения неделю закаливают. Посадка растений размещается на грядах в один ряд или в два, оставляя между растениями 15-20 см. Одновременно по краям гряды высевают уплотнители: салат,
шпинат, укроп. Растения огурца не формируют.
Первое время после высадки рассады укрытие открывают только для полива. С наступлением устойчивой теплой погоды вдоль одной стороны укрытия оставляют постоянную щель (3-5 см), чтобы растения приспосабливались к условиям открытого грунта. Постепенно укрытие приоткрывают все больше. В начале цветения женских цветков пленку с подветренной стороны укрытия приподнимают и прикрепляют к каркасу или дугам.
Внимание! Огуречные плети не должны касаться пленки, чтобы избежать ожогов листьев.
Перед началом массового плодоношения укрытия обычно снимают. Осенью огурцы снова накрывают пленкой, оставляя ее до конца вегетации растений (если они здоровые). В холодное и дождливое лето пленку не снимают. Уход за растениями под пленочными укрытиями такой же, как и в открытом грунте.
Теплицы. Теплицы могут быть отапливаемыми или неотапливаемыми. Подготовка
почвогрунта. Наиболее оптимальный почвогрунт для теплицы включает: а) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок; б) шесть частей торфа и по две части перегноя и древесных опилок; в) три части низинного торфа и одну часть дерновой земли. Дозы извести-пушонки рассчитывают в зависимости от кислотности грунта.
Осенью теплицу желательно продезинфицировать, а грунт перекопать. Весной в почву вносят органические удобрения (10-15 кг/м 2 ) и перекапывают на глубину 15-20 см. Количество вносимых органических и минеральных удобрений зависит от кислотности почвы.
Рассада. В неотапливаемые пленочные теплицы рассаду высаживают тогда, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 15-18 0 С (на одну-две недели раньше, чем в открытый грунт). Гряды для огурцов высотой 30-40 см располагают поперек теплицы. За сутки до высадки рассады их обильно поливают. Растения высаживают в один ряд на грядке с междурядьями 1 м, оставляя между растениями в ряду 25-30 см. Густота стояния для среднерослых пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца – три-четыре растения на 1 м 2 площади гряды. Пчелоопыляемым
гибридам женского типа цветения для лучшего плодообразования необходимо подсаживать через каждые 4-5 пог. м. одно растение – опылитель.
В день посадки на грядах делают лунки в размер горшка и поливают их розовым раствором марганцово- кислого калия (1 л на лунку), а также хорошо проливают подготовленную рассаду теплой водой. При посадке нужно следить, чтобы края горшочка располагались вровень с поверхностью почвы, а корневая шейка растений оставалась открытой. Посадки обильно поливают. Температуру в теплице нужно поддерживать в солнечные дни 25-30 0 С, в пасмурные – 20-25 0 С, а ночью – 17-20 0 С. Относительная влажность воздуха в теплице в солнечные дни должна быть не ниже 85%, а в пасмурные ее следует снижать.
Подвязывание и формирование растений. Огуречные плети лучше подвязывать к шпалере, но лишь после того, как минует угроза весенних заморозков, не допуская, однако, перерастания растений. Через четыре-пять дней после посадки растения подвязывают шпагатом к горизонтальной проволоке, натянутой над рядками растений. Над одним рядком натягивают две проволоки на расстоянии 20-30 см друг от друга и на высоте 1,8-2,0 м. Для лучшей освещенности растений их подвязывают к правой и левой проволокам поочередно. Сначала шпагат привязывают к
проволоке двойным скользящим узлом, а затем к стеблю растений свободной петлей. С ростом растений стебель один-два раза в неделю по часовой стрелке обкручивают вокруг шпагата в каждом узле, чтобы растение не сползало.
Для того чтобы в теплице не образовались «непролазные джунгли», растения необходимо формировать: женские цветки и побеги длиной до 5 см в пазухах первых четырех листьев до высоты 40-50 см удаляют в два-три приема. Выше зоны «ослепления» до высоты 1 м следующие четыре-пять боковых побегов прищипывают над первым листом, оставляя на них по одной завязи. По мере повышения освещенности и укрепления растений «нагрузку» плодов на них увеличивают. Последующие боковые побеги до высоты 1,5-1,7 м прищипывают на два листа, а в верхней зоне – на три-четыре. Верхнюю часть стебля, которая переросла шпалеру, плавно пригибают к проволоке, делая вокруг нее один виток, и привязывают шпагатом к проволоке («восьмеркой»). Из появляющихся над шпалерой побегов в пазухах листьев оставляют два-три, которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1-1,2 м. Побеги из первой
листовой пазухи за шпалерой лучше удалять. По мере отрастания боковых побегов их надо вовремя прищипывать.
Выращивают огуречные растения в один стебель. На основном стебле формируется всего треть или четверть урожая, а остальное собирают с боковых стеблей. Так можно формировать и пчелоопыляемые и самоопыляемые гибриды огурца.
Уход за растениями. Первые дни поливают часто, не допуская растрескивания грунта вокруг растений, а в дальнейшем до образования бутонов и цветков – умеренно. В период массового цветения и плодоношения, особенно в жару, огурцы обильно поливают не реже двух-трех раз в неделю теплой водой, стараясь не разбрызгивать ее на листья. Полив растений холодной водой (10-15 0 С) зачастую приводит к массовому отмиранию завязей, так же как и похолодание. После полива желательно на следующий день прорыхлить почву, удаляя сорняки.
В течение вегетационного периода растения несколько раз подкармливают. Жидкие
подкормки на свежих слабо заправленных удобрениями грунтах начинают проводить через четыре-пять дней после посадки растений огурца, а на старых, хорошо заправленных грунтах – через один-полтора месяца. Обычно если в почве недостаточно питательных элементов, то подкормку проводят раз в 10 дней.
Растворы для подкормки растений (из расчета на 10 л воды). До начала образования завязей: 15 г аммиачной селитры, 10 г калийной селитры или хлористого калия и 30 г суперфосфата. В начале плодоношения: 20 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры или хлористого калия и 50 г суперфосфата. В период массового плодоношения: 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры или хлористого калия и 20 г суперфосфата. Одну лейку раствора расходуют на 3-4 м 2 площади. После подкормки растения следует полить чистой водой.
Внимание! Для огурца удобрения, содержащие хлор, нежелательны.
Плодоношение огурцов способствует повышенное содержание углекислоты в теплице, которого можно добиться, если готовить подкормки органическими удобрениями прямо там же или ставить горшки с «сухим льдом» (10 г на 1 м 2 теплицы).
Вентиляция. Проветривание снижает влажность воздуха, предупреждая заболевания растений. Поэтому днем, особенно в солнечную погоду, когда температура воздуха в теплице может достигать 35 0 С, нужно открывать форточки, а вечером их закрывать. При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца нужно обеспечить доступ к растениям пчел или других насекомых, иначе придется опылять женские цветки вручную.
После посадки рассады растения начинают плодоносить через 25-30 дней. Плоды собирают обычно утром не реже двух-трех раз в неделю. Иногда растения не в состоянии «прокормить» многочисленные завязи, поэтому часть их них засыхает. Это нормально, поскольку пики плодоношения чередуются со спадами. В это время полезны еженедельные некорневые подкормки по листьям слабым раствором любого комплексного минерального удобрения с микроэлементами (1-2 г на 1 л воды).