Что значит каркасно засыпной дом
Как построить каркасный дом
Каркасный дом сейчас весьма популярен. Его основой является несущий деревянный каркас, который собран из балок, ригелей, обвязок и стоек. На каркас ложится вес крыши, перекрытий, стен.
Возведение каркаса дома
Каркасный дом в постройке очень экономичен. Расходы стройматериалов и трудозатраты на его строительство невелики. Особой строительной квалификации для его возведения не требуется. Построить каркасный дом своими руками смогут все, кто умеет держать в руках молоток и ножовку.
Преимущества каркасного дома
Каркасный дом в сравнении бревенчатым или брусовым имеет ряд преимуществ:
Типы каркасный домов
Конструктивно каркасный дом бывает двух типов:
Щитовой каркасный дом
Стены в каркасно-щитовом доме — законченные и отделанные мелкоразмерные панели. Они изготавливаются обычно в помещении по шаблону. При изготовлении в них закладывается утеплитель, пароизоляция и выполняется, как правило, внутренняя и наружная облицовка. Такие панели позволяют собрать дом очень быстро и качественно. Длина панелей обычно равна высоте стены, а ширина зависит от используемого материала облицовки.
Засыпной каркасный дом
Для каркасно-засыпного дома требуется более прочный каркас. Стены собираются на строительной площадке. Вначале по каркасу устраивается внутренняя обшивка с укладкой пароизоляции из полиэтилена или пергамина. Затем, после заполнения внутреннего пространства стены теплоизолятором, выполняется наружная обшивка по ветрозащитному слою из строительной бумаги или картона. Сыпучий утеплитель (перлит, опилки) закладывается по мере установки обшивки. Он обязательно трамбуется во избежание пустот.
Каркас засыпного дома: монтаж
Нижняя обвязка
Нижняя обвязка укладывается на фундамент. Желательно использование для обвязки бруса с сечением 150×150 мм. Можно использовать и кругляк,обтесанный снизу и снаружи. При отсутствии бруса необходимого сечения и кругляка обвязку можно устроить из пакета досок, сколоченных в балку.
Обязательно антисептирование обвязки во избежание её загнивания. Можно пропитать обвязку 10% раствором купороса (железного или медного). Недопустимо пропитывать её маслом (отработкой) или красить масляной краской, закрывающей поры древесины, так как это не позволит испаряться влаге, что приведёт к загниванию.
Применяя сплошной ленточный фундамент следует поместить под обвязку гидроизоляцию (2 слоя рубероида) и толстую (40-50мм) доску, пропитанную битумом. При столбчатом фундаменте между столбиками и балкой надлежит заложить отрезки такой доски, предварительно обернув их рубероидом в 2 слоя.
Балки обвязки соединяются по углам вполдерева. С фундаментом обвязка скрепляется в нескольких местах закладными анкерами. Прямые углы проверяются сравниванием длины диагоналей, а горизонтальность — уровнем.
Перекрытие первого этажа
После установки нижней обвязки на фундамент укладываются лаги для настилки пола. Лаги выполняются из 40-50 мм доски шириной 100-120 мм и обязательно антисептируются. Лаги ставятся на ребро с шагом ½ модуля стены. Например, при модуле 1,2 м шаг будет составлять 0,6 м.
Опорой лаг служат подпорные столбики (асбестоцементные или стальные трубы ø 100 мм). Для них бурятся скважины глубиной 1 м садовым буром или ледобуром. Отрезки труб, опущенные в эти скважины, заполняются цементно-песчаным раствором и немного приподнимаются для того, чтобы раствор образовал под трубами подушку. Шаг установки столбиков 1,2 м. Высота их контролируется по шнуру. Между столбиками и лагами кладутся бруски, обёрнутые предварительно рубероидом.
При ленточном фундаменте концы лаг кладутся на него и настил выполняется на уровне обвязки. В случае столбчатого фундамента лаги укладываются на обвязку, что делает пол выше на высоту лаг.
Использование бруса или брёвен для лаг даёт возможность увеличить шаг установки столбиков. При использовании для настила пола 40-мм шпунтованной доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м.
Вертикальные стойки
Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки.
Угловые стойки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм.
Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.
Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, так как воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя.
Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но обычно не более 150 мм.
В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек.
Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.
После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.
Потолочные балки
К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.
При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид.
При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.
Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм.
Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.
Стропила
Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.
Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.
Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.
Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес крыши, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).
Другая технология сборки каркаса
Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для установки её на место потребуется несколько человек.
Щитовые стены
Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.
Рама стенового щита с диагональной ветровой связью
Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.
Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости).
Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.
При изготовлении хотя бы одной обшивки из листового материала ветровые связи не нужны.
На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.
Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.
Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть
По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера.
Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой. После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.
Стеновой щит: 1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка
По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон.
Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде.
Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.
При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.
Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведённом варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.
Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.
Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.
Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.
Стыковка двух щитов: 1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцементным листом
При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.
Засыпные стены
При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке.
Засыпная стена: 1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник
Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, но и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.
Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.
Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.
Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный утеплитель прибивают гвоздями, а сыпучий утеплитель тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты.
Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.
Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам.
Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.
После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.
Необычные каркасные дома: виды и технологии
Существует несколько традиционных технологий каркасного домостроения. Однако встречаются и нестандартные решения с использованием альтернативных материалов, изменением форм сооружения или необычным дизайном. Творческий подход к проектированию поможет возвести оригинальный дом, а возможно – и сэкономить бюджет строительства.
Необычные методы возведения каркасников – это, как правило, комбинация элементов базовых типов в единой конструкции.
Каркасно-засыпной дом
Главное отличие от обычной постройки – нестандартный подход к теплоизоляции. Стены таких домов имеют полость, которую впоследствии наполняют сыпучим утеплителем. В стандартных каркасниках роль теплоизоляционной прослойки возложена на минеральную вату. В насыпных домах используют:
Стены возводят из панельных материалов или досок, используемых в каркасно-щитовом домостроении.
При сооружении каркасно-насыпного дома следует придерживаться ряда правил:
Наиболее экономное решение – использование опилок. Их предварительно просушивают, спрессовывают и смешивают с цементом. Последний можно заменить клеевым составом – это придаст стенам дополнительную надежность.
Плюсы засыпных домов:
Каркасно-заливная постройка
Каркасно-заливной дом собирают из несъемной опалубки, которую потом армируют и заливают бетоном. В качестве стенок конструкции используют пенополистирольные плиты с замками. Элементы опалубки надежно фиксируются между собой, сохраняя геометрические размеры сооружения и обеспечивая герметичность – бетон из такого «резервуара» не вытекает.
Возможны два варианта сооружения:
Пенополистирольная несъемная опалубка имеет ровную поверхность, поэтому основание отлично подходит для отделки фасада и внутренних стен любыми материалами. Главное достоинство заливного метода – получение за одну технологическую операцию монолитной стены с двухсторонней звуко- и теплоизоляционной оболочкой.
Каркасник из двутавровых балок
Эта технология набирает все большую популярность. Двутавр – парный брус, оснащенный профрезерованной фанерой заданной толщины.
Плюсы применения двутавровых балок в каркасном домостроении:
Недостатки каркасных домов из двутавровых балок в основном связаны с использованием некачественных материалов:
Применение двутавра при возведении каркасной коробки обеспечивает утолщение стеновых панелей. Это позволяет использовать дополнительные слои утеплителя и сделать дом теплоемким, но посредством значительных финансовых издержек.
Технология ДОК – двойной объемный каркас
Один из наиболее перспективных методов строительства домов. Суть двойного каркаса заключается в необычном расположении несущих стоек. Их устанавливают в шахматном порядке, что предотвращает появление мостиков холода. В зазор между стойками помещают утеплитель.
Каркасные дома по ДОК-технологии – отличное решение для холодных климатических зон, где нужна высокая теплоэффективность стен.
Технология способствует заметному сокращению расходов на отопление, но ведет к удорожанию строительства – расход пиломатериалов возрастает.
Каркасно-рубленные дома
Бревна укладывают горизонтально между несущими деревянными стойками, которые образуют опорный каркас. Такие дома выглядят очень привлекательно. Рисунок каркаса виден снаружи, так как бревна оставляют открытыми, дополнительных отделочных работ не проводят. Такие постройки не предполагают многоэтажного строительства, зачастую сооружают коттеджи на 1-2 этажа.
По схожей технологии возводят норвежские дома. Здесь используют массивные опорные резные столбы. Именно вертикальные колоны становятся украшением дома, стены делают на деревянном каркасе, заполняют утеплителем и обшивают широкими декоративными досками.
Особенности каркасно-блочного дома
Среди необычных каркасных домов выделяют и блочные постройки. Их основной плюс – сокращение сроков строительства. В таких домах каркас – несущая конструкция, а стены возводят из блоков. Технология позволяет сооружать многоэтажные здания свободной планировки.
Дополнительные плюсы каркасно-блочной методики:
Использование нетиповых материалов
Вместо стандартных стеновых панелей для заполнения каркаса могут применять альтернативные материалы. Например, американская технология предусматривает максимальное использование стекла. Такой вариант обеспечивает помещение отличным освещением – постройка кажется «легкой». Каркасные стеклянные дома не могут дать хорошую теплоизоляцию, они требуют значительных расходов на дополнительный обогрев.
Оригинальное решение – каркасный дом из соломы. Блоки из натурального материала используют при возведении загородных коттеджей, дач, автогаражей и саун.
Плюсы соломенных домов:
Минусы каркасного дома из соломы:
К необычным каркасным домам относят и камышовые постройки. Их характеристики во многом схожи с технико-эксплуатационными показателями построек из соломенных блоков.
Необычные проекты каркасных домов
Нетипичные формы для каркасников:
Варианты проектов каркасных домов сферической формы:
Оба варианта требуют проведения скурпулезных расчетов. Главные плюсы сферических построек:
Каркасные дома-шалаши подразумевают отказ от стен и возведения крутой двускатной кровли. Возможен комбинированный вариант – невысокая коробка и крыша. Такие экзотичные проекты обычно используют дачники. Нередко А-образные дома встречаются на базах отдыха.
Разработкой проекта каркасного дома с эркером должен заниматься квалифицированный архитектор. Постройка с выступающей частью фасада отличается оригинальностью и сразу привлекает внимание.
Варианты конструктивного исполнения эркеров:
Очень красиво смотрятся дома, в которых сочетают мансарду с эркером.
Стили исполнения каркасников
Архитектура постройки и типы отделочных материалов задают стилистическое направление дома. Особой популярностью пользуются постройки в таких стилях:
Вариантов сооружения и оформления каркасных домов существует немало. Перед выбором и разработкой проекта необходимо взвесить все за и против, сопоставить параметры сооружения с предстоящими условиями эксплуатации и финансовыми возможностями.
Засыпные дома своими руками. Плюсы и минусы каркасных домов. Плюсы и минусы
Сейчас без «каркасников» уже не обходится ни один коттеджный комплекс, эта технология надежно удерживает свои позиции и завоевывает новых поклонников. Каркасное домостроение двинуло из пригородов «миллионников» в небольшие областные населенные пункты. Даже осторожные девелоперы активно предлагают дома на продажу построенные по каркасной технологии. Наибольшей популярностью данная технология пользуется в США, Канаде. Также «каркасники» востребованы в Японии, Европе, Скандинавских странах и даже Австралии.
Ключевым элементом такого строения является несущий каркас, аналог скелета, от которого и получила название данная технология. Вы будете удивлены, но на практике каркас выполняется из следующих разновидностей материалов:
Как обычно, каждый из вышеуказанных материалов для каркаса строения имеет свои минусы и плюсы. Мы их обязательно рассмотрим, но перед этим выделим особенности самой каркасной технологии.
Как строят деревянные дома с засыпными стенами?
Для строительства деревянного дома с засыпными стенами приобретают бруски толщиной не менее 20 см и устраивают каркас, который зависит от конструкции дома. Этот каркас делают прочным, соединяя его в нужных местах шипами с проушинами или гнездами. Ставить его следует на выстроенный ленточный (сплошной) или столбчатый фундамент, располагая столбы на расстоянии от 70 см до 1 м друг от друга. Фундамент хорошо изолируют рубероидом в два-три слоя, нарезая его лентами или полосами, чтобы на них можно было уложить нижний обвяз. При этом надо закрепить нижний обвяз каркаса (раму) с фундаментом с помощью скоб или стальных хомутов. Затем устанавливают вертикальные элементы (столбы) каркаса, закрепляют их горизонтальной рамой вверху, укладывают балки, устраивают крышу и кровлю, защищая тем самым каркас от дождевых и снеговых вод.
Затем приступают к обшивке каркаса тонкими сухими досками толщиной 20-30 мм, прочно прикрепляя их гвоздями. Обшивку ведут с двух сторон. Лицевая наружная обшивка должна быть строганой, доски сухими и примыкать друг к другу плотно, без щелей, чтобы через них не просыпалась засыпка, заполняющая пространство между обшивкой. После заполнения стен засыпкой подшивают потолок, смазывают его не очень жирным глиняным раствором или покрывают рубероидом. Глиняный раствор полностью просушивают и только потом выполняют засыпку, дополняя ее по мере осадки.
Обшивка стен должна быть выше потолка на 20-25 см.
Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого изоляционного материала. Для засыпки годятся шлак, пемза, опилки, мох, торф, солома. Эти сухие материалы смешивают с известью-пушенкой в количестве: опилки — 90%, известь-пушенка — 10%.
Минусы строений
Несмотря на большое количество положительных моментов, есть у каркасных домов недостатки и проблемы. К таковым можно отнести следующие факторы:
Также, по отзывам жильцов, недостатком каркасного дома можно назвать появление мышей, плесени или термитов. С данными проблемами также нужно бороться еще до их появления, на стадии строительства. Важно использовать материалы для утепления, которые содержат буру и воздержаться от применения обыкновенного пенопласта. Очень важно тщательно обработать все деревянные элементы антисептиками и противогрибковыми средствами.
Технология строительства каркасного дома
Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: «Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии». С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.
Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.
Основой несущих стен каркасного дома является так называемая «нижняя обвязка», к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.
В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.
Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:
Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее «притертых» элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат «нижнюю обвязку», к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом — конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.
Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.
Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.
То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.
В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.
Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.
Каркасные технологии: история и современность
Подобные технологии уже более века активно применяются на западе, для малоэтажного строительства. У нас же они стали набирать популярность сравнительно недавно. Конечно, подобные технологии были известны у нас в стране также весьма давно, но отечественные способы каркасного строительства, распространённые в советское время, трудно было назвать технологичными и функциональными. В народе подобные сооружения получили название “засыпных” домов. Всё дело в использовании шлака, опилок или их смеси в качестве утеплителя в таких каркасных конструкциях.
Подобные дома считались временными, и как следствие предъявляемые требования к их функциональности были самыми низкими – “засыпные” дома были холодными, недолговечными, не экологичными и весьма пожароопасными. Утеплитель в виде засыпанных между стен опилок или шлака со временем выветривался, уплотнялся и оседал, образуя внутри стен пустоты. Использование в качестве гидроизоляции стен рубероида или полиэтилена лишало возможности дом “дышать”. Сухие опилки и стружки, используемые для утепления, могли затлеть от любой случайной искры – будь она из дымохода или от весеннего пала, а потушить начавшееся меж стен тление не разобрав конструкцию было весьма затруднительно.
Однако, пару десятилетий назад на наш рынок пришли новые теплоизоляционные материалы – минеральные плиты, сэндвич панели, СИП-панели и т.п. В результате каркасное строительство получило вторую жизнь. К слову сказать, подобные технологии к тому времени стали уже доминирующими на строительных рынках Западной Европы и Северной Америки. Там дома, возведённые по технологии каркасного строительства, относились к капитальным жилым постройкам. В этих странах было разработано большое количество стандартов строительства, патентованных технологий, расходных материалов и комплектующих, делающих каркасное строительство сродни сборке детского конструктора. При этом каркасные дома хорошо себя зарекомендовали не только в относительно тёплых регионах Европы и США, но даже на севере – в таких странах как Канада. Швеция. Норвегия, Финляндия, климат которых вполне сравним с нашим.
Однако, как застройщики, так и заказчики до сих пор с большой подозрительностью относятся к каркасным технологиям, видя в них нечто недолговечное и ненадёжное. Возможно, причина тут в стойкой ассоциации слова “каркасный дом” с теми самыми “засыпушками”- времянками советского периода. А возможно, что всё дело в нашем северном менталитете – “надёжный дом должен иметь толстые стены”. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Поэтому постараемся подробнее разобраться, почему каркасные технологии завоевали большую часть строительного рынка в западных странах, а у нас они до сих пор находятся “под подозрением”. Начнём с минусов, которые приписываются каркасным домам “общественным мнением”.
Каркасная технология – это довольно обширное понятие, включающее в себя и те самые “засыпные” избушки, наспех собранные из горбыля и подручных материалов, и дорогие, высокотехнологичные щитовые конструкции от западных фирм. Поэтому вывести общий минус тут вряд ли получится. Для примера возьмём завоёвывающую всё большую популярность на российском рынке “канадскую” технологию – с использованием СИП-панелей.
К основным минусам жилья, возведённого по “канадской” технологии относят:
Как видим, большинство недостатков у каркасных домов происходит вовсе не от несовершенства технологий, а от их несоблюдения. Для большинства отечественных застройщиков современные каркасные технологии – “канадские”, “норвежские” – пока ещё в новинку. Как следствие – недостаточное качество монтажа, влекущее снижение функциональных качеств дома и порождающее общее недоверия населения к таким технологиям. Собранные же по всем правилам той же “канадской” технологии дома ничуть не уступают брусовым ни по теплу, ни по долговечности, ни по экологичности. А вдобавок ко всему, обладают и целым рядом неоспоримых преимуществ.
Это лишь небольшой перечень основных плюсов, отличающих каркасные дома от привычных нам домов из бруса или кирпича, брёвен или пеноблоков. Не даром на сегодняшний день 90% жителей Северной Америки или Европы, имеющие собственные дома, проживают в жилищах, построенных по каркасной технологии. Главным фактором, определяющим функциональность дома, является качество строительства и используемых материалов. При соблюдении всех технологических требований подобные дома ни в чём не уступят домам из других материалов.
Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное — их легко строить.
Особенности строения
Плюсом в строительстве также является использование свайного типа фундамента с опорными балками (не требуется сплошной фундамент).
В отличие от бетонных и кирпичных домов, строительство каркасного дома не требует много финансовых затрат и усилий, а по своей долговечности мало чем уступает.
Одно из важных преимуществ строительства дома на основе каркаса – это возможность поддержания оптимальной температуры в любое время года, что значительно экономит энергоресурсы.
Для утепления дома на основе каркасов применяют недорогие и доступные утеплители:
Выбор утеплителя достаточно широкий. Потом утеплитель с обеих сторон (внутренняя и внешняя) зашивают сэндвич-плитами (как вариант, можно также использовать плотную фанеру или ориентированно-стружечные сооружения), которые облицовываются штукатуркой для фасадов, а для обшивки используют сайдинг.
Основные элементы каркасных стен
Каркас включает в себя:
Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.
При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:
Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5×10 см или 6×12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.
Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой «прямой замок вполдерева». Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.
Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5×18 см или 5×20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок — 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.
Утепление каркасных стен засыпками
Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.
Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.
Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.
В качестве засыпки используется:
Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:
Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.
Осадка сухих засыпок
Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.
Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.
Увлажненные засыпки и плиты
В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное — это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:
Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.
Способ приготовления увлажненных засыпок
В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.
Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50×50 или 70×70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:
Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.
Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины — в среднем около 4-5 недель.
Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.
Деревянный каркас — это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.
Часто в наше время стены в каркасном доме делают не достаточной толщины, особенно это важно в районах сибири.
Какая же минимальная и оптимальная ширина должна быть внутренних и внешних стен? Разберем этот вопрос поподробней Активно используемая сегодня техника возведения домов побуждает многих потенциальных домовладельцев интересоваться их эксплуатационными качествами.
В первую очередь, конечно, всех интересует вопрос, насколько теплым и уютным будет такое каркасное жилище.
Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какую толщину имеют стены каркасного дома?
На данный вопрос нельзя дать конкретный и точный ответ. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения строений и обшивки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они обладают собственными эксплуатационными характеристиками, и имеют различную толщину. Конечная толщина конкретной стены складывается из совокупного размера всех стеновых материалов.
Рассмотрим различные варианты технологических решений и определимся с цифрами, характерными для разных типов каркасных строений.
Что представляет собой строение стены каркасного жилища?
Условно можно представить его примерно таким образом
:
Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.
Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.
В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.
С чего начать
В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.
По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство— возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.
В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях.
Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.
В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.
Cтены каркасного строения: важность расчетов
Летний домик
Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение.
Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.
Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения?
В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.
Как построить каркасный дом?
Прежде чем приступать к строительству каркасного дома, составляется проект. Согласно проекту производится расчет всех необходимых материалов. Технология создания каркасного дома включает в себя несколько этапов.
Схема дачного каркасного дома.
Инструменты и материалы, необходимые для создания каркасного дома:
Вернуться к оглавлению
Cтены каркасного дома: выбор материалов
Такой метод великолепно подойдет и для строительства маленького домика на дачном участке, и для возведения капитального жилого строения для постоянного, всесезонного проживаня.
Толщина стены этих домов варьирует в диапазоне от 140 д 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.
Тем, кто сомневается в способности домов надежно удерживать тепло, нужно знать, что стена каркасного дома толщиной 160 мм соответствует кирпичной кладке в два метра.
Каркасно-обшивные дома: толщина стен
В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего коэффициента и несущих нагрузок всей конструкции.
Для домов круглосезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой колеблется от 182 до 200 мм.
Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают самыми разными отделочными материалами.
Каркасно-засыпные дома: толщина стен
Данную технологию для возведения домов сегодня используют нечасто. В основном ее используют для возведения различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться наиболее экономичной среди прочих.
Толщина стен в таких конструкциях может составлять от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.
Дома из сип-панелей: толщина каркасной стены
Особая специфика данного метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются они промышленным способом, их толщина может колебаться от 50 до 200 мм.
Конкретный показатель зависит от выбранного проекта.
Отдельный плюс данного применения данного метода строительства состоит в том, что возведение происходит довольно быстро. Такой дом вполне под силу построить собственными силами. Главное: знать порядок и очередность всех манипуляций, и строго им следовать. Возведенный по всем правилам, такой дом будет верой и правдой служить много лет. Жить в нем будет вполне комфортно и удобно.
Каркасно-щитовые дома
В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине— в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.